Et maintenant?

Bonjour à tous,

je me suis laissé tenté par l'aventure reprap, et me voici avec une Wallace (plus ou moins adaptée, comme toutes les imprimantes faites maison).
La méca est plutôt standard (M8, moteurs NEMA17, finie à 100%), l'élec est basée sur une MEGA1280, avec une RAMPS faite maison (finie à 80% je dirais) qui utilise des stepsticks; le hot bed est fait avec du fil nichrome, l'extrudeur est acheté tout fait.

J'ai uploadé le firmware sur l'Arduino, j'ai réussi à me connecteur avec printrun (installé sur mon netbook ubuntu), mais je n'arrive pas à controller les moteurs!
la boite de dialogue me renvoie régulièrement le message "^BOOT:24526622,0,2,0,24" qu'est ce que ça veut dire?
Pour tester le truc j'ai cliqué sur l'espèce de pad à gauche qui permet de faire +/-X et +/-Y, et j'ai essayé d'envoyer les commandes G1 X10, G1X90... rien n'y fait, et en plus les moteurs sont débrayés (je peux les bouger à la main, ce qui signifie que les stepsticks ne sont pas en mode "enable").
J'ai déja testé l'élec en uploadant un petit sketch qui pilote un stepstick à la fois (voir la ifchier attaché) et ça marchait, donc je pense que le souci vient du firmware... un truc que j'aurais raté? Le firmware ne permet pas de piloter les moteurs comme ça? Il faut faire un "homing" avant? (même en cliquant sur home rien ne bouge)

J'ai hate de faire fondre du plastique en tout cas!

Les 20% restant de ta RAMPS concernent quelle partie ?

Salut,

je n'avais pas branché ni les switch de fin de course ni tout ce qui est thermique (les 2 mosfets et les 2 thermistances). Je voulais juste tester en mode "déplacement XYZ".
Je suppose que pour une impression classique le programme attend d'avoir le température exigée avant de démarrer... mais si j'envoie manuellement des commandes de déplacement rien ne se passe... Je suis loin de l'imprimante la semaine, je complète le boulot le week end prochain (et probablement repartir sur une installation neuve sur le PC)

Quel firmware tu utilises ?
Je te conseille Sprinter, tu peux éditer facilement les pattes de sortie pour tester tes ports. J'utilise une mega 2560 mais je pense pas que ce soit le problème. Tu peux checker quand meme le baudrade dans la configuration du firmware (115200 de base je crois). Quand tu essayes de te connecter a l'imprimante par printrun, il te dit imprimante connectée ?

J'utilise Sprinter, et printrun (d'ailleurs sur un écran de netbook c'est vachement tronqué c'est relou)

Je reviens faire mon mea culpa, j'étais impatient la semaine dernière et j'ai fait pleins d'erreurs, et je pense que la principale était de ne pas régler les stepsticks. Ma wallace bouge à présent, en chantonant. juste un souci: le homing X ne se fait pas dans le bon sens (il s'écarte de mon microrupteur au lieu d'aller vers lui). Je vais régler ça dans le soft, puis j'attaque la thermique!

Pour le sens du homing, Marlin gère ça au poil. Si tes steppers bougent dans un sens uniquement, penses à brancher tes microswitches ;-)

Have fun et vivement les photos de tes premières extrusions !!

Salut,

Hier soir j'ai crée ma première carotte de plastique extrudée (joie)
mais il y a plusieurs soucis: l'ABS n'adhère pas à la plaque, elle "rebique" comme j'ai lu sur le forum (j'ai un J-Head neuf) , et j'ai des soucis avec ma plaque:
Elle ne dépasse pas les 91°C (au niveau du thermistor, qui est placé sous la plaque donc au dessus c'est peut être même inférieur), et j'ai l'impression qu'elle se déforme... difficile de régler le Z lorsque la plaque est chaude

J'aurais quelques questions:

-Qu'est ce que vous utilisez comme bed? (moi c'est de l'alu "nu" 3mm, avec fil nichrome en dessous enfermé dans du klapton) et quel "traitement de surface"?

-à quelle hauteur Z vous commencez l'impression?

-le sens des axes: moi j'ai X positif vers la droite, Y positif le plateau viens vers moi (donc on va plus en profondeur du point de vue de la piece) et Z positif on monte, c'est bon? je voudrais pas que mes impressions soient inversées...

-est-ce que le G-code désactive le chauffage du bed une fois les 1ere couches faites? parce que ça pompe à mort sur mon alim ATX, et j'ai peur qu'elle ne tienne pas 8h d'affilée pour les grosses impressions...

Je viens de passer à l'abs et ça a été un peu galère ...
J'ai enfin des résultats concluants avec cette config :
Pcb heated bed mk1 prusa avec plaque de verre tapissée de kapton chauffée à 110°c
Ajout d'un anneau de ventilation qui souffle sur l'impression tout autour de la buse.
Un coup d'acetone sur le skirt précédent avant chaque impression pour créer de l'abs juice.

Pour le sens des axes j'ai la même config que toi sur la repstrap.
Pour z, une feuille de papier passe à peine. Je te recommande l'usage d'une vis de réglage, c'est tiptop.

Le gcode ne désactive pas le heated bed à ma connaissance, je ne suis même pas sûr que ce soit prévu dans les réglages des slicers.
Pour ta plaque faudrait voir à faire varier la résistance ou à lui mettre plus de jus : 12v, ce n'est probablement pas assez.

Merci de tes retours, je crois que je vais pas pouvoir me passer de " l'abs juice " car mon bed à l'air d'être "filamentophobe".
J'ai isolé mon bed avec laine+carton alvéolé en dessous (ça a engendré des soucis de plateau bancal mais passons). Je peux à présent atteindre les 110°C.
Je pense rajouter du verre, qui serait mobile (car j'ai envie de pouvoir retirer le bed pour le nettoyer etc).

J'ajouterai des ventilos une fois que tout tournera... j'en suis rendu à rayer ma plaque d'alu avec le J Head (au moins ça prouve que printrun-pronterface fonctionne)

Les vis de réglage c'est coté bed ou coté hot end? je vais voir pour ajouter ça sur le bed... mais c'est laborieux de devoir redémonter la moitié de la machine pour faire les réglages... je viens de finir le cablage :x

Tu peux mettre des vis de réglage à chaque coin du bed, le top c'est d'ajouter des molettes à imprimer, que tu trouveras sur thingiverse.

Tu devrais aussi imprimer une vis de réglage "z companion" : ca se clipse sur le support moteur en X.
http://www.thingiverse.com/thing:12488

Pour la plaque de verre, achètes toi un couteau à verre à brico dépôt ( bost, 4€) et réutilises un vieux scanner qui traîne au grenier. Tu peux suivre ce tutoriel "comment couper du verre en 8 étapes" si tu ne sais pas couper le verre et protèges tes yeux en cas où tu pètes la plaque :-)

Ca résiste sans problème à 120°c mais ça se dilate pas mal donc faut la monter "souple", avec du kapton par exemple.

Je viens d'acheter du virto céramique (600€ le m², soit 20€ la ptite plaque...) couvert de kapton et à env 120° (je sais pas exactement quelle température en surface)... et j'ai réussi à faire ma 1ere couche! par contre le reste ne suit pas, mais j'ai pas encore fais les étalonnages de la vitesse d'extrusion... mais ça avance! merci bien

Félicitation Hexa ! Tiens nous au jus

ah j'avais cherché à m'en procurer à un moment, où est-ce que tu a pu trouver une petite plaque de vitro-céramique ?

Dans le petit magasin de bricolage du coin.

Tu demande une plaque verre vitrocéramique au rayon découpe de verre.
Si j'ai bien compris !!!
Comment ça fonctionne y as un fil résistance dans la plaque de verre tu fais deux ou trois soudure et tu branche ?
C'est ça en gros ?

---

Bisous

t'es un grand malade ! De Vienne dans l'Isère.

P.S. : La Complexité ait de faire Simple.

Ouep c'est ça découpe sur demande.

Heu non pas du tout moi c'est juste une vitre, avec de meilleures propriétés thermiques que le verre classique (on s'en sert pour les vitres de cheminées par exemple). Pour la chauffe j'ai un fil nichrome en dessous (enfin le fil nichrome est scotché sous une plaque d'alu 3mm, sur lequel vient le vitrocéramique).

J'ai pas réussi à réitérer la performance de l'autre fois, à savoir mon abs ne veut toujours pas coller... je suis le wiki sur la calibration, va bien falloir que ça marche à un moment... Mais c'est super sensible au niveau du Z, c'est vraiment dur.

Pour la première couche , elle m'a rendu fou aussi !

alors voila ce que j'ai fait :

- réglage du end stop du Z en mettant lez X et Y a zéro : une feuille de papier coincée dessous , elle doit glisser mais avec de la résistance .( la vis avant gauche du réglage de hauteur du plateau est a mis parcours , histoire d'avoir de la marge de réglage plus tard ...) .

- reglage du reste du plateau : ensuite je vais au max des X et je fais le réglage de la vis avant droit ( toujours avec la feuille de papier ) , et je fais pareil pour les deux autres coins .

les tests de première couche se fonts en cherchant l’épaisseur de couche "qui marche" : une fois qu'on l'a on la garde quelque soit l'épaisseur des autres couches .( même quand j'imprime en 0.5 , ma première couche reste en 0.1 "parcequ'ellemarche" ! ) .

voila mes deux cents :-) .

---

--
Mon blog a moi que j'ai : [3dfrench.blogspot.fr] .

Ouais j'ai tout à régler en même temps, je viens de démonter la machine pour resserrer les guides en Z... Je crois qu'il y a un souci de vis d'etrudeur aussi: mon fil est bouffé et il n'avance plus! Je ne sais pas si ça viens de la vis (faite maison, à coup de dremel dans la partie filetée d'un vis) ou de la vitesse d'extrusion; d'ailleurs dans slic3r c'est "print speed" dans "printer and filament" qui permet de régler le feedrate? quelqu'un peut me filer ses valeurs à tout hasard? parce que moi on dirait que je dois pas dépasser 10mm/s alors que par défaut c'est à 60... (j'ai une J-Head 0.35 pour du filament 3mm)

au fait merci pour les conseils mais j'ai pas de vis de réglage... je sens qu'il va m'en falloir ^^

Edited 1 time(s). Last edit at 07/28/2012 02:12PM by Hexa Emails.

pour la première partie je vais laisser répondre les "seniors" ...

pour les vis , j'en ai pas vraiment non plus : j'ai passé les vis qui tiennent le lit sur les clips dans un petit bout de gaine de fil électrique : je l'ai mis entre le clip et le lit : du coups quand je serre ça s'écrase et quand de desserre c'est l'inverse !
ça marche super bien , mais l'idéal serait une matière qui se tord mais qui ne s'écrase pas : genre tube en silicone .

---

--
Mon blog a moi que j'ai : [3dfrench.blogspot.fr] .

Salut,

J'utilise une vis usinée au dremel, ça fonctionne très bien à 15mm/sec.

Si ça bouffe le fil, relache la pression et regarde si tu arrive à extruder en poussant le fil à la main. Si ça se trouve t'as plus ou moins bouché ta buse.

Salut,

je galère toujours, je réfléchis pour faire un heated bed plan, isolé, et reglable en inclinaison. D'autant plus compliqué que je suis arrivé au bout de mon kapton...

15mm/s c'est l'ordre de grandeur pour laquelle ça suit à peu près en effet, mais ça extrude beaucoup moins vite en réalité... faut que je regarde ça de plus près.

Deuxvis m'a conseillé de mettre du carton ondulé sous le heated bed et ça marche super bien.
J'ai découpé une plaque de 210x210 dans un carton pampers mais n'importe quel carton fera l'affaire.
Elle est tenue avec du kapton en effet.

Pour l'usinage de la vis, c'est fait main ?
J'ai imprimé un little hobbit bold et franchement ça change tout !!!
http://www.thingiverse.com/thing:23717

Il te faudra un adaptateur pour ton dremel : http://www.thingiverse.com/thing:25062

Merci mais je ne peux pas encore imprimer
Je prends le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit sur la machine car j'ai dépassé mon plafond de dépenses (et j'ai moins de rentrées d'argent que prévu), il me faut juste un truc pour avoir un beau heated bed bien plan et de niveau... la vis ça va à peu près je pense.

Et pour le carton ondulé je l'avais fait mais il gonflait du coup la plaque reposait sur le carrton au lieu de ses pieds => impossible de régler le niveau. Mais j'y réfléchis ^^

Salut le Heatbed la surface bien plane et qui adhére plutot pas mal c'est le verre, coute au alentour de 2€ une plaque de 23/23Cm chez Leroi pinpin, fixé avec des pinces bulldog.

Pour la mise à niveau du lit 4 vis avec ressort aux chaques angles avec écrou nylon pour permettre le réglage:



Avec ça et une feuille de papier tu régles ton lit nickel ^^ Lien

bonjour Djamuka

voila je suis en train de monté ma longboat prusa et aprés avoir lu qq uns de tes posts j ai vu que tu avais eu des problèmes avec l extrudeur d origine. aurais tu quelques conseil pour qu il ne casse pas a ma première impression?

et pour le hot bed le branchement sur la carte as u fait la modif du wiki? utilise tu le mosfet du bed ou celui de la carte?


merci d avance

V

Salut à Vincedub, pour l'extrudeur d'origine il ne faut surtout pas monter le bloc en PEEK comme indiqué sur le Wiki, il est monté à l'envers et laisse un espace interne entre lui et la hotend, ce qui provoque une cassure du pas de vis du guide PTFE qui maintient la hotend trés rapidement avec la pression exercé sur le filament extrudé.
Voila une vue du montage du wiki, à ne surtout pas faire:


Et voila comment le bloc PEEK doit étre monté:


Le wiki avec un peu plus de précision ICI

Pour le Bed, oui j'ai effectué la modif, par contre je te conseillerais de mettre du cable de 2.5² (j'ai pris un cable type appareil à raclette...) y'a pas mal de jus pompé par le Bed et les cables fin ont tendance à chauffer beaucoup, pareil pas de molex pour relier le cable à l'alim, le mieux étant de les souder directement entre eux, ou de mettre un domino prévu pour du 220Volt.
Pour le schéma c'est celui ci:
Façon noob du scéma:

Façon un peu plus pro:


Aprés je te conseil de directement partir sur ce que j'ai dit au dessus, plaque de verre sur le lit chauffant "fixé" avec des pince bulldog, et ressort pour le réglage du bed, les écrous expliqué sur le wiki c'est vraiment pas top pour les réglages.
Si tu mets une plaque de verre, perce un trou au centre de ton lit chauffant pour placer la thermistance, ainsi elle prendra la température de la plaque de verre, et il n'y aura pas de différence de quelques degré si tu la colle directement sur le métal de ton lit chauffant.

Et avec le filament que tu as reçu avec la longboat fait directement
un tensionneur de courroi Y : [www.thingiverse.com]
pareil pour le X (voir changer de charriot avec les tensionneur de courroie intégré et l'emplacement pour mettre un ou deux ventilo, ce qui améliore grandement la qualité d'impression)
pour le Z deux contrainte pour éviter les vibrations sur les vis : [www.thingiverse.com]
Pour les pololu pense à acheter des Rad, ou d'en récup, couplé avec un ventilo qui les refroidit, ça chauffe et ça se met en sécurité, ce qui fait que les moteur stoppent puis repartent....pas top.

Voila, A+ et bon montage ^^

D abord merci Djamuka pour ta réactivité qui est à l opposé de la mienne.Ca fait toujours du bien de voir des "expérimentés" partager leurs savoirs.
donc après un stand by de 2 mois je m y remets et je me rends compte que je t ai pas remercié.
mieux vaut tard que jamais donc encore une fois merci .
j ai hate de voir ma première impression.

Bonjour Djamuka

je reviens vers toi pour te poser encore une question : Quel firmware (avec quelle modif) , quel logiciel utilises tu ?
moi j ai essayer sprinter ( kliment-Sprinter-1db03fa) et replicatorg j ai connecter ma longboat prusa j ai quelque message d erreur concernant la sd (que je n ai pas) et quand j ouvre le panneau de commande je peut faire bouger tout les axes mais pas le moteur de l 'extrudeur.
j ai inverser les câbles, les pololus et donc je peux afirmer que cela ne vient ni des moteur ou des pololu.
sachant que je suis sur mac os X et que j ai brancher la reprap sans les partie chauffante (bed et hot end) est ce normal?
et me conseilles tu une autre suite logiciel ?

merci encore

A+

Tu a surement un parametre qui empeche l'extrusion a froid, donc le moteur de l'extruder ne tournes pas tant que la temperature minimum n'est pas atteinte !

Tu peux le desactiver le temps de tester

Et pour ne plus avoir les messages d'erreur de la carte SD tu peux commenter cette ligne

//#define SDSUPPORT

Merci pour ta reponse Anders

mais je n arrive pas a trouver le parametre qui bloque, le moteur de l extrudeur se met pourtant sous tension et semble brouter un peu ..
Et toi qu utilises tu comme suite logiciel ?

merci

edit voila le code et les erreur que j ai au demarage de replicatorg

[22:13:42] Load file : /Applications/ReplicatorG.app/Contents/Resources/scripts/Utilities/Thing-O-Matic/Thing-O-Matic Extrude 50s.gcode
[22:13:42] Supports RC
[22:13:42] Connecting to machine using serial port: /dev/tty.usbserial-A4011X4F
[22:13:42] Initializing Serial.
[22:13:42] GCode sent. waiting for response..
[22:13:43] Supports RC
[22:13:49] Unknown: sprinter
[22:13:49] Unknown: 1.3.11t / 19.03.2012
[22:13:49] SD card connected
[22:13:49] GCode sent. waiting for response..
[22:13:51] SD card failure!
[22:13:51] Unknown: soft pwm init
[22:13:51] Unknown: planner init
[22:13:51] Unknown: stepper timer init
[22:13:51] Unknown: free ram: 480
[22:13:51] Unknown: plan buffer size:1152 / 16
[22:13:51] Ready.
[22:13:51] Unknown: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
[22:13:51] Yes, I have a Realtime Control feature.
[22:13:51] Supports RC

Edited 1 time(s). Last edit at 09/27/2012 04:20PM by vincedub.