Vos conseils d'impression pour l'Abs ?

Bonjour,

Ma bobine de pla étant presque terminée, je suis passé à l'abs et pour le moment c'est pas fameux :-)
J'ai commencé par tester l'abs dilué dans l'acetone mais à 110°c ça n'accroche pas.
Mon pcb heated bed ne peux pas monter plus, du moins pas avec les 12v délivrés par la sanguinololu.

Du coup je me suis résolu à tapisser la plaque de verre avec du kapton et voici les premiers résultats :
Wade's idler : nickel
Wade's block : beaucoup de warping
Wade's small gear : gros pâté avec dents irrégulières. J'ai fini par remettre en route le ventilo (alors qu'il faut éviter de refroidir parait il) et les dernières couches ont offert de belles dents .., seulement du côté du ventilo.

J'extrude du filament 3mm à 210°. J'ai essayé plus haut mais il finit par calciner dans le hotend et j'ai déjà démonté deux fois hier pour le ramoner à coup de foret.

Je regrette vraiment le pla mais j'ai 2.3kg d'abs à tuer et j'aimerais bien réussir à le maîtriser .


Avez vous des conseils ou astuces pour m'aider à faire des pièces plus fidèles ?

Merci par avance :-)

210 c'est pas très chaud pour de l'ABS, il ne devrait pas calciner à cette température...

Tu peux nous montrer des photos de tes dents "gros paté" ?

Sinon mes conseils :
Bien nettoyer la plaque avant chaque impression, toute trace de doigts peut empêcher l'adhésion. J'imprime sur le verre direct, et je lave la vitre comme mes assiettes (liquide vaisselle et eau chaude).

Essayer d'imprimer plus lentement. Surtout le premier niveau. Aussi varier la distance entre la surface et la tête au premier niveau, il faut que ce soit un peu écrasé pour attacher, mais pas trop pour ne pas gêner la deuxième couche.

Isoler le dessous du lit chauffant si ce n'est pas déjà fait pour gagner quelques degrés.

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Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

tout pareil que DeuxVis : Impression directement sur le verre.
Bed à 70° et hot end à 210° , je laisse la vitre se mettre en température au moins 1/4 heure ( plus c'est mieux : j'utilise du verre standard de 4mm ) .
la vitre est lavée au liquide vaisselle et essuyée au sopalin très régulièrement , et je donne un coups d’alcool a brûler entre chaque impression .
Ne jamais laisser de trace de doigt !
Ventilo activé avec le paramètres par défaut de Slic3r je coche juste "fan always active" .
impression de la première couche a 5 mm/s ( oui , je sais , ç'est super lent , mais au moins ça marche a tout les coups ) .
les autres couches je laisse les paramètres par défaut .

et avec tout ça j'imprime plus facilement en ABS qu'en PLA ! genre mon Yoda .

Edited 2 time(s). Last edit at 07/25/2012 10:17AM by levulcain.

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Mon blog a moi que j'ai : [3dfrench.blogspot.fr] .

Merci pour vos bons conseils !
Pour info j'imprime à 30mm/s pour les périmètres, 60mm/s en infill, 5mm/s en bridge.

J'ai réussi à obtenir des dents correctes en ajoutant un anneau de ventilation. CF photo "Avant après" en pièce jointe

Merci Levulcain : En ralentissant à 10mm/s ça accroche (très bien même !)

Mon bed monte à 110°c mais c'est poussif. Merci Deuxvis pour l'astuce de l'isolation je ferai le nécessaire ce weekend.
A défaut de laine, carton ondulé et papier alu ça suffit ?

Par contre, maintenant que le kapton est tapissé sur le verre, je vais le laisser dessus, il finira par partir en lambeaux tôt ou tard

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Generation 1 : RepStrap "Prusa air" en MDF 10mm, moteurs d'imprimantes epson, bowden 50cm. // 9 machines filles.
Generation 2 : Prusa i2 poulies alu, lm8uu // 1 machine fille.
Pronterface + Marlin + slic3r

Carton ondulé, oui impeccable, mais l'alu lui serait plutôt un dissipateur donc à éviter si tu veux garder la chaleur.

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Salut,

Me revoilà avec quelques news :-)

J'ai mis le carton et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai gagné plusieurs minutes en temps de chauffe.
Ma flemme m'aura un jour.

Après avoir imprimé les X-end, je me suis aperçu que ça warpe encore pas mal et que c'est mon Kapton qui se décollait du verre.

Du coup, j'ai viré tout le kapton, j'ai chargé la fiole d'ABS pour avoir un jus plus concentré et ... J'ai poncé à sec la plaque de verre, au 150 :-)

Là j'imprime un chariot X et après une bonne heure d'impression, tout est encore bien collé.

J'espere que tu va pouvoir le decoller

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blog Paoparts

Après impression le heated bed se coupe tout seul. Quand je suis arrivé près de la machine, elle avait terminé depuis quelques minutes et la pièce s'est décollée tout seule.
Quand même je trouve ça bizarre que ça accroche si peu malgré le traitement que j'ai infligé à la plaque de verre.

Les plaques de verre de scanner seraient-elles traitées d'une manière ou d'une autre ??

Nouveau feedback !
Comme le chariot X de la prusa v2 ne présentait aucun warping, j'ai décidé de pousse le vice en imprimant le fameux x-motor bracket de la mendel90.

Sur cette pièce, ça warpe à nouveau. Le phénomène est léger a niveau des pinces a tige lisse, par contre il est beaucoup plus prononcé du coté de la boite à moteur.

La pièce reste exploitable mais c'est honteux d'avoir une précision à 0.125mm si ça se rétracte de 1 à 2mm par endroits.
Il me reste deux pistes à explorer : l'isolation thermique par skirt et la chambre thermique...

Tu as essayé le "brim" ?
C'est une sorte de skirt de plusieurs passages de large, collé aux bords de l'objet. Ça aide aussi pas mal à l'adhésion des grosses pièces.
Disponible sous slic3r et skeinforge (en mettant en place un module "skirt" modifié pour ce dernier, CF [forums.reprap.org])

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Merci pour les infos je ne savais pas que l on pouvait imprimer de l ABS sur du verre
Fabyuco

@Deuxvis : Ha Oui, j'avais vu le Brim^{(tm )} mais j'avais laissé de côté parce que suis sous sFact et que je n'avais pas trouvé la fonction permettant de faire plusieurs contours concentriques.
J'ai utilisé slic3r et je monte progressivement en complexité (Je suis actuellement sur sFact et j'ai commencé à utiliser les profils la semaine dernière)
Tu crois que je peux utiliser le skirt.py modifié sur sFact?
Par ailleurs, le script infill hexa plante sous sFact, ça va me donner envie depasser sous SF tout ça :-)

Petit update : je suis repassé sous slic3r pour tester le brim sans me prendre la tête et la conclusion est que ça marche du tonnerre !

Un peu trop bien d'ailleurs parce qu'en refroidissant, ma dernière pièce a arraché du petit bout de verre sur le plateau, que j'avais poncé au 150 pour rappel.

Du coup j'ai retourné la plaque de verre et brim + abs juice sur une plaque à 125° sans kapton, ça a l'air de tenir. Je testerai sur un plateau complet la semaine prochaine pour voir et je vous redis ça :-)

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