K8200 - Erprobte Verbesserungen Liebe K8200er, ich wüsche mir, dass hier eine Sammlung von gebauten u. erprobten Verbesserungen für unsere Drucker entsteht. Davon stehen schon so viele im immer "fetter" werdenden Thema "Erfahrungen/Baubericht", es würde also oft schon ein Link dorthin ausreichen, um andere zu beglücken. Etwas bestimmtes (wieder) zu finden ist wegen 100 u. mehr Seiten dort kaum möglich bzw. unnötig zeitraubend Grüße, rowa https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,404899#msg-404899 Tue, 10 Mar 2026 14:38:53 -0400 Phorum 5.2.23 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,854816#msg-854816 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,854816#msg-854816 woher bekomme ich diese Extruder Schraube her?

Gruß C.]]> Christophsum Projekte Sun, 09 Jun 2019 10:58:38 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,514960#msg-514960 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,514960#msg-514960
Ihr habt hier echt super Beiträge und sehr coole verbesserungen.

Da ich momentan echte Probleme mit meinem Velleman habe, habe ich mir gedacht dass ich ihn auch wie ihr verbessere.

Meine Probleme sind Folgende:
-Vibrationen
-Verstopfung der Düse
-Extruder wird beim einschalten des Lüfters zu kalt
-am Board ist die USB Buchse abgebrochen (USB-Leitung habe ich hinten an der Platine angelötet)
-ein Fuß ist abgebrochen
-die Z-Achse fällt immer wieder beim Runterfahren
-Umwelteinflüsse beeinflussen den Verlauf des Druckes sehr
-Heatbed ist vollkommener Schrott (so wies jetzt ist)
-Extruder verdreckt schnell
-Filament zieht staub magisch an

Zu diesen Problemen habe ich mir schon einiges überlegt und ich fange momentan an die Z-Achse neu zu machen. Ich werde in die Gewindestange durch Edelstahlstangen auswechseln. Diese Kommen auf BEIDE des Druckers, damit der Extruder stabiler sitzt und nicht mehr wackeln kann. Dazu muss aber auch die Platine ab. Hier habe ich mir überlegt, werde ich aus ABS ein kleines Gehäuse Drucken mit einem 50 Pol oder 2 30Pol steckern. Da ich evtl. noch ein Paar sachen ergänzen möchte. Die Verdrahtung werde ich dann aber vorerst Provisorisch machen, da der Drucker am ende Noch ein Gehäuse bekommen soll.
Zurück zur Z-achse : Jede Gewindestange aus Edelstahl bekommt einen eigenen Motor, der nicht wie von Velleman vorgesehen instabil befestigt wird, sondern mit einem Stabilen Winkel Befestigt wird, an dem auch der Endschalter mit 2 Schrauben Befestigt wird. Um bei Schrittverlust eines Motors den Höhenunterschied zwischen den Beiden seiten auszugleichen überlegt ich mir momentan eine Kleine Schaltung, mit der man mit 2 Endschaltern die Motoren so steuert, dass der erste auslösende Endschalter den dazugehörien Motor ausschaltet, aber der andere Motor trotzdem weiter läuft.

Ich hoffe ihr könnt mir auch noch ein Paar ideen Für meine anderen Probleme geben. Bilder folgen Bald.


Mit Freundlichen Grüßen
Florian :D]]> Flori-k8200 Projekte Fri, 29 May 2015 01:12:44 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,464341#msg-464341 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,464341#msg-464341 E3D V6 Hotend an K8200/3DRAG mit Thermistor Typ K

Ich gebe dies rein, da ich mir selbst immer wieder Tipps in Foren hole, leider aber oft feststellen musste dass man als "Neuling" kaum befriedigenden Antworten erhält - und - was noch schlimmer ist, auch von den Lieferanten nur "kryptische" oder keine Antworten auf Anfragen erhält. Hab mich trotzdem mit meinen 58 Jahren drauf eingelassen, aber leider auch viel Zeit verschwenden müssen.
Anscheinend muss man ja vorher eine Elektronikausbildung machen und programmieren lernen, um mit einem 3D-Drucker wirklich etwas anfangen zu können. Verkaufen will ihn jeder - aber dann???
Habe an meinen K8200 ein E3D V6 Hotend angebaut, wozu folgendes notwendig sind:

1. das Hotend (eh klar)
2. ein "external thermocouple board" gibts u. a. hier: [3dmarkt.at]
3. Änderung in "configuration h" von "Marlin" Firmware vornehmen, siehe dazu [www.k8200.eu]

diese Codezeilen ändern:
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5

wie hier:
#define TEMP_SENSOR_0 -1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5

4. Änderung in "pins.h" von Marlin vornehmen (wie Pkt. 3)

diese Codezeile ändern:
#if MOTHERBOARD == 77
#define FAN_PIN 8
#endif

#define PS_ON_PIN 12
#define KILL_PIN -1

#define HEATER_0_PIN 10 // EXTRUDER 1
#if MOTHERBOARD == 33
#define HEATER_1_PIN -1
#else
#define HEATER_1_PIN 9 // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
#endif
#define HEATER_2_PIN -1

#if MOTHERBOARD == 77
#define HEATER_0_PIN 10
#define HEATER_1_PIN 12
#define HEATER_2_PIN 6
#endif

#define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING
#define HEATER_BED_PIN 9 // BED
#define TEMP_BED_PIN 14 // ANALOG NUMBERING

wie hier:
#if MOTHERBOARD == 77
#define FAN_PIN 8
#endif

#define PS_ON_PIN 12
#define KILL_PIN -1

#define HEATER_0_PIN 10 // EXTRUDER 1
#if MOTHERBOARD == 33
#define HEATER_1_PIN -1
#else
#define HEATER_1_PIN 9 // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
#endif
#define HEATER_2_PIN -1

#if MOTHERBOARD == 77
#define HEATER_0_PIN 10
#define HEATER_1_PIN 12
#define HEATER_2_PIN 6
#endif

#define TEMP_0_PIN 11 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING
#define HEATER_BED_PIN 9 // BED
#define TEMP_BED_PIN 14 // ANALOG NUMBERING

5. Verbindung von freiem Analog-Pin von Atmega 2560 (durch anlöten an diesem) zu Anschluss S am thermocouple board herstellen
und thermocouple board mit 5V + und - versorgen (siehe K8200_1_287kb.jpg und K8200_2_287kb.jpg)
(Belegung zu Selbstkontrolle siehe [arduino.cc])
Achtung: Den Thermistor K unbedingt +/- richtig anschliessen am Thermocouple Board, sonst fällt bei steigender Temperatur die
Anzeige derselben!

6. Als Heizelement habe ich das vom Hotend des K8200 verwendet, da dieses mit den 15V vom Board funktioniert,
das vom E3D V6 ist für 12V!

Ich hoffe das hilft Euch
Dogmen

P.S. Da ich selten in Foren unterwegs bin außer wenn ich etwas nachsehen muss haben Diskussionen und Rückfragen kaum Sinn.
hätte ich fast vergessen: Natürlich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko, Kenntnisse im Löten setzte ich voraus.]]> dogmen Projekte Mon, 02 Feb 2015 04:51:52 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,459752#msg-459752 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,459752#msg-459752 K8200-wiki auf deutsch von carsten_w eingerichtet (Danke!). Es wächst sehr schnell und erfüllt damit viel besser meinen Wunsch nach einer Seite, die konzentriert erprobte Umbaumaßnahmen am K8200 zeigt.

Damit hat dieser Thread hier eigentlich ausgedient.

Für Diskussionen, wie bestimmte Ideen umgesetzt werden könnten ist nach wie vor Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht wärmstens zu empfehlen!]]> rowa Projekte Fri, 23 Jan 2015 18:48:54 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,433077#msg-433077 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,433077#msg-433077

Wichtig ist, dass dieser auch mit 5V versorgt wird. Zwar sind die Endstop-Buchsen mit "-", "+" und "S" bezeichnet, bei mir war der mittlere +Kontakt aber ohne Saft. Verantwortlich dafür ist eine Stelle auf dem Board, die mit "JPV" gekennzeichnet ist. Hier kann man den mittleren Kontakt entweder mit 5V oder 12V versorgen. Zu finden ist sie hier:



"Jumper" ist leider nicht einzusetzen, weil keine Stifte eingelötet sind. Ich habe also den mittleren mit dem rechten Kontakt zusammen gelötet. Dazu habe ich einen dünnen Draht vorne ca. 2mm umgebogen, verzinnt u. schon etwas "angezwickt", um ihn nach dem Löten abbrechen zu können.



Alles ziemlich klein da!
]]> rowa Projekte Sun, 16 Nov 2014 18:43:36 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,433065#msg-433065 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,433065#msg-433065 den 12V-Lüfter bei 100% mit 15V speisen! Selbst bei 80% bekommt er bei mir immer noch 12,8V.

Also sicherheitshalber nie mit über 75% den Fan betreiben!]]> rowa Projekte Sun, 16 Nov 2014 17:43:28 -0500 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,423371#msg-423371 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,423371#msg-423371 Wenn der Kopf mal schief hängt

Der eine oder andere kennt das Problem bereits. Alles Top eingestellt. Aber beim ersten Layer klappts nicht und die Filamentbahnen lösen sich nur teilweise vom Bett und stehen plötzlich auf. So wie es hier rowa beschreibt. Was kann der Grund sein ?!:

- Fett oder andere Verunreinigung auf dem Bett oder falls Klebestifttechnik verwendet wird, dann ist die Stelle nicht ordentlich eingeschmiert.
- Temperatur Bett und Kopf für den ersten Layer sind zu gering

oder sehr wahrscheinlich:

- Evtl. steht der Kopf schief zum Bett, bzw. Bett schief zum Kopf


Meist ist gut zu beobachten dass diese Wellen nicht immer auftreten -> z.B.: Bahnen lösen sich im 1. Layer im FullFill von rechts vorne nach links hinten gedruckt, dagegen sieht im gleichen Druck der FullFill von links hinten nach rechts vorne wie eine gegossene Oberfläche aus. Eine Macrovergrösserung der gedruckten Perimeter zeigt dann auch unterschiedliche Kantenausprägung je nachdem von welcher Richtung sie gedruckt wurde. Diese Skizze verdeutlicht das Problem (Ansicht X / Y)


Ursache: Der Druckkopf ist minimal schräg aufgrund zu fest angezogener Schrauben, die das Extruderhalteblech mit dem Z-Arm verbinden. Dabei verbiegt sich die Platte und der Kopf hängt nicht mehr orthogonal über dem Bett. Hier einfach mal diese Konstelation auf Orthogonalität prüfen und bei Bedarf korrigieren.
]]> donboy Projekte Thu, 23 Oct 2014 05:05:47 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,422648#msg-422648 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,422648#msg-422648 1. Um am Aluprofil etwas fest zu schrauben braucht man keine M5-Vierkantmuttern, ganz normale sechskantige funkionieren genauso.
2. Mein Filamenthalter aus einem Fahrradlager ist zweifelsfrei overstyled:
2 normale Kugellager, mit 2 Muttern in ihrer Position gehalten, ein Rohr (Innendurchmesser egal, muss nur über die Kugellager u. in die Filamentrolle passen), mit großer U-Scheibe vorne abschließen, feddich!

Grüße,
Robert]]> rowa Projekte Tue, 21 Oct 2014 14:59:59 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,422474#msg-422474 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,422474#msg-422474
Die wackeligen Schrauben kann man vergessen und brauchte Geburtshelfer Finger um daran zu kommen ! War mit das erste was ich gedruckt und am Drucker ausgetauscht habe .
Gruß
Dieter]]> Maxthecat Projekte Tue, 21 Oct 2014 08:42:33 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,422229#msg-422229 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,422229#msg-422229 Anstelle des konterns wurden schon erfolgreich Federn verwendet. Diese müssen aber recht stramm spannen.]]> eytec Projekte Mon, 20 Oct 2014 18:14:53 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,422220#msg-422220 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,422220#msg-422220
Eines der nervigsten Sachen von Anfang an war das genaue Einstellen der Druckbetthöhe, die ja auf den hundertstel Millimeter stimmen sollte. Die erste Maßnahme von mir war, dass ich die 4 Einstellschrauben um ca 1,5cm verlängert habe. Das war es aber noch nicht, deshalb habe ich sie weiter nach außen verlegt. Dazu habe ich den Bettträger aus Alu nach außen verbreitert:

Ist so noch nicht ideal, weil ich es zu sehr nach außen verlegt habe, und außerdem ein zu dünnes Alublech (1mm) benutzte. Es biegt zu leicht durch und die Stellmuttern ragen zu weit heraus, was besonders links ein neues Problem brachte, weil es mit dem Halter der Z-Achsenführung kolidiert.

Was aber fast noch schlimmer ist: Die Einstellschrauben für X- u. Y-Endschalter liegen tief unter dem Bett und sind zudem noch mit Kontermuttern gesichert! Für meine ollen Finger ein fast nicht zu lösendes Problem!

Wer da eine Lösung gefunden hat: Bitte hier zeigen!

Außerdem suche ich noch eine Lösung für Opto-Schalter, deren Anbringung u. Einstellmöglichkeit.

Grüße,
Robert
]]> rowa Projekte Mon, 20 Oct 2014 18:02:20 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,416625#msg-416625 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,416625#msg-416625 FILAMENTWECHSEL

Wenn euer Drucker mal läuft, kommt es schnell zu dem Punkt, neues Filament nachzulegen bzw. Farbe oder Art zu wechseln. Ansich eine einfache Sache jedoch kann es vorkommen, daß man sich sehr schnell in eine missliche Lage manövriert und das alte Filament den Eingang zum Hotend blockiert und mit dem neuen nicht mehr durch kommt! Da hilft meist nur dir Zerlegung des Aufbaus um wiede alles frei zu bekommen. Hier ein paar Tips (aus leidvoller Erfahrung)

1. Früh genug den Wechsel einplanen, -> 10 cm altes Filament sollten oben noch rausschauen!
2. Den Kopf gut einheizen bis er auf Betriebstemperatur kommt.
3. Gut 3-4 cm "durchblasen" und dann mit 6 cm Retract harusfahren. Beim "durchblasen" wird der "Stopfen" der sich noch im Hotend befindet entsorgt.
4. Jetzt mit der Hand das Filament herausziehen, dabei die die Druckrolle am Ritzel entspannen
5. Neues Filament sollte an der Schnittkante keine abstehend Kanten und Ecken haben (evtl Zuschneiden, abschleifen).
6. Neues Filament auf etwa 10 cm gerade biegen
7. Jetzt neues Filament von oben einführen, die Druckrolle dabei entspannen und mit Gefühl in das Hotend durchschieben
fertig.

Der Grund für ein Blockieren ist, daß zwischen Antriebsritzel und Hotendöffnung etwa 1,5 cm Freiraum ist. Da das Filament von Haus aus gebogen ist (kommt ja von der Rolle) geht das alte Stück Filemant nicht geradelinig ins Hotend. Der letzte Rest biegt sich gerne seitlich vom Eingang ab. Wenn man nun mit dem neuen Filament nachschiebt, rutscht dieses am alten seitlich vorbei und stösst am Rand vom Eingang. Das ist die Patt Situation: altes Filament geht weder rein noch raus, da unterhalb des Ritzels, neues Filament kann das alte nicht nachschieben und man kommt fast kaum von ausserhalb an das alte Stück ran -> Ausbau...

Wenn man obige Punkte beachtet, ist jeder Wechsel eine Sache von ca. einer halben Minute ;)]]> donboy Projekte Tue, 07 Oct 2014 20:30:21 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,416067#msg-416067 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,416067#msg-416067 Wie bekomme ich eine optimale Einstellung der Parameter ?

Wird sehr oft gefragt und leider nicht so auf die Schnelle zu beantworten! Ein Druck ist kein zweites Mal so wie der erste. Das liegt daran, daß sehr viele "Äußere" Parameter einen Einfluß auf das Ergebnis haben.
Das wären mal folgende die am wichtigsten sind:

- Filament: Qualität, Zusammensetzung, Dicke + Gleichmässigkeit, Art - Es gibt PLA, ABS, PTE, FlexPLA, PVA, smartABS, Nylon,HIPS,PETT, PETG, etc. jedes ist anders und zusätzlich anders von jedem Hersteller)
- Umgebung: Lufttemperatur, aktuelle Luftfeuchtigkeit, vorherige Luftfeuchtigkeit, Luftdruck
- Drucker: Treiberkalibrierung, Extruderzusammenbau, Mechanik XY-Z-Achsen, etc.
- Druckobjekt: Fülle, Kurven & Kanten, Längen, etc.

Der einzige Weg dem entgegen zu treten ist das nötige Wissen über die Einstellungen zu haben um diese passend zu verändern. Als ich damals noch sehr unzufrieden mit den Ergebnissen des Drucks war (hatte meine Einstellungen total vermurkst und nicht gewusst wie mans wieder hin bekommt), hab ich mir folgender Maßen systematisch weitergeholfen.
  • Absolute Standardeinstellungen laden und sich ein Objekt zum Kalibrieren designen/laden (Thingiverse: "calibration" je nachdem was Ihr erreichen wollt) Sollte klein und schnell sein, da oft wiederholt! Auch gut ein 10 x 10 x 10mm Würfel)
  • Miss das Filemant genau im Durchmesser ~ 2,85mm - 2,95mm -> Genauen Wert in die Config einstellen.
  • Mehrer Seiten Papier und Stift sowie einen Tag :)o bereit halten und mit Probedruck 1 starten. Dabei genau beobachten und notieren was nicht in Ordnung ist
  • Max. 2-3 Veränderungen in den Einstellungen durchführen und notieren. Immer nur mit kleine Wertveränderungen starten (Temp:+-2-3°, Speed: +- 5mm/s, Retract: +-0.1mm, etc..). Objekt nummerieren.
  • Wiederholen und wiederholen bis Ergebnis so ist wie man es möchte. Falls eine Einstellung Verschlechterung bringt, anhand des Logs Rückgängig machen.

Allgemeine Reihenfolge:
1.) Teste Temperaturen und vergleiche Druckergebnisse (kann man auch während des Drucks anpassen)
2.) Spiel mit den Faktoren für Tempo und Durchfluß
3.) Behandle Retract extra in Deinen Tests

Und denkt immer daran, daß jede Änderung gleichzeitig auch andere Faktoren mit beeinflußt! (z.B. Wenn ich das Tempo erhöhe, muß die Temperatur rauf und je nachdem evtl auch die Durchflußrate, sonst kann es passieren, daß die Layer zu dünn ausfallen, da nicht genug geschmolzenes Filament nachgeliefert wird)

Hier ein paar Bilder wie das bei mir damals ausgeschaut hat: Hier als Beispiel wie ich "Fäden ziehen" reduziert hab.


Nach der Kalibrierung kamen dann die ersten wirklich "zufriedenstellenden" Objekte aus dem Drucker:


Dannach hab ich diesen Frosch mit 0,3 Layer in 8:45 min gedruckt und in keinster Weise nachbehandelt.


Summa summarum: Nicht nur daß der Druck gut geworden ist, ich hab ENORM viel Erfahrung darüber gesammelt wie so ein Drucker "tickt" und stelle mittlerweilen die Config nach "Bauchgefühl" ein (tu)

Gruß Don
]]> donboy Projekte Mon, 06 Oct 2014 08:40:59 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,414631#msg-414631 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,414631#msg-414631 hier (Erfahrungen/Baubericht):

Quote
donboy
Hi Max,

Du hast die die Arduino IDE 1.0.5 installiert und die firmware_k8200_marlinv2.zip entpackt ?
Dann wie folgt:
Starte Arduino. Stelle unter Tools Dein Board (ATMega 2560) und den passenden COM Port ein.
In dem entpackten ZIP Verzeichnis findest Du die Marlin.Ino : Doppelklick
[attachment 39983 Arduino.jpg]

Es öffnen sich zig Projektdateien (die hängen alle zusammen). Rechts ist ein Pfeil, damit den Dateikontext aufklappen
[attachment 39984 Marlin1.jpg]

und die gewünschte language.h öffnen. Jetzt kannst Du Deine Änderungen machen
[attachment 39985 Marlin2.jpg]

Bevor Du alles aufs Board schiebst solltest Du erst mal testen ob sich Deine Änderungen kompilieren lassen
[attachment 39986 Marlin3.jpg]

Wenn alles passt dann auf Upload. Wenn jetzt etwas schief geht, hast Du in dieser Arduino IDE unten ein schwarzes Fenster. Die dortige Fehlermeldung ist dann hier für uns interessant.

Viele Erfolg und VG
Don

Ein weiterer Link zu Getting Started with Arduino on Windows, auf Englisch.

Ein Zitat von Turbotommi:
"Wenn das Board stromlos ist steckst du den USB zusammen. Der Kontroller wird dann per USB mit strom versorgt. Dann sollte sich der COM Port im Rechner aktiv schalten. Dieser COM Port muß im Arduino unter ?Werkzeuge? angegeben werden. Zudem muß unter Werkzeuge noch das Board (Mega) eingestellt werden. Wenn die 2 Sachen getan sind auf "Hochladen" klicken. Im Fehlerfall bekommst Du das im Arduino Log zu sehen. Falls nicht steht da Upload OK und wieviele Bytes geschrieben worden. Das hochladen erfolgt in 2 Schritten automatisch nacheinander. 1. kompilieren 2. hochladen. Wenn dort OK steht, ist es für die Arduino Oberfläche erstmal erledigt.

Nun startest Du Repetier, stellst auch den Comport ein, clickst auf Verbinden und setzt das Board unter Strom. Dann siehst Du im Logfenster vom Repetier wie der Drucker sich anmeldet. Dann gehst du auf "Manuelle Kontrolle" und fängst an zu testen ob sich alles korrekt bewegt. Bitte NICHT sofort die Home Tasten benutzen, solange du nicht weißt, ob die Endstops funktionieren!!!


Edit: Wenn Du mit Repetier über USB mit dem Board verbunden bist, ist der Comport blockiert. Dann klappt kein Firmware Update. Also vor dem FW Update immer Repetier Disconnecten"

Es wäre schön, wenn hier noch konzentriert Ergänzungen zu diesem Thema folgen würden.

Danke an Donboy u. Grüße,
Robert]]> rowa Projekte Thu, 02 Oct 2014 11:43:22 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,412032#msg-412032 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,412032#msg-412032 Controller + eigene Hardware

Zum Background:
Es sind freie Leitungen zu den Kontakten durchgeschleift.
Kontakte heißen: PH0, PH1,PA1, PA3, PA5, PA7, PC0, PC2, PC4, PC6
Diese liegen am Atmel auf Pin (gleicher Reihe nach):
Pin #: 12, 13, 77, 75, 73, 71, 53, 55, 57, 49
Dem Arduino Syntax nach heißen die Kanäle (der gleichen Reihe nach):
Kanal (oder Pin): 17, 16, 23, 25, 27, 29, 37, 35, 33, 31

Somit kann man die freien Pins direkt über G-Code ansteuern. Lt. G-Code Def. ist der Befehl 
M42 Px Sy
wobei x=Pin und y=value (0-255 für analogen Wert) ist. Ohne Ref. U (und weil nur digitaler Pin) switcht der gewählte Kanal bei value :0-127 auf Low (0V) und bei value: 128-255 auf High (+5V). Gehe davon aus, daß das höhste Bit die Gates schaltet.

Man kann es mit einer Test LED probieren und es kommen TTL Signale (5V) an die Pins. Ein kleines Beispiel, auch für die nicht Elektroni.ker unter uns:
Man benötigt 1x Widerstand 150 Ohm, 1x LED. Lötet den Widerstand an einen der LED-Pins an und dann werden GND und PC2 (Pin 35) mit der LED verbunden (Polung beachten)


Im Reptetier verbindet man sich mit dem Drucker und gibt im G-Code Reiter manuell folgende Befehle ein:
M42 P35 S255 -> LED fängt an zum Leuchten
M42 P35 S0     -> LED geht aus

So, nun kann man alles was man möchte selber basteln und an die Pins hängen. Jedoch folgender Hinweis es liegen am PIN PC2 nur 5V an (Logikpegel des Amtel) - keine andere Spannungsquellen dazu mixen. Die Pins sind max mit 40 mA belastbar (langt grade für ne LED). Wer direkt einen Elektromotor anschliesst ist selber schuld wenn "der Rauch rauskommt". Hierüber kann man mit einem passenden MOSFET auch stärkere Ströme schalten, z.B. Licht, Lüfter, zusätzliche Controller, etc.
An eine Schaltung wie folgt kann man dann Seine Beleuchtung hängen und diese über den Start-Code/End-Code Bereich in der Printersoftware ansteuern
[attachment 41037 ext_board.jpg]
P.S. Denkt daran, dass der K8200 mit 15V anstatt 12V betrieben wird (am PIN +12V liegen tatsächlich +15V an!). Die gezeigte Schaltung nimmt das gelassen...aber eure LED-Beleuchtung evtl. nicht !!!;)
]]> donboy Projekte Fri, 26 Sep 2014 02:54:35 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,411540#msg-411540 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,411540#msg-411540
Quote
donboy
Quote
donboy
Heatbed Umbau auf Glas.
...Hierzu hab ich dem Thermisistor ein kleines "Bettchen"
in der Platine verpasst und sauber ohne Überstand verlötet....

Nachtrag zum Post:

- Falls Ihr zuerst das Bett so aufgebaut habt wie in der original Anleitung von Velleman (NTC auf Platine gelötet), dann benötigt man am besten eine Entlötsaugpumpe
[attachment 40918 entloetsaugpumpe.jpg]
und/oder Entlötlitze um den NTC zerstörungsfrei abzulöten. Grundsätzlich ist es ratsam, bei Lötarbeiten in dem Bereich sich diverse Tutorials für SMD-Löten anzusehen.

- Das "Bettchen" erledigt man mit einem Dremel und einem Kugel/Zylinder - Fräskopf.

- Zum Einlöten hilft einfaches "Platinen-Besteck" = feines Werkzeuge zum Halten, Positionieren und Säubern bei SMD-Arbeiten)

(tu)

@donboy:
Genauso hab ich es gemacht, nur "meiner" hiess nicht Dremel ;) und mein Platinenbesteck war ein spitzes Skalpell. Aber einige Schweisstropfen sind schon geflossen, nicht nur wegen des heissen Lötkolbens. Dann hatte ich wegen der Wärmeleitpaste Bedenken. Hatte keine "weisse" mehr. Also versuchsweise welche genommen, die wie Alu aussieht. Das Bettchen gestrichen damit voll gemacht (wie witzig! :)) und siehe da, die Widerstandsmessung ergab 120 kOhm. Also offenbar nichtleitend.
Vielleicht hilft es ja Jemandem.]]> Opipi Projekte Wed, 24 Sep 2014 14:44:39 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,411434#msg-411434 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,411434#msg-411434
Quote
donboy
Heatbed Umbau auf Glas.
...Hierzu hab ich dem Thermisistor ein kleines "Bettchen"
in der Platine verpasst und sauber ohne Überstand verlötet....

Nachtrag zum Post:

- Falls Ihr zuerst das Bett so aufgebaut habt wie in der original Anleitung von Velleman (NTC auf Platine gelötet), dann benötigt man am besten eine Entlötsaugpumpe
[attachment 40918 entloetsaugpumpe.jpg]
und/oder Entlötlitze um den NTC zerstörungsfrei abzulöten. Grundsätzlich ist es ratsam, bei Lötarbeiten in dem Bereich sich diverse Tutorials für SMD-Löten anzusehen.

- Das "Bettchen" erledigt man mit einem Dremel und einem Kugel/Zylinder - Fräskopf.

- Zum Einlöten hilft einfaches "Platinen-Besteck" = feines Werkzeuge zum Halten, Positionieren und Säubern bei SMD-Arbeiten)

(tu)]]> donboy Projekte Wed, 24 Sep 2014 10:17:19 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410487#msg-410487 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410487#msg-410487 Ich kann noch nicht unter die Korkplatte fassen. Weil sie noch nicht da ist. Ich bin erst beim Aufbau des K8200. ;) Vielen Dank für Deinen Hinweis, hätte nicht gedacht, dass es trotz Kork drunter so heiss wird. Ist ja eigentlich eine sehr gute Wärmedämmung.

@rowa:
Versprechen:
Ich werde mich bessern! Ab sofort nur noch PN. Danke für Deine bisher sehr hilfreichen Antworten.]]> Opipi Projekte Mon, 22 Sep 2014 13:00:17 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410473#msg-410473 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410473#msg-410473
@alle: Ich wünsche mir sehr, dass dieser Thread mit möglichst wenig Diskussion und damit übersichtlich bleibt!
Fragen bitte deshalb als PN an den Einsteller des betreffenden Beitrags, alternativ unter "Erfahrungen/Baubericht" mit entsprechendem Link.

Danke u. Grüße,
Robert]]> rowa Projekte Mon, 22 Sep 2014 12:09:13 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410364#msg-410364 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410364#msg-410364 Wurstnase Projekte Mon, 22 Sep 2014 08:18:58 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410341#msg-410341 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410341#msg-410341 Danke!
Warum die NTC-Anschlüsse mit hitzefesten Isolierschläuchen? Die Anschlussdrähte verschwinden bei mir sofort unter der Wärmedämmung (in meinem Fall eine Korkplatte),

[attachment 40754 3D-DruckerHeizplatte.jpg]

d.h. sie kriegen (theoretisch) gar keine Hitze ab? Dann wär es ja auch erforderlich, für die Verlängerung zum Heizbettanschluss Silikonlitze einzusetzen!?
Aber vielleicht sehe ich da was falsch.

Gruß
Uli]]> Opipi Projekte Mon, 22 Sep 2014 07:33:03 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410167#msg-410167 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410167#msg-410167 Für Fotos müsste ich wieder zu viel auseinander bauen. Beschreibung:
Wo der Original-NTC saß habe ich ein 1-2mm-Loch gebohrt, um die Drähte des Glas-NTC nach (jetzt unten) durchzuführen. Diese mit hitzefesten Isolierungsschläuchen isoliert (war übrig vom NTC im Extruder), etwas verlängert und (wie Du schon vermutetest) an den Lötstellen hinten am Heizbett verbunden. Wichtig: Wärmeleitpaste für den Fühler!
Grüße, Robert]]> rowa Projekte Sun, 21 Sep 2014 18:54:04 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410011#msg-410011 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,410011#msg-410011
Quote
rowa
Nachtrag zu Donboy`s Vorschlag für Ü60er:
Heatbed umdrehen war eines der ersten Änderungen, die ich genau so gemacht habe, habe aber den NTC nicht heile herausbekommen.
Ich habe ihn dann durch einem NTC aus Glas ersetzt, wie er auch im Hotend sitzt. Um neue Lötstellen auf der (jetzigen) Oberseite zu umgehen habe ich die Anschlüsse per Litze mit einer Bohrung nach unten verlegt. Zusätzlich habe ich die Glasscheibe u. die Heizplatine mit Wärmeleitpaste verbunden.
Grüße, rowa

@rowa
Ich gehöre zu der von Dir erwähnten Alterklasse. Da hat man's nicht mehr so mit der Feinmotorik. ;)
Den beim Bausatz beiliegenden Thermistor habe ich schon versaut, beim Versuch, ihn ins "Bettchen" einzulöten. X(
Also werde ich auch zur Glasvariante greifen.
Kannst Du mir vielleicht mal ein Bildchen schicken, wie Du das mit der Litze gelöst hast? Unter der Heizplatte lang und dann in die vorhandenen Lötstellen rein???
Funktioniert das Ganze bei Dir so wie es soll?

Gruß
Uli]]> Opipi Projekte Sun, 21 Sep 2014 10:53:04 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,408088#msg-408088 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,408088#msg-408088 Funktioniert auch so bei mir mit der Spiegel-fliese. (Wobei die Spiegel-fliese recht dünn ist)]]> eytec Projekte Tue, 16 Sep 2014 11:38:08 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,408080#msg-408080 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,408080#msg-408080 Heatbed umdrehen war eines der ersten Änderungen, die ich genau so gemacht habe, habe aber den NTC nicht heile herausbekommen.
Ich habe ihn dann durch einem NTC aus Glas ersetzt, wie er auch im Hotend sitzt. Um neue Lötstellen auf der (jetzigen) Oberseite zu umgehen habe ich die Anschlüsse per Litze mit einer Bohrung nach unten verlegt. Zusätzlich habe ich die Glasscheibe u. die Heizplatine mit Wärmeleitpaste verbunden.
Grüße, rowa]]> rowa Projekte Tue, 16 Sep 2014 11:15:41 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407969#msg-407969 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407969#msg-407969 Heatbed Umbau auf Glas.
Habe mein Heatbed mit Glas modifiziert, und es bringt auf jeden Fall klare Vorteile: Die Wölbung ist weg, die Temperatur geht jetzt auch höher und das PLA löst sich nicht mehr. Ich hab das original Vellmann PCB verwendet. Jedoch habe ich es umgedreht, da die Platine FR4 oder FR5 ist und somit keine gute Wärmeübertragung liefert. Desweiteren heizte der alte Aufbau mehr die Aluplatte unterhalb als die Arbeitsfläch ein.

Hierzu hab ich dem Thermisistor ein kleines "Bettchen"


in der Platine verpasst und sauber ohne Überstand verlötet.



Damit das Bett wieder fest montiert werden kann, hab ich in den bestehende Schraubenlöcher auf der Rückseite per Hand fasen angebracht.

Hier vorsicht, damit der Schraubenkopf später keinen Kurzschluss in der Heizplatine erzeugt.

Alles absolut plan halten, damit die Scheibe gut auf der PCB liegt. Den alten Isolator, habe ich "entkernt" und als Zwischenlage zu einem normalen Papkarton verwendet

Was auch gut funktioniert ist eine Korkfliesplatte (Baumarkt) oder Ofendämmflies.

Als Glas verwende ich ein einfaches Bilderrahmenglas 2mm, welches ich mir vorher noch zurechtgeschnitten hab. Die Glasscheibe habe ich mit den bekannten Papierklammern befestigt


Man kann die Klammer auf einer Seite ab-schneiden/brechen. Das bringt den Vorteil, daß der Kopf nicht so schnell an der Klammer hängen bleiben kann
[attachment 40307 HeatbedKlammer_preview_featured.jpg]
]]> donboy Projekte Tue, 16 Sep 2014 07:27:10 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407968#msg-407968 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407968#msg-407968 Dem "ÜBERFAHREN" auf der Spur...

Nachdem der Drucker wochen/monatelang keine Probleme hat kann es plötzlich zu so was kommen:


Keine überstehendes Filament, keine überhitzten Pololus, nichts was den Weg stört jedoch passiertes das Überfahren immer genau an der gleichen Stelle und es war ein Geräusch als ob etwas dumpf knacken würde. Eine mechanischer Kontrolle ergab keine Gründe. Ich hab dann einen Blick auf das Slice-Ergebnis geworfen und festgestellt, daß der Slic3r an einer Stelle sehr unglücklich ein kleines Loch füllt (Gap-Fill) so daß der Drucker aus voller Travel-Fahrt links sofort wieder volle Travel-Fahrt rechts gemacht hat. Dieses quasi "Vollgaswenden" hat dann auch zu diesem Geräusch geführt und hier sind Schritte verloren gegangen.

Hab solche Problem-Ecken mal schnell nachgebaut und zum Test gedruckt... und siehe da : VOLL ERWISCHT !!!



Es lag also an den Beschleunigungen. Kurzum hab ich über Repetier die max. Beschleunigungen umgestellt (über: [Konfiguration] - [Firmware EEPROM..] )
...
Max X:  800 mm/s² ;
Max Y:  800 mm/s² ; 
Beschleunigung:  800.00
...
Umgestellt und dann nochmal: Siehe da!


Alles auf 330 mm/s und dann noch manuell 300% dazu (lt. Firmware geht max. 500 mm/s)

Bin der Sache dann doch noch mal kurz nachgegangen. Es ist so:
Die Marlin-Firmware auf dem Sanguinololu-Controller teilt jeden Move in 3 Bereiche auf. Acceleration-Travel-Deceleration. Die o.g. Werte bestimmen den maximale Geschwindigkeits-zunahme/-abnahme, ändern jedoch nichts an der Endgeschwindigkeit !
Somit hört man richtig bei längeren Druckwegen, wie der Drucker sich richtig in Fahrt bringt.
Wer es genauer wissen will findet es in der [stepper.cpp] der Marlin-Firmware 
//         __________________________
//        /|                        |\     _________________         ^
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//     /   |                        |   |  |               |  \      p
//    /    |                        |   |  |               |   \     e
//   +-----+------------------------+---+--+---------------+----+    e
//   |               BLOCK 1            |      BLOCK 2          |    d
//
//                           time ----->
//
//  The trapezoid is the shape the speed curve over time. It starts at block->initial_rate, accelerates
//  first block->accelerate_until step_events_completed, then keeps going at constant speed until
//  step_events_completed reaches block->decelerate_after after which it decelerates until the trapezoid generator is reset.
//  The slope of acceleration is calculated with the leib ramp alghorithm.

]]> donboy Projekte Tue, 16 Sep 2014 07:26:56 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407967#msg-407967 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407967#msg-407967 X Riemen neu gelagert

Die Lagerung Führung der Riemen ist auch eine Sache die sich deutlich verbessern lässt: Die Kugellager sorgen dafür, dass die Ritzel des Riemens ständig auf und ab springen beim Abrollen. Das wiederum findet man im Druckbild als Wellen wieder.
Somit wird zum Umlenken eine passende Riemenscheibe/Ritzel verwendet die auf Ihrer Achse mit zwei Kugellagern gehalten wird. Das ganze ist auch so, dass man bequem die Riemenspannung justieren kann
Hier auch dann gleich der Umbau auf GT2

Passend dazu gibts auf der Gegenseite eine neue Motorhalterung, da der Aufbau etwas weiter nach unten versetzt werden muß. Das originale Alublech hatte zudem bei Lastwechsel den Motor nicht fix gehalten und bog sich immer leicht mit.


Anleitung und Downlad gibts hier und hier.
]]> donboy Projekte Tue, 16 Sep 2014 07:26:41 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407966#msg-407966 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407966#msg-407966 Velleman K8200 Parallel Z-Achsen Antrieb

Als ich beim Drucken bemerkte hatte, daß beim schnellen Richtungswechsel des Druckbetts die Vibration den Z-Arm zum vertikalen Wackeln
brachte war schnell klar woher das Wobble-Problem beim Drucken kam. Diese Lösung fixiert den Arm auf der rechten Seite wodurch der
Druckkopf kein Spiel mehr in Z-Richtung bekommt. Die Veränderungen hab ich so konstruiert, daß es ein Minimum an Umbau und Kosten
verursacht.
[attachment 40308 z_parallelbruecke_preview_featured.jpg]

Hier gibts den Link mit allem was dazu gehört.

Mittlerweilen gibt es schon zig. Nachbesserungen und Erweiterungen für diese Prinzip. Auf jeden Fall ist eine 2. Z-Spindel ein MUSS für den K8200 !!!!]]> donboy Projekte Tue, 16 Sep 2014 07:26:25 -0400 https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407965#msg-407965 Re: K8200 - Erprobte Verbesserungen https://reprap.org/forum/read.php?336,404899,407965#msg-407965 PIMP THE HOTEND

Hotend: Bei mir war es irgendwie immer schwierig, das Filament einheitlich auf den Druck zu bekommen. Mal floss es mal gar nicht etc...
Bin mir jetzt sicher daß es auch an der "günstigen" Qualität des Filaments liegt. Jedoch hatte ich damals der Temperaturanzeige nicht getraut.
Und tatsächlich, hatte ich deutliche Differenzen zwischen tatsächlicher und gemessener Temperatur am Kopf. Schuld defür ist die "lose" Befestigung des Temperaturwiderstands.

Ich habe mir das temperaturbeständige Silikon (rot: ->350°) besorgt und Kaptonband. Mit dem Silikon den Widerstand umkleben und dann
mit Kapton den ganzen Kopf einwickeln. Fazit: Die Temp. lässt sich genauer Regeln (Hysterese ist auch deutliche kleiner geworden) und der Kopf
ist in ca. innerhalb 1 Min. auf 190°.


Die Stromzufuhr habe ich auf Stecker gelötet und ein passendes "Patchfeld" gebaut. Damit sind Wartung und Reinigung der Komponenten wesentlich leichter geworden.

]]> donboy Projekte Tue, 16 Sep 2014 07:26:14 -0400