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Boou
Hmm kann man dies als Lücken bezeichen? Toplayer sieht eh nicht so toll aus..

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Terri
Du hast an Z rumgespielt, nicht am Bett.

Du hast für dein Bett und Z drei maßgebliche Faktoren:
1. Das Druckbett, welches nahezu absolut parallel zur X Achse stehen muss - und das bei jeder X und Y koordinate. Dafür ist das 4-Punkt leveln gedacht
2. Deine X/Z Verbinder mit ihrem Abstand zu den Z-Motoren. Diese sollten von vornherein parallel eingestellt werden - also Z auf eine gewisse Höhe fahren, den Abstand unten zum Z-Motorblock messen und gegebenenfalls oben mit der Rändelschraube nachstellen. Motorn sollten dafür natürlich stromlos sein.
3. Der Z-Endstop. Ist dein Bett gelevelt und deine X/Z Verbinder parallel zu den Blöcken, stimmt deine Geometrie. Das einzige, was ab jetzt nur noch verändert werden sollen müsste, ist der Z-Endstop. Durch das rein- und rausdrehen der Schraube kannst du den Abstand der Düse zum Bett einstellen - und das überall gleich, sofern es parallel ist.
Schraube weiter reindrehen (richtung Endstop) => Abstand zum Bett erhöht sich
Schraube rausdrehen (weg vom Endstop) => Abstand zum Bett wird kleiner

Und hier reichen wirklich 1/8 bis 1/4 Umdrehungen testweise. Wenn du dann trotzdem noch Kartoffelacker erhälst, dann musst du das Bett wieder neu leveln. ^^

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pgr
Ja, du bist mit der Düse zu nah am Druckbett. Das wirkt sich auf die ersten 1-3 Layer aus, da du bei zu geringem Abstand einfach zu viel Material drückst. Deshalb auch dieser "Kartoffelacker" ;)

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Terri
Ich weiß nicht, ob bei der "First layer" die Funktion "Infill > Perimeter" zieht.
Aber wenn ich sowas hätte, würde ich den weg gehen und den Gcode editieren.

Dort ist ja wunderbar "Perim" "Infill" etc deklariert und das entsprechend vertauschen. Nur nicht vergessen: G92 Ex einfügen vor dem Wechsel. x ist hierbei der nächst erfolgende Wert -
Also beginnt der Infill mit E29.382 , kommt davor ein G92 E29.382 , ansonsten wäre E=0, er würde direkt 29.382 Filament extrudieren.
sobald er dann auf die Perimeter geht, welche eigtl mit 0 bzw dem Wert nach dem Skirt anfangen müssten, muss da entsprechend dann G92 E5.382 (bsp wert für nach dem Skirt, wahrscheinlich viel zu niedrig hier, aber veranschaulicht es :) )
Ist er nun mit dem Perimeter fertig, beginnt die nächste Layer - und davor muss dann entsprechend wieder ein G92 E83.281 (Bsp Wert für den ersten Wert im Layer 2)

Fügst du die G92 nicht ein, fängt er an das ganze Filament vor- und zurückzuschieben. Damit umgehst du das. mit solchen kleinen Gcode Hacks kannst du halt auch im Worst-case problemstellen im Druck umgehen! :D

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Terri
Was hast du denn für eine Druckbettbeschichtung?
Einfach nur pur aufs MK3 oder irgendwas drüber?

Wenn pur: Helf dir aus. Haarspray, Klebestift, was auch immer. Bluetape wäre eine anfangsvariante, wobei dabei die 1st Layer nich so toll aussieht, also, nicht spiegelglatt.
Alternativ kannst du auf Pertinax und andere Konsorten umsteigen. Ein PEI Heizbett ist manchmal mehr Qual als Vorteil finde ich inzwischen - zumal die nötigen Temperaturen, gerade bei PETG, echt heftig sind (90°C).

Deine Geschwindigkeit für die 1st Layer sieht gut aus, dass er die Kreise wegzieht liegt vermutlich wirklich an der Bed-Adhesion.

Ich drucke fast ausschließlich mit Cura und hab grade bei der neuesten Version viele Verbesserungen bemerkt.

PS: Den Travel kannst du ruhig wieder auf Standard stellen. 100-150mm/s war da glaub ich drin. Sonst wirst du Stringing feststellen. Da hier eine Leerfahrt vorliegt, kannst du da ruhig auf Normalwert bleiben.
Ansonsten sehe ich in deinen Settings soweit nix großartig verkehrtes...

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Terri

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habe da auch die Hülse wo die Bronzelager drin sind etwas ausgeschliffen

Die Druckteile, wo die Bronzelager drin sind oder das Bronzelager selbst? :D
Wenns nur das Druckteil ist, ist es evtl nicht so schlimm - das muss Spiel haben. Die sollen ja eventuelle Unebenheiten in den wellen ausgleichen.

Ansonsten:
1. Deine X/Z Verbinder - Du brauchst >2< Messingmuttern. Diese kommen in das Druckteil "AWC" (Anti-Wobble-Coupling), Wobble ist das, was man bei dir auf dem ersten Würfelbild auf der X-Seite sieht.
Nun kommen diese AWC-Teile, mit der Mutter nach unten schauend, auf die Gewindestange und werden in den X/Z Verbinder eingelegt.
Wenn du deine Z-Achse nach unten fährst und zu tief kommst, dreht dir die Gewindestange die Muttern einfach nur raus.
Zusätzliche Tipps:
- Die Z-Achse neu ausrichten - d.h. die Abstände der X/Z Verbinder zu den Z-Motorblöcken ausmessen und anpassen nach der Aktion
- Sofern dir die Mutter wirklich raus gedreht werden sollte => Dein Druckbett höher setzen.Du verlierst zwar Bauraum, aber es ist sehr selten, dass man die vollen 190mm druckt.

2. Wenn das nicht hilft, bau oben die Z-Gewindestangenführung (Die Druckteile mit den Kugellagern!) mal testweise aus. Das ist das, was Lars meinte.

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habe da auch die Hülse wo die Bronzelager drin sind etwas ausgeschliffen

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MeisterMJ12
Das Ausschleifen deiner Bronze Buchsen war kontraproduktiv. Das sind Sinterbuchsen, wenn man dort mit Schleifpapier ran geht bricht man die Körner heraus und das Spiel steigt. Besser ist es Lager auf die gehärteten Wellen zu setzen und so lange gut geölt einlaufen lassen bis es passt.

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pgr
Hi Boou,

die Mutter hat an der Stelle im Bild gar nichts verloren... (:P)

In das bewegliche, kleinere Teil unten gehört die Mutter, das große Teil bleibt leer (auch wenn die Mutter da passt) und das Führungsloch für die Gewindestange wird einfach etwas aufgebohrt, damit die M5 Gewindestange sich frei bewegen kann.

LG
Peter

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toolson
Sehr schick für den Anfang.

Flow 2% reduzieren.
Evtl. obere Z-Achsen Lagerung mal testweise demontieren.

Die Y-Achse läuft noch etwas schwer oder du schleppst viel Gewicht (schweres Druckbett?) durch die Gegend. Einfach mal eine Woche einlaufen lassen, danach die Wellen auf Y nochmal neu bewerten.