Mindestens so wichtig wie ein guter Extruder ist das richtige Druckbett. Ob beheizt oder nicht, ob mit Klebebeband beklebt oder mit einer Dauerdruckplatte versehen - hier ist der richtige Ort das zu diskutieren. https://reprap.org/forum/list.php?334 Tue, 14 Apr 2026 02:23:08 -0400 Phorum 5.2.23 https://reprap.org/forum/read.php?334,897400,897400#msg-897400 https://reprap.org/forum/read.php?334,897400,897400#msg-897400 Speziell bei höheren Temperaturen für ABS bricht der Drucker dann sehr oft mit einem Thermal Fehler ab.
Bis 70° steigt die Temperatur sehr schnell und dann wird die Kurve sehr flach und steigt sehr langsam bis 80°.
Dies liegt aber nicht an der Hardware. Stelle ich nämlich 90° ein so steigt die Temperatur bis 80° sehr schnell an und dann kaum noch.
Ich habe einen Ender 5 mit einem V4.2.7 Board.
Kann man die Kurve für die letzten 10 Grad vielleicht ein bisschen steiler machen, damit das aufheizen nicht so lange dauert?]]> Goofy180173 Druck- und Heizbetten Fri, 02 Jan 2026 05:14:12 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,896246,896246#msg-896246 https://reprap.org/forum/read.php?334,896246,896246#msg-896246
Ich benötige das richtige Solid-State-Relai oder ein Mosfet für mein 3d-Drucker um meine Heitzmatte zu erhitzen.

Das SSR soll an die Haus strom Stekdose und dem 24V Netzteil verbunden werden. Zur veranschaulichung habe ich ein Bild mit eingefügt.

Hier meine Komponenten:

Heizmatte: 220v 600w 500X500


Mainbord: Bigtreetech Octopus v1.1

Netzteil: DC24V 20A 480W


Welches SSR oder Mosfet können Ihr mir emfehlen ?


Vielen dank für eure Hilfe !

Beste Grüße C.Ehlers]]> cat125 Druck- und Heizbetten Mon, 09 Dec 2024 16:58:37 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,894143,894143#msg-894143 https://reprap.org/forum/read.php?334,894143,894143#msg-894143
ich bin noch ziemlich neu in dieser ganzen 3D Drucker Welt und habe auch schon direkt ein Problem bei dem ich nicht mehr weiterkomme bzw. Blind Teile tauschen zu müsste.

Ich habe hier einen Anet A8 Drucker mit Ramps 1.4 Board und der Marlin Version 2.1.2.1. Das Heizbett müsste noch das originale des Anet A8 sein.

Das Problem besteht darin, das dass Heizbett extrem lange zum Aufheizen braucht, ca. 8 Min um von 40° auf 50°. Dabei hatte ich auch schon einmal in Marlin die Watch_Time_Period erhöht, da es beim aufheizen immer zur Fehlermeldung kam.
Daduch lässt sich das Heizbett jetzt Vorwärmen, allerdings bricht nun der Druck immer nach einiger Zeit ab, da das Heizbett die Temperatur nicht halten kann.

Während des Druckens habe ich nun festgestellt/nachgemessen, das die Ausgangsspannung (am Board) zum Bett zwischen 3-4V liegt, die Eingangsspannung am Board beträgt 12V und verändert sich hier auch nicht. Ich habe zwischenzeitlich einen MOSFET zwischen Board und Bett geschaltet, allerdings selbes Ergebnis. EIngangsspannung am Mosfet 12V Ausgangsspannung zwischen 3-4 Volt.

Bei der Widerstandsmessung habe ich am Bett ca 3,4 Ohm gemessen. Das Netzteil ist auch noch das mitgelieferte mit 20 Amp.

Durch diverse Beiträge welche ich hier bereits gelesen habe müsste wohl entweder das Problem am Heizbett oder am Netzteil liegen. Hat vielleicht jemand Tipps den Fehler weiter einzugrenzen? :-)

Viele Grüße
JP]]> big146 Druck- und Heizbetten Sun, 14 Jan 2024 14:32:49 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,889640,889640#msg-889640 https://reprap.org/forum/read.php?334,889640,889640#msg-889640
ich habe Probleme mit der Haftung von ABS auf FR4 G10 Hartglas...

Ich hatte mal FR4 G6 Hartglas und das war ein echter Traum. (Farbe gelb-braun, sehr dunkles gelb)
Aber ich finde keinen einzigen Händler weltweit, der FR4 G6 führt. Ich finde auch keine EP GC Nummer dafür, so als ob es das nicht mehr gibt.

Ich vermute, dass MTDruck Dauerdruckplatten aus G6 bestehen. Zumindest vor Jahren als es davon Fotos gab, sahen die so aus. Aber etwa 70 oder 80 Euro für eine nichts sehr große Platte halte ich für übertrieben.

Das Schöne an dem G6 war, dass es bei Hitze mit dem Bauteil verklebt ist und bei Abkühlung das Teil freigelassen hat - aber auch nicht vorher.

Und hier bei dem FR4 krieg ich nur eine minimale Haftung, die mal gerade für Kleinteile reicht. Aber nichts, mit dem man arbeiten kann.

Und ich habe eine perfekte Einhausung (Kühlschrank) für meine Deltadrucker...
Wenn ich nach Tips suche, dann finde ich immer Leute in den Threads, die FR4 empfehlen... Und da komme ich mir total verarscht vor.

Ich hatte irgendwo gelesen, dass es auf das verwendete Epoxy ankommt und man mit Carbon besser fahren kann, wenn die ein anderes Expoy verwendet haben... Aber dann gibt es auch wieder viele Stimmen, die von Carbon abraten...

Ist G11 besser? Oder welches FR4 würde sonst noch gut funktionieren.

Schöne Grüße
Martin

P.S.: Es geht ausschließlich um das optimale Material für ABS]]> Martin K Druck- und Heizbetten Fri, 10 Jun 2022 13:46:11 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,889393,889393#msg-889393 https://reprap.org/forum/read.php?334,889393,889393#msg-889393 Toad4527 Druck- und Heizbetten Sat, 10 Dec 2022 20:14:17 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,887424,887424#msg-887424 https://reprap.org/forum/read.php?334,887424,887424#msg-887424
hoffe ihr könnt mir helfen,

Drucker ist ein Anet A8+ Bj. 2020
Drucke ABS mit Kaptonband

Problem: Druckteile bekommen Warping und ecken lösen sich samt Kaptonband von der Glasplatte.

in letzter zeit ist mehr immer wieder aufgefallen das das Kapton band immer schlechter auf der Glasplatte hält, habe gestern wieder ein größeres aber flaches Teil gedruckt und es löst sich wieder am Bettrand ab (ich bin hier auch sehr nah am Rand, das Bett ist von Werk aus unten Isoliert aber nur bis 1-2 cm vor den Rand.) (Glasplatte hat 80° sehr viel mehr bringt der A8+ nicht auf die Platte außer man wartet nen Tag)

Die Glasplatte hab ich mit Aceton gereinigt und danach das Kaptonband aufgeglebt, wenn es sich gelöst hat habe ich es meist wiederverwendet und frisch drauf geklebt.(Blasen und Streifenfrei natürlich)

jetzt schwirren mir noch ein paar Sachen im Kopf rum z.b.

mein 5l Aceton hat mir ein Kollege aus der Firma mal mitgebracht, war bestimmt schon 2016 oder so, kann es sein das das zusammengefahren ist? die ABS teile haften auf dem Kaptonband, nur das ABS teil bekommt Warping und zieht sich nicht vom Kaptonband runter sondern mitsamt das Bandes von der Glasplatte.

Das Kaptonband habe ich sicher 2018-19 mal auf Amazon gekauft, evtl. ist das nicht richtig Tauglich und die Klebekraft reicht nicht.

das sind jetzt 2 Vermutungen evtl. liegt es ja noch an was ganz anderen?

Problem 2: was aber nicht eilig ist:

bei hohen großen teilen habe ich Schichttrennung, das gleich hat auch mein Bruder bei seinen A8 von 2016/17.

Druck Temperatur habe ich bei 247 grad aktuell und Layerhöhe 0,16-0,2mm, Druckgeschwindigkeit ist max.100.

jemand ne Idee?

kann es sein das am Extruder die Lager der Y-Stangen Luft haben und der Extruder samt Düse bei Richtungswechsel sich min. abhebt und das begünstigt?


mfg. Peter]]> pmscali Druck- und Heizbetten Wed, 09 Mar 2022 02:50:03 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,884984,884984#msg-884984 https://reprap.org/forum/read.php?334,884984,884984#msg-884984
One solution I found is to use silicon heater with tempered glass. are there any other possible solutions?
Also how do you place the silicon heater? should I place it under the PCB and add the tempered glass on top or remove the PCB entirely?


Thank you for your help]]> Serge.S Druck- und Heizbetten Tue, 13 Jul 2021 14:49:50 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,883296,883296#msg-883296 https://reprap.org/forum/read.php?334,883296,883296#msg-883296
ich bin schon wieder am Verzweifeln. Erst hatte ich Probleme damit, das mein Extruder nicht wollte (Link zum Beitrag hier) und jetzt wo endlich mein neuer Extruder da ist, gehen die Probleme weiter.

Zur Info, ich habe einen Geeetech i3 Pro B mit einem E3D Hemera Extruder. Der Extruder ist auch exakt nach Anleitung angeschlossen und die Firmware habe ich entsprechend angepasst. Auto Bed Leveling hatte ich auch noch nachgerüstet.

Ich muss aber gestehen, das der Extruder aktuell noch recht provisorisch mit entsprechend gebohrten Holzleisten angebracht ist, da es mir mit dem alten Extruder nicht möglich war die Halterung zu drucken ([attachment 118094 Druckkopfaufhngung.stl]).

Und aus irgendeinem Grund bekomme ich es jetzt auch nicht hin. Entweder haftet das Filament nicht richtig und alles endet in einem dicken Knoten an der Düse oder als es dann mal doch gehaftet hatte, löste sich das gute Stück nach einer Weile ab:

[attachment 118093 20210413_163547_Forum.jpg]

Und jetzt hatte ich in aller Verzweiflung das ganze mal probiert mit doppelseitigem Klebeband, was dann so endete:

[attachment 118092 20210413_220410_Forum.jpg]

Und dabei hatte ich auch extra in die Ecken, wo er beim Auto Bed Leveling misst ebenfalls was geklebt, damit die höhe stimmt.

Ich hoffe das jemand von Euch noch einen Rat hat, was ich tun kann. Mir war ja schon bewusst, das 3D Druck nicht einfach wird, aber das es so kompliziert wir hätte ich nicht gedacht.]]> jacoblange Druck- und Heizbetten Thu, 22 Apr 2021 06:52:23 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,882425,882425#msg-882425 https://reprap.org/forum/read.php?334,882425,882425#msg-882425 Bei den einschlägigen Händlern sind die immer ab 6 mm dick.]]> NikNolte Druck- und Heizbetten Mon, 15 Mar 2021 03:30:36 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,881784,881784#msg-881784 https://reprap.org/forum/read.php?334,881784,881784#msg-881784
Ich bin dabei eine Drucker zusammen zu Schrauben mit einem Printbed 790x790. Nun weiss ich aber nicht wie ich es mit der Heizmatten machen soll. Eine einzelne, mehrere kleine, was ich jetzt beim Hausbau fürs Bad gesehen habe , eine Elektro Fussbodenheizung in Schlauchform oder hat wer eine andere Idee.

Beste Grüsse

Joel]]> manjoel Druck- und Heizbetten Mon, 22 Feb 2021 06:24:51 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,879890,879890#msg-879890 https://reprap.org/forum/read.php?334,879890,879890#msg-879890
Ich habe da ein Kleines Problem seit ein paar Tagen das ich nicht lösen kann und dachte ich melde mich ans Forum.

Ich habe an meinem Drucker ein Vulcano kit zum Nachrüsten von E3d eingebaut. Dann in Marlin den Thermistor definiert nur das blöde ist das ich wegen einer neueren Marlin Firmware alles nochmal Konfigurieren musste. Als das getan war habe ich alles auf den Arduino hochgeladen und den Drucker angeschaltet. Dann habe ich Octoprint über meinen PC aufgerufen und Baudrate und Com Port auf Auto gestellt was mit der Verbindung nicht funktioniert hatte. Dann habe ich alles Manuel ausgewählt und den Fehler bekommen am Heizbett mit Thermal runaway. Es ist ein Amazon Aluminium Mk3 Heizbett dort steht nirgends was für ein Thermistor verbaut ist aber in den Bewertungen hat jemand PT100 geschrieben.

Ich hoffe mir kann jemand Helfen.

Frohe Weinachten, B3nki]]> B3nki Druck- und Heizbetten Sat, 26 Dec 2020 12:45:43 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,879055,879055#msg-879055 https://reprap.org/forum/read.php?334,879055,879055#msg-879055
Ich habe einen Zaribo auf Duet 2 WiFi umgebaut.
Dieser hat 0.9grad Motoren spendiert bekommen.

Leider Blicke ich in Sachen Programmierung noch nicht durch.
Ist alles unverständlich für mich. Bin aber fleißig am lesen und bin lerngierieg.
Also nimmt es mit bitte nicht übel wenn hier ein paar Doofe Fragen kommen.

Zu meinen Anliegen.

Ich habe auf dem Duet die Reprap 3.1.1 installiert. Über WDC habe ich ein bestehendes Profil geladen.
Damit scheint der Drucker erstmal zu laufen.
Jedoch habe ich hier 2 Punkte die mich total Nerven und die ich nicht weg bekommen.
Und zwar beim starten eines Drucks.
Dazu fährt er erstmal nach Hause (X0 Y0 (links vorne), macht da den offset für X,y und Z.
danach fährt er zur Mitte und misst docht den Offset. Finde ich aber schon unlogisch, weil er die Temperatur noch nicht erreicht hat.
Danach fährt er wieder nach vorne links und heizt auf 150 grad Nozzle und 90 grad Bed auf.
Dann macht er wieder in der Mitte eine offset Messung und macht ein G29 mit 81 Punkte hinterher.
Und das immer noch bei 150grad.
Dann fährt er super langsam von hinten rechts nach vorne und dann nach links.
Dort heizt er dann auf 240 grad und fängt an zu drucken.


Ist doch total Käse. Möchte das nicht so haben. Er soll vorne links die Offset für XYZ machen (homen) dort stehen bleiben und auf 240grad aufheizen.
Ein retract von E-5-10 (mosquito mit Bondtech) wäre nice.
Nach dem aufheiten ein Bed Leveling (G29 mit max 7x7 Punkte)
Dann soll er danach eine Primeline ziehen. Die soll vorne links sein.
Dann ab zur Mitte und denn Druck raus lassen.


Also eigentlich so wie beim Prusa auch.
Ich bin gerade auf der Arbeit und habe die aktuellen cfg nicht parat.
Füge ich aber heute ein.
Könnt ihr mir bitte bei der Umsetzungen helfen.
Finde die Zeile nicht, die für das abkühlen auf 150 grad zuständig ist.

Wäre für jede Hilfe dankbar.
LG Kalonifi






; 0:/sys/config.g
; Configuration file for MK3s Duet WiFi, firmware version 3.11
; Go to [github.com]
; for corresponding wiring information.

; General preferences
M500
G90 ; Set absolute coordinates
M83 ; Set relative extruder moves
M550 P"Bügeleisen" ; Set printer name
;
; =========================================================================================================
; Network
; =========================================================================================================
;
;M551 P"3D" ; Set password
M552 S1 ; Enable network
M586 P0 S1 ; Enable HTTP
M586 P1 S1 ; Enable FTP
M586 P2 S0 ; Disabled Telnet
M575 P1 S1 B38400 ; Enable support for PanelDue
;
; =========================================================================================================
; Drive Mappings S0 = backwards, S1 = forwards
; =========================================================================================================
;
M569 P0 S1 ; Drive 0 goes forwards: X Axis
M569 P1 S1 ; Drive 1 goes forwards: Y Axis
M569 P2 S1 ; Drive 2 goes forwards: Z Axis Left
M569 P3 S1 ; Drive 3 goes backward: E Axis
M569 P4 S1 ; Drive 4 goes forwards: Z Axis Right (using E1)
;
; =========================================================================================================
; Motor Configuration
; =========================================================================================================
;
;
M350 X16 Y16 E16 Z16 I1 ; Set X, Y, Z, and E microstepping with interpolation.
M92 X200.00 Y200.00 Z400.00 E830.00 ; Set steps per mm
M566 X600.00 Y600.00 Z24.00 E300.00 P1 ; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X15000.00 Y15000.00 Z900.00 E2000.00 ; Set maximum speeds (mm/min)
M201 X4000.00 Y4000.00 Z1000.00 E5000.00 ; Set accelerations (mm/s^2)
M906 X1000.00 Y1000.00 Z550.00 E550.00 I50 ; Set initial motor currents (mA) and motor idle factor in percent
M84 S60 ; Set idle timeout before shifitng to idle-current
M564 H0
;
; ; Allow unhomed movement
; =========================================================================================================
; Motor remapping for dual Z and axis Limits
; =========================================================================================================
;
;
M584 X0 Y1 Z2:4 E3 ; Set two Z motors connected to driver outputs Z and E1
M671 X-37:287 Y0:0 S10 ; Leadscrew at left connected to Z, leadscrew at right connected to E1

;
; =========================================================================================================
; Set bed dimensions
; =========================================================================================================
;
M208 X-2 Y-7.5 Z0 S1 ; set axis minima
M208 X256.9 Y214 Z316.50 S0 ; set axis maxima

;
; =========================================================================================================
; Endstops for each Axis
; =========================================================================================================
;
;
M574 X1 S3 ; configure sensorless endstop for low end on X
M574 Y1 S3 ; configure sensorless endstop for low end on Y
M574 Z1 S2 ; configure Z-probe endstop for low end on Z
M574 Z2 S3 ; configure sensorless endstop for high end on Z
M591 D0 P2 C"e0_stop" S1 ; configure extruder endtstop (filament sensor)
M950 S3 C"exp.heater3" ; create servo pin 0 for BLTouch
M558 P5 C"zprobe.in" H1.5 F1000 T12000 A3 ; set Z probe to PINDA
;M558 P5 C"zprobe.in" I1 H0.7 F400 T8000 A20 S0.003 ; USE FOR PINDA!
M557 X23:235 Y5:186 S30.25:30 ; define mesh grid
M574 Z1 S2 ; Set endstops controlled by probe
;
;
;
;
; =========================================================================================================
; Stallgaurd Sensitivity
; =========================================================================================================
;
M98 P"current-sense-homing.g" ; Set the current and sensitivity for normal routine, per the macro
;
M915 X S2 F0 H400 R0 ; Set X axis Sensitivity
M915 Y S1 F0 H400 R0 ; Set Y axis Sensitivity
M915 Z S0 F0 H200 R0 ; Set Z axis Sensitivity
;
;
;
;
; =========================================================================================================
; Z-Probe Settings for BLTouch
; =========================================================================================================
;
;M558 P9 C"^zprobe.in" H2.5 F200 T10000 ; BLTouch, connected to Z probe IN pin
;M950 S0 C"exp.heater3"
;
;
; =========================================================================================================
; Z-Probe Setting for PINDA v2
; =========================================================================================================
;
; 1 - If using PindaV2, Remove above M558 & M950 lines, replace with the following M558 & M308 line
; 2 - Uncomment one of the Z-Offsets below, follow the wiki guide steps to get the proper Z-offset for your printer
; 3 - Comment out the 2 BLTouch lines in the homez and homeall files
;
M558 P5 C"^zprobe.in" I1 H1 F1000 T6000 A20 S0.005 ; Prusa PindaV2
M308 S2 P"e1_temp" A"Pinda V2" Y"thermistor" T100000 B3950 ; Prusa PindaV2
;
; =========================================================================================================
; Z-Offsets - Read here: [duet3d.dozuki.com]
; =========================================================================================================
;
; G31 P1000 X23 Y5 Z0.985 ; PEI Sheet (Prusa) Offset Spool3D Tungsten Carbide
; G31 P1000 X23 Y5 Z0.440 ; PEI Sheet (Prusa) Offset MICRO SWISS NOZZLE
; G31 P1000 X23 Y5 Z1.285 ; Textured Sheet (Prusa) Offset MICRO SWISS NOZZLE
G31 P1000 X23 Y5 Z1.32 ; Textured Sheet (thekkiinngg) Offset MICRO SWISS NOZZLE
;
; =========================================================================================================
; Heatbed Heaters and Thermistor Bed
; =========================================================================================================
;
M308 S0 P"bed_temp" Y"thermistor" A"Heizbett" T100000 B4138 R4700 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 0 Bed
M950 H0 C"bedheat" T0 ; Creates Bed Heater
M307 H0 A91.5 C264.0 D10.2 S1.00 V24.0 B0 ; Bed PID Calibration @ 75c - updated 11AUG2020
M140 H0 ; Bed uses Heater 0
M143 H0 S120 ; Set temperature limit for heater 0 to 120C Bed
;
; =========================================================================================================
; Filament Sensor
; =========================================================================================================
;
M591 D0 P2 C"e0stop" S1 ; Filament Runout Sensor
;
; =========================================================================================================
; HotEnd Heaters and Thermistor HotEnd
; =========================================================================================================
;
; !!! Use this line for stock thermisotr:
M308 S1 P"e0_temp" Y"thermistor" A"Mosquito" T500000 B4725 R4700 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 1 HotEnd
;M308 S1 P"e0_temp" Y"pt1000" A"Mosquito" ; Set extruder thermistor for PT1000
M950 H1 C"e0heat" T1 ; Create HotEnd Heater
M307 H1 A311.0 C130.0 D4.3 S1.00 V24.1 B0 ; Hotend PID Calibration @ 240c - updated 09AUG2020
M143 H1 S285 ; Set temperature limit for heater 1 to 285C HotEnd
M302 S190 R190 ; Allow cold extrudes, S-Minimum extrusion temperature, R-Minimum retraction temperature
;
; =========================================================================================================
; Fans
; =========================================================================================================
;
;
M950 F1 C"Fan1" Q250 ; Creates HOTEND Fan
M106 P1 T45 S255 H1 ; HOTEND Fan Settings
;
;
; =========================================================================================================
PARTS COOLING FAN
; =========================================================================================================
;
;
M950 F0 C"Fan2" Q250 ; Creates PARTS COOLING FAN
M106 P2 H-1 ; Set fan 1 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off PARTS COOLING FAN
;M950 F2 C"Fan2" Q250 ; Creates CASE Fan
;M106 P2 H-1 ; CASE Fan Settings = Hotend Settings
;
; ; Fan Pin umbennen. P0 zu P2, Fan0 zu Fan2, F0 bleibt F0
;
; =========================================================================================================
; Tools
; =========================================================================================================
;
M563 P0 D0 H1 F0 ; Define tool 0
G10 P0 X0 Y0 Z0 ; Set tool 0 axis offsets
G10 P0 R0 S0 ; Set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C
T0 ; Set Tool 0 active
;
; =========================================================================================================
; Relase X, Y, and E axis
; =========================================================================================================
;
M18 XYZE ; Unlock the X, Y, and E axis
;]]> Kalonifi Druck- und Heizbetten Wed, 25 Nov 2020 04:15:02 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,878472,878472#msg-878472 https://reprap.org/forum/read.php?334,878472,878472#msg-878472
Ich möchte gerne in nächster Zeit alle Drucker in der Arbeit auf magnetische Wechselplatten (Pertinax oder FR4 auf Federstahlplatte) umrüsten.
Bei meiner Recherche hatte ich dazu bisher 3 mögliche Materialien, sprich Federstahlbleche, gefunden. Diese wären:

1.4310 - X10CrNi18-8 - Nichtrostender austenitischer Stahl
1.4034 - X46Cr13 - Nichtrostender martensitischer Chrom-Stahl
1.1274 - C100S - Kaltgewalzter Federbandstahl

Wie sind eure Erfahrungen mit diesen Materialien und kann mir jemand eines der genannten Materialien speziell empfehlen?
Welche davon halten bei gleicher Blechdicke am stärksten auf einer Magnetfolie?
Und welche Blechstärken haben sich bisher für den Zwecks einer Wechselplatte am besten bewährt?

Und falls noch jemand einen Laserschneider empfehlen kann, welcher das Material auch direkt auf Lager hat, bin ich um jeden Hinweis froh.

Gibt es sonst noch etwas dabei zu beachten?

Vielen Dank im Voraus.

Viele Grüße
Mathias]]> Licantrop Druck- und Heizbetten Tue, 24 Nov 2020 17:58:24 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,877443,877443#msg-877443 https://reprap.org/forum/read.php?334,877443,877443#msg-877443
Folgendes Problem: Das Heizbett lässt sich nicht aktivieren. D8 LED geht nicht an.

Versucht wurde:
Heizbett direkt an 12V - geht
Heizbett + an RAMPS/Mosfet , Masse am 12V Netzteil direkt (Sicherung und Mosfet überbrücken)- geht nicht, D8 LED leuchtet nicht
Mosfet erneuert und Kühlkörper drauf - Fehler
11A Sicherung erneuert - Fehler
RAMPS gegen neues getauscht - Fehler
Mega gegen neuen getauscht - Fehler

Firmware: PID an/aus
PID Debug an: Temperatur wird korrekt angezeigt (Raumtemperatur), Maximale Leistung 255 wird angezeigt

Nachdem die Hardware einmal komplett rotiert ist, das Bett an sich funktioniert, Temperaturmessung geht aber immer bei Heizbett die LED nicht leuchtet, vermute ich den Ursprung des Problems in der Pinzuweisung o.ä. im Marlin.
Komme da einfach nicht weiter.
Wo sollte ich da mit der Suche beginnen? Vielen Dank!]]> maboo Druck- und Heizbetten Sun, 20 Sep 2020 12:56:33 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,876810,876810#msg-876810 https://reprap.org/forum/read.php?334,876810,876810#msg-876810
Kennt Ihr ein Hersteller ( in DE oder EU ) welcher mir Aluplatten mit PEI beschichten kann?


Danke,

Andy]]> logic1208 Druck- und Heizbetten Mon, 07 Sep 2020 03:55:46 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,875961,875961#msg-875961 https://reprap.org/forum/read.php?334,875961,875961#msg-875961 Ich überlege nun, ein MK3 Heizbett reinzubauen (drin ist noch irgendein MK2 von vor 6 Jahren) und auch gleich auf 3 Punkt zu wechseln, weil das Leveln beim Mendel die absolute Pest ist (4 Punkte, Schraube lösen, Pfosten justieren, Schraube reindrehen.. Pfosten dreht sich mit, ARGH).
Hat jemand ne gute Anleitung, wie man das am besten bewerkstelligt? Am besten mit einer Teileliste?]]> Arakon Druck- und Heizbetten Sun, 09 Aug 2020 14:48:39 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,873170,873170#msg-873170 https://reprap.org/forum/read.php?334,873170,873170#msg-873170
Ich habe eine Frage zum Ramps 1.4 Board.

Zur Zeit nutze ich 2 Netzteile beim Drucken, eines für den Drucker und eines für das Heizbett (Heizbett habe ich nachträglich eingebaut und mit einem zusätzlichen Netzteil angesteuert). Beide werden mit 12 Volt betrieben. Jetzt möchte ich wissen ob ich das Heizbett mit 24 Volt über das Ramps 1.4 betreiben kann (Heizbett lässt sich mit 12 und 24 Volt steuern). Ich weiß es gibt Lösungen mit SSR, aber ich möchte wissen ob man grundsätzlich auch das Heizbett in diesen Fall mit 24 Volt betreiben kann.

Besten Dank!

Martin]]> moartl1987 Druck- und Heizbetten Sun, 31 May 2020 08:16:41 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,872270,872270#msg-872270 https://reprap.org/forum/read.php?334,872270,872270#msg-872270
Ich will mir einen neuen Drucker zusammenbauen und wollte ein 24v Heizbett verbauen.
Nun ist die Frage

Ich wollte das MK3 300x400mm heizbett verbauen jedoch finde ich keine Angaben wie viel Watt ich für das Teil brauche.
Kann mir da einer weiter helfen?
Reichen 400W resp. 16.5 A bei 24 Volt und braucht das Teil mehr Power?

Danke :)]]> rini609 Druck- und Heizbetten Mon, 11 May 2020 13:54:02 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,872004,872004#msg-872004 https://reprap.org/forum/read.php?334,872004,872004#msg-872004 bisher habe ich meine 1mm FR4 GFK Platte mit Klammern ans Alu Druckbett geklemmt.
Funktioniert fast gut und abnehmen muss ich es nicht.
Nachteil: der Druckkopf kann die Klammern berühren oder die GFK Platte kann verrutschen.
Deshalb würde ich die Platte gerne kleben.
Der Kleber sollte dünn, ohne extremen Aufwand lösbar sein und bis min 120 Grad halten.
Ist Sekundenkleber (nicht flächig) eine Lösung? Hat das schon mal jemand gemacht?
Gruß,
Markus]]> Markus1234 Druck- und Heizbetten Wed, 16 Sep 2020 11:45:36 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,871496,871496#msg-871496 https://reprap.org/forum/read.php?334,871496,871496#msg-871496
Ich hatte meine Dauerdruckplatte mit doppelseitigem Klebeband auf dem Heizbett befestigt, nun musste ich die Platte wieder entfernen. Dies ging nur noch mit einem Spachtel und sehr viel Mühe und Kraft. Auf der DDP sind leider Kleberreste, die "per Hand", mit einem Spachtel o.ä. nicht mehr zu entfernen sind. Ich glaube ich hatte damals hitzebeständiges, doppelseitiges Klebeband alá 468MP von 3M verwendet, was hier des Öfteren empfohlen wurde.

Hat jemand noch einen Tipp, wie ich die Reste entfernen kann? Lösungsmittel? Hitze?

[attachment 115387 SAM_4490.JPG]]]> Persephone Druck- und Heizbetten Wed, 04 Nov 2020 16:15:53 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,871147,871147#msg-871147 https://reprap.org/forum/read.php?334,871147,871147#msg-871147
ich setze bisher mit gutem Erfolg als Heizbettunterlage cfk-Platten von 1,5 mm dicke ein.
Verziehen sich nicht und bisher habe ich auch keinen wesentlichen Verschleiß festgestellt.
Ab und an mit Aceton reinigen und dann mit 400er Schleifpapier aufrauen.

Bisher habe ich aber ausschließlich PLA oder PETG gedruckt, also Heizbetttemperaturenh bis 85 Grad.

Weiß jemand, wier sich die cfk-Platten verhalten, bei Temperaturen um oder über 100 Grad ??

Pertinax-Platten scheinen sich dann sich auf Dauer zu Verformen (Buckel).]]> NikNolte Druck- und Heizbetten Wed, 22 Apr 2020 05:12:00 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,870739,870739#msg-870739 https://reprap.org/forum/read.php?334,870739,870739#msg-870739
Ich habe ein Arduino Mega, ein Ramps 1.4 und ein 12V 30A Netzteil und ein 12V Heizbett und Marlin 2.0.3 verwendet.

Nun habe ich das Problem, dass der Drucker beim Aufheizen des Betts bei unter 40 Grad abbricht. Egal ob mit PID oder ohne. Bin Absolut ratlos und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Habe noch meine Config angehängt, vermutlich ist dort eine Einstellung Falsch.

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[de.aliexpress.com]]]> Chopper94 Druck- und Heizbetten Wed, 15 Apr 2020 16:00:11 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,867607,867607#msg-867607 https://reprap.org/forum/read.php?334,867607,867607#msg-867607
es geht um einen Geetech A10 (bauähnlich Ender 3). Zur Zeit habe ich auf dem Heizbett eine 8 mm plangefräste Aluminiumplatte geklebt. Auf dieser eine Magnetfolie, auf der dann ein Federstahlblech, mit der eigentlichen Dauerdrucköberfläche, gelegt wird.

Die 8mm Alumplatte ist mit 1,5 kg leider doch zu schwer, wenn ich mal über 50mm/s drucken möchte. Es ein denn ich schraube die Beschleunigungs- und Jerkwerte sehr weit runter.

Diese Platte möchte ich gegen eine leichtere Version tauschen; entweder durch eine 5 mm Aluplatte oder gegen die ursprünglich montierte Superplate Glasplatte.

Bei beiden Varianten würde ich sie wieder festkleben (bessere Wärmekopplung) und auch die Magnetfolie aufkleben.

Meine Frage: Da ich gerne Geld sparen würde (muss), reicht nicht auch die Glasplatte? Ich habe mal, im nur aufgelgeten Zustand, getestet, wie verzögert sich die Glasoberfläche aufheizt.
Und es waren bei 50°C nur knapp eine Minute.

Also, muss es unbedingt Alu sein?

Gruß
Andre]]> anjoku Druck- und Heizbetten Sun, 23 Feb 2020 09:24:26 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,866294,866294#msg-866294 https://reprap.org/forum/read.php?334,866294,866294#msg-866294
ich habe nun das Forum durchforstet, aber nicht das gefunden was ich wollte :)

Ich habe mir vor gut einem halben Jahr eine Heizmatte 300x200mm mit 230V bei Filafarm bestellt. Dazu nutze ich die DDP mit PEI von clever3d.

Soweit war eigentlich alles super, nur hat sich nun der Kleber zwischen Heizmatte und DDP gelöst. Angefangen hat es am seitlichen Kabelausgang und reichte bis in die mitte der Platte. Da der Thermistor sehr nahe am Kabelausgang sitzt haben natürlich die Temperaturen überhaupt nicht mehr gestimmt.

Ich hatte schon angst, dass ich nun die Heizmatte entsorgen kann, da ich den Kleber nicht mehr von der Heizmatte bekommen.

Jetzt habe ich gestern die Heizmatte einfach abgezogen und siehe da, der Kleber hat sich komplett von der Heizmatte gelöst und klebt vollständig an meiner DDP. Hier kann ich ihn vom Alu sicherlich mit Lösungsmittel irgendwie entfernen. Vermutlich haftete der Kleber nicht richtig an der Heizmatte.

Damit mir das ganze nun nicht mehr passiert, habe ich mir gedacht ob sich die Heizmatte nicht mit hitzebeständigem Silikon an die DDP kleben lässt. Ich habe das zwar schon das ein oder andere mal hier als Tipp gelesen. Was mich allerdings interessiert, wäre ob das auch funktioniert und dauerhaft hält?

Erfahrungen wurden bisher noch nicht wirklich geteilt bzw. habe ich keine Gefunden.

Viele Grüße
Kevin]]> smoki3 Druck- und Heizbetten Wed, 28 Oct 2020 16:14:52 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,865662,865662#msg-865662 https://reprap.org/forum/read.php?334,865662,865662#msg-865662 ich bin gerade dabei mir einen neuen Drucker auf zu bauen. Ich habe mir nun ein Alu Druckbett geholt, das beheizbar ist. Bevor ich es nun einmal an mein Board angeschlossen habe, habe ich es direkt mal an die 12V meines Netzteils angeschlossen. Das war auf jeden Fall kein Fehler. Ich habe dann einmal den Strom gemessen. Was ich etwas komisch finde. Widerstand 1,8Ohm. Sollte einen Strom von ca. 6,7A ergeben. Als ich das Druckbett angeschlossen habe und einmal mit einer Stromzage nachgemessen habe, hatte ich allerdings ca. 20A. Das überlebt mein Kontrollerboard mit Sicherheit nicht. Ich verstehe allerdings nicht so genau, wo hier der Fehler liegt. Ich habe extra den Widerstand nochmals gemessen. Was wäre eine einfache und sinnvolle Möglichkeit den Strom zu verringern?

Vielen Dank für eure Tipps.]]> marcel0183 Druck- und Heizbetten Wed, 15 Jan 2020 14:52:39 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,864175,864175#msg-864175 https://reprap.org/forum/read.php?334,864175,864175#msg-864175
Mir geht es hier nur um FR4 oder Pertinax als Druckoberfläche und speziell um die Vorbehandlung; um das Schleifen?

Schleifen eher mit Körnung 60 bis 140 oder besser mit 400 bis 800 oder gar 1000er.

Ich habe FR4 mit 80er geschliffen und zwar so weit, bis fast die Fasern zu sehen sind. PLA+ und PETG haften sehr gut. ABS schlecht.
Reinigen mit ISOProp 99,x%.

Ne Pertinax habe ich mir schon zugeschnitten, aber noch nicht behandelt....

Ich möchte ungerne auf BuilTak oder Derivate umstellen, weil die einfach teurer sind und nicht so lange wie FR4 oder Pertinax halten.

Beste Grüße
Andre]]> anjoku Druck- und Heizbetten Thu, 23 Jan 2020 14:05:42 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,863043,863043#msg-863043 https://reprap.org/forum/read.php?334,863043,863043#msg-863043
Habe mich mal die letzte Zeit ein bisschen mit der Druckplatte auseinandergesetzt. Da ich immer Probleme hatte dass entweder der Druck nicht richtig haftet oder auch wenn er mal gut haftet er gar nicht mehr abgeht war ich etwas genervt und habe meine grauen Zellen etwas arbeiten lassen. Ich habe jetzt mehrere verschiedene Herangehensweisen kombiniert. Mit dem Ergebnis bin ich höchst zufrieden. Ich habe mir eine gfk Platte hergestellt in die ich metallplättchen einlaminiert habe. Darunter ist eine aluminiumplatte mit 7 smCo (temperaturbeständig bis 250^c) Magneten. Die gfk platte ist 2mm dick und somit sehr formstabil. Trotzdem kann man sie genug biegen um den Druck abploppen zu lassen. In Verbindung mit einer BuildTac dauerdruckplatte funktioniert das hervorragend. Ich werde jetzt noch mal versuchen die gfk Platte mit rauer Oberfläche zu laminieren. Dann kann ich mir unter Umständen die BuildTac Fläche sparen. Ist aber nicht so wichtig weil es ja wie gesagt hervorragend funktioniert.
Druck samt Druckplatte vom Drucker nehmen.... Druck abnehmen.... Freuen..... Druckplatte wieder auf die Magnete legen.... Weiterdrucken....]]> ruesti Druck- und Heizbetten Tue, 17 Dec 2019 02:51:08 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?334,860506,860506#msg-860506 https://reprap.org/forum/read.php?334,860506,860506#msg-860506
nabend,

[reprap.org]


für mein druckerprojekt steht mittelfristig ein große beheiztes bett an. druckfläche im moment 405x405mm, auf 8mm alu-guss mit build tak.

Silikonheizmatten mit ähnlichen abmessungen gibts auch bis 1,5kW, 1kW sollte genügen.

aber wie isolier ich das Druckbett idealerweise sowohl thermisch als auch elektrisch (wenn doch mal was bricht o.ä.)

- Kork scheint für die meisten das Mittel der Wahl zu sein, aber ich möchte so wenig wie möglich brennbares Material im oder am Drucker haben. hat schon jemand Glaswolle gestetet?
- was verwendet ihr als adhäsiv, das auch temp stabil ist? ne wolle hätte den Vorteil, dass sie geklemmt werden kann.


[attachment 112903 schrottplatzfunde-februar16-01.JPG]

geschaltet wird elektronisch, die SSRs sind für 600V/50A gerated, das sollte so gerade reichen ;)

hab ich irgendwas übersehn?]]> botchjob-rbt Druck- und Heizbetten Sun, 02 Aug 2020 15:43:41 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,860079,860079#msg-860079 https://reprap.org/forum/read.php?334,860079,860079#msg-860079
nun wirds mal wieder Zeit dass ich euch was Nützliches bringe ;)

Da das gute alte Ramps 1.4 Board einen separaten getrennten Eingang für das Heizbett hat,
wollte ich schon seit längerem mal was bauen damit man die trägen 12V Heizbetten mal richtig auf Trab bringt.
Bei mir (war) es so dass ich ca. 55 Sekunden von 22 Grad auf 60 brauchte und genau 3,5 Minuten bis auf 110 Grad.
Und dies obwohl ich mein Heizbett unten mit 1cm Kork isoliert hatte.



Meine Daten: China Netzteil mit 360W auf 14,8V hochgedreht,
Drucker TronXY X1 mit passendem China Heizbett 153mm x 153mm und darauf eine 4mm Alu selbstbau PEI Dauerdruckplatte (ja, selbst beschichtet) (:D
Das Heizbett habe ich mal original mit 7,5 Ampere bei 14,4V gemesssen was dann knapp 110 Watt wären.

Wieviel es jetzt sind kann ich leider (noch) nicht messen da das einwenig Versuchsaufbau erfordert, werde ich aber nachreichen.
Jedenfalls heizt es nun wie Sau, 33 Sekunden bis auf 60 Grad und knapp 2 Minuten bis auf 110 Grad. :)-D
Jetzt sind es mit diesem dc-dc step up Konverter 19V die auf das Heizbett gehen.
Weiter möchte ich ohne Amperemessung nicht hoch gehen mit der Spannung aber es gefällt mir schon jetzt super (tu)(:D(:D(:D(tu)



WICHTIG: der Mosfet vom Heizbett muss mit Kühlkörper sein und das Ramps am besten mit einen Lüfter aktiv kühlen. Der braucht auch nicht stark blasen,
ein 60mm Lüfter der langsam dreht reicht vollkommen aus. Dann noch die Plusleitung von den Heizbettklemmen (nur die innere Klemme die für das Bett zuständig ist !!!)
am Ramps Eingang abziehen und zusammen am Plusausgang von D9 hineinstecken (Ramps schaltet ja auf Masse).
Da somit die originale 11 A Sicherung umgangen wird, unbedingt eine Sicherung gleich nach dem Netzteil in die Plusleitung einfügen mit 15A.
Dass die Kabelquerschnitte mindestens 1,5 qmm betragen sollten und so kurz wie nötig, ist selbstverständlich.

Also kurz gesagt:

dc-dc step up Wandler mit Lüfter versehen und zwischen die 12 V vom Netzteil und dem Eingang zum Heizbett reinbauen.
Ramps mit Lüfter und Kühlkörper auf dem Mosfet.
Diesen auf die gewünschte Spannung hochdrehen ACHTUNG, NUR EINIGE VOLT !!!!
Am besten mit jemanden der Ein Amperemeter hat und ERFAHRUNG in ELEKTROTECHNIK.
Den normalen 12V Eingang am Ramps (die 2 pins vom Stecker ganz aussen) ganz normal anlegen,
sodass an der äusseren Klemme 12v sind und an der inneren die gewünschte Spannung über den step up konverter für das Heizbett.
Die Daten gelten nur für meine Kombination und sind von Drucker zu Drucker unterschiedlich und müssen ermittelt werden mit einem Amperemeter !!!

ALLES OHNE GEWÄHR UND AUF EIGENE VERANTWORTUNG !!!

Bilder reiche ich noch nach sobald alles einwenig aufgeräumter ist und nicht nach Bombenbauer :D aussieht.

LG Hermann]]> flyover1974 Druck- und Heizbetten Thu, 03 Oct 2019 01:51:36 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?334,860074,860074#msg-860074 https://reprap.org/forum/read.php?334,860074,860074#msg-860074 Klar, die einfachste und gängigste Methode wäre eine Magnetfolie auf mein Druckbett zu kleben.

Mein Druckbett ist eine Pei beschichtete Dauerdruckplatte. Diese möchte ich aber weiter verwenden. Also manchmal das BuildTak nutzen und manchmal meine Dauerdruckplatte.
Habe mir überlegt an den Ecken (oder vielleicht auch an den Rändern) ein Magnetklebeband anzubringen. Da ich eh nie bis zum Rand drucke, wäre mir der Verlust von Druckfläche am Rand egal. Meint ihr das könnte halten oder funktionieren? Oder hat jemand noch andere Ideen?

Eine ganz andere Alternative wäre mit Klammern zu arbeiten aber das sieht halt nicht so nice aus :)]]> DFix1 Druck- und Heizbetten Sun, 27 Oct 2019 08:08:27 -0400