ORD BOT HADRON

bonsoir,
vous l'avez demander ,comme moi, et bien c'est fait par Dominique de [mchobby.be] des end stops ,encore une partie du tuto en Français ,un grand Merci a lui et Françoise .

a suivre la suivante nous fixerons le lit chauffant :-)

bonsoir,

et bien voilà ou j'en suis ,pas mal de câble installé mais avec les longueurs d'origine ,je réduirais dés quelle serra fonctionnelle a 100% ,ha si j'ai trouvé un câble endstop mal monté ,prises interverties mais bon un peu de bricolage en plus et c'est remis dans l'ordre.
quelles photos









du coup j'ai mis les endstop maxi reste plus qu'a réglé tout ça

@+

je vous met quelques photos sur la fixation des endstops,plus facile que celle vu plus haut,puisque je n'ai fabriquer juste une pièce pour le Z mini.
C'est une autre façon de les fixer.


La fixation endstop "Z",avec réglage a ressort pour plus de précision dans le homing.
[docs.google.com]

La fixation endstop du "X"
[docs.google.com]

La fixation endstop "Y"
[docs.google.com]

Sur le X et sur le Y ,ce sont les filetages des vis des roues qui viennent en contact sur le endstop.

Et pour finir l'extrudeur que j'ai fabriqué,puisque les plans sont dispo sur le web,avec le support que j'ai dessiné et imprimé puisque le ventilo fait 40x40.
[docs.google.com]


Bonne soirée

Edited 3 time(s). Last edit at 07/03/2013 02:36PM by fourmi.

"pour les positionner avec precision ( surtout pour le Z) , c 'est assez moyen le pistolet a colle..."

C'est juste que tu remplace le coup de la vis et du ressort par ton plateau (sachant que le endstop et ton plateau ne bougerons plus)

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bonjour Emmanuel,

Puisque c 'est moi qui avait fait ce commentaire, la raison est que tout simplement je préfère régler par un point ( vis ) que par quatre points ( plateau ), de plus cela me semble tout de même plus " mécanique ".

Pour ceux comme moi qui ont une ord bot qu'ils viennent d'acheter et qui ont des soucis de paramétrages (piéces pas trés belle, pas solide, ect ..) et qui veulent comparer leurs réglages avec les miens afin de comprendre nos problémes, merci de me contacter en MP afin de nous aider mutuellement.

Merci d'avance.

Salut, se serait quand méme pas mal d'en parler ici plutot que par MP, ça peut servir à d'autre qui n'ont pas encore acquis une ord bot, mais auront peut étre des galéres....

Tu as raison, mais pour faire une synthèse efficace, sans perdre tout le monde dans des réglages qui ne donne pas satisfaction, il serrait peut être préférable de publier des bases qui fonctionnent bien. L'idée c'est de dégrossir par MP, puis de les publier ici.

De plus il faudrait préciser d'où vient la ordbot, parceque les réglages ne seront bons que dans lamême config, j'ai une ordbot hadron venant de reprapdiscount, mais mon extrudeur est une brutstruder de makergear avec une jhead en 0.35 mm pour du filament de 3mm, donc, mes réglages ne seront bons que dans la même config, si c'est celle d'emotiontech, alors l'extrudeur est différent, et la buse aussi.
Juste un truc, universel, pour améliorer la qualité, je conseille d'imprimer au moins cette pièce : ICI, pour palier à la souplesse du support du moteur Y.

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elle vient de E motion tech, avec un extruder Wade et une hot end magma.

Oui, oui, c'est bien ce que je pensais, et c'est pour ça que je disais cela.

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la mienne de Ord aussi vient de chez eux mais j'ai une Tête chauffante J-head MK5B pré-assemblée 3mm ,kit acheté le 16 juin ,la tienne date de quand sans indiscrétion ?

a moins que tu l'ai commandée a part vu que c'est un article nouveau la magma .

je viens de finir le câblage et il est vrai qu'on ne vérifie jamais assez car j'avais un fin de course avec les fils a l'envers , il me reste a brancher l'alimentation et faire mes premiers pas !!

@ suivre

Kourou

ps : ha si j'ai vu sur le tuto Mchobby.com la couleur des fils du moteur hotend avec sa prise d'origine B R V N pour moi alors que Dominique donne R B V N ,comme tous mes câbles moteurs d'ailleurs,il y a un risque ou c'est bon quand même ?

merci

Je l'ai acheter a peut prés à la même date, mais il n'y avait plus de hot end MK5B. Ils m'ont donc proposé une magma pour ne pas attendre.
La mienne fonctionne, mais j'ai beaucoup de problèmes de mises aux points de paramétrages.
Je te souhaite beaucoup de courage ! Pour des petites pièces de 2 cm x 2cm x 2cm c'est a peu prés bon, mais pour les pièces plus grande je suis très déçu. Elles se décollent, se déforment, bref je navigue en plein flou sans savoir que faire. Au jours d'aujourd'hui je ne l'achèterai pas, car l'aide est plutôt réduite, tout est en anglais sur les forum ! bref la misère. Pourtant je connais bien tout se qui est lié a l'usinage (Gcode et repère orthonormés, la CAO), je dessine toute la journée sous Solidwork,
Bref au final je suis super déçu ! Si au moins j'avais une base de comparaison cela serrait plus facile.

A+

Edited 1 time(s). Last edit at 07/10/2013 11:36PM by minimarc.

Ne soit pas déçu, la ordbot est une très bonne machine, pour les impressions plus grandes qui se décollent, à combien chauffe ton plateau ? tu utilise du PLA ou de l'ABS ? tout est bien plane ? Tu as du verre sur ton plateau chauffant ? Du kapton ?

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- Je n'ai pas soucis de première couche, mais mes péces c'est de la merde !
En plus, le plus énervant, quand tu arrive à quelque chose de pas trop mal un soir, au redémarrage le lendemain c'est plus pareil !

Lit ==> essais de 100 a 90°
hot end ==> essais de 220 a 240°
Kapton==> oui.
Buse 0.4.
Layer 0,3 ==> Au final c'est mieux en 0.4 !
E ==> Normalement 625 (emotion tech voulait 825) au delà de 500 à partir de la 3 couches la buse est planté dans la piéce est la décolle du plateau (je charge de trop).
Mes plus belle pièces (tout est relatif) ont été réussi avec E=350 , mais pourquoi 350 ? Mystère !!!

bref je suis déçu !

Edited 1 time(s). Last edit at 07/10/2013 04:14PM by minimarc.

Salut, comme le disais japimpact sur l'IRC les personnes qui se lancent dans l'impression 3D ométte souvent que c'est pas du Plug and Play les reprap, y'a pas mal de chose à paramétrer/Comprendre avant de faire de belle pièce.

Bref t'en fais pas c'est normal que tu galéres pour tes premiéres impressions, le forum est là pour t'aider.

Pour paramétrer les pas de ton extrudeur tu fais comment déja? et c'est de l4ABS que tu extrude à cette température je supose?

Oui c'est ABS, je garde le plus facile pour la fin (PLA).
Tu a raison de dire haut et fort qu'il ne faut pas se lancé si ont ne connait pas un minimum. Je pensais sincèrement que cela serait plus simple.
Mon gros soucis c'est l'anglais, car toutes les info sont principalement en GB.

Question, vous pouvez m'expliqué (car je voudrais être sur de bien comprendre les paramètres si dessous dans slic3r:

FILL DENSITY ==> (c'est le diamètre du fils voulu ? car je sais que l'on peu faire du fil plus gros que la buse )

ENFILL EVERY ==> ????

SOLID ENFILL THRESHOLD AREAS ===> ????

FIRST LAYER HEIGHT ==> ??? en %

Merci pour votre aide !

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Djamuka, Voici la formule pour le calcule de l'extruder.

E steps

Calculate

Start with a hob effective diameter of 7mm.

Calculate E_steps = motor_steps_per_rev * driver_microstep * big_gear_teeth / small_gear_teeth / PI / hob_effective_diameter
Gregstruder has 43:10, so 200*16*43/10/3.14159/7 = 625.7

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Edited 1 time(s). Last edit at 07/10/2013 11:39PM by minimarc.

oh pinaise, pour calculer les pas de ton extrudeur, il y a plus simple, enfin, je trouve, tu choisis dans ton logiciel de pilotage de l'imprimante, la longueur à extruder, tu mesure ton filament au dessus de l'extrudeur, tu marques la mesure souhaitée, et tu marques ensuite tous les centimètres en dessous et au dessus, deux ou trois centimètres de plus et de moins que la mseure souhaitée. (Suis je clair ?), tu cliques pour extruder, et tu mesure la longueur de filament extrudée, ensuite tu vas ici : Là et dans la section : Extruder calibration, tu remplis les champs -combien de fois tu as cliqué- -quelle longueur tu demandais à extruder- -de combien sont tes pas- -quelle longueur a été extruder en réalité- et là tu auras le nmbre de pas a mettre dans ton firmware, répète l'opération au moins deux fois pour être sur.
Ensuite, es tu sur de tes pas pour Z ?PArceque tes symptomes peuvent aussi venir d'un Z qui à des pas trop courts.

Et ensuite pour Slic3r :
Fill = remplissage, et non pas fil, donc fill density c'est la densité de remplissage de ta pièce, donc, 0.3 correspond à 30% de remplissage, 0.4, 40% etc.
Infill every n layer, te demande si tu veux remplir à tous les layers ou pas.
infille threshold area te demande si il doit à partir d'une certaine taille remplir complète ment pour assurer la solidité ou si il suit le remplissage donné dans fill density.
Fisrt layer height : c'est la huateur de la première couche, si tu demande des couches à 0.4 et que ton first layer height est à 100% alors ta première couche fait 0.4.

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ok merci pour toutes ces informations précieuses.
Demain je vais vérifier tout ces paramètres.
Je vous tiens au courant !

Je viens de m'apercevoir qu'il y a un manque flagrant de rigidité sur cette machine.
Les deux colonnes verticale n'ont aucunes rigidités, je pense que les pièces qui servent d'appuis (les pieds Ar) étaient à l'origine en alu ou acier. Aujourd'hui elle sont en plexi, se qu'il veut dire que la rigidité des colonnes verticale ne se fait qu'avec les 2 petites équerres de 20 mm x 20 mm ep 3 mm environ (elles en alu). C'est un peux juste pour des colonne de 350 mm de hauteur. Le moindre effort de quelques centaines de gramme (zone de la poigné) font varier de plus ou moins 1 mm le niveau de buse sur la plateau.
Il va falloir commencé par solutionner ceci avant d'aller plis loin.
Voir les photo pour comprendre.

une idée folle en trente seconde ,comment je vais faire tenir le rouleau de fil sur la Ord ?

hé bien quel est le rapport entre ces pièces et la machine



j'ai pris 2 support gouttière plastique ,aléser les trous a 8 mm ,coupé le pied au raz du trou pour avoir une fixation propre sur le profilé et ne pas gêné pour le câble



une tige lisse de 8 mm récupérée sur ancienne imprimante ,2 raccords d'eau plastique le centre est pile 8 mm et 32 mm pour l'extérieur pile poil pour le rouleau d'ABS,4 boulons poëlier ,circlips ,un peu de temps ,de la flotte vu la chaleur et voilà ce que ça donne .





@ + pour la suite et la ça va être dur le coté réglage et logiciel

Je viens de calibré le E de l'extruder en utilisant la méthode de mesure sur le fil de POMALIN.
E= environ 530.
Par contre quand je fais des extrusions de 20 mm de suite sans toucher aux réglages, celle ci varient toujours un peu (de 20 mm à 16 mm) en pratique à la mesure du fil. Ce n'est pas constant, pourtant les ressorts du Wade sont bien tendues, pas de glissements ou autres.
Est il possible que le moteur saute des pas sans faire de bruit ? Puissance à ajuster au pilote ?

minimarc Wrote:
> je pense que les pièces qui servent
> d'appuis (les pieds Ar) étaient à l'origine en
> alu ou acier. Aujourd'hui elle sont en plexi, se
> qu'il veut dire que la rigidité des colonnes
> verticale ne se fait qu'avec les 2 petites
> équerres de 20 mm x 20 mm ep 3 mm environ (elles
> en alu).

Que nenni, les pieds sont d'origine en plastique, je en sais plus où exactement, mais je l'ai vu sur le site buildlog.net, le site du créateur de la ordbot, certains ont mis des équerres plus hautes, pour ma part, je n'ai pas de jeu de cet ordre, en toutcas pas visible du tout sur les impressions.

Pour ton extrusion, refais des essais en demandant moins à chaque fois et en plusierus clics pour atteindre 20 mm si tu as 20mm, c'est bon, refais un essai en baissant la vitesse d'extrusion et en extrudant 20mm encore une fois, si c'est bon, c'est certainement que ton extrudeur peine, il ne manque pas forcément des pas, mais la vis moletée d'entrainement peu parfois ripper ou manger du filament si la pression en sortie de tête est trop grande.

Et puis dernière chose, tu as une tête magma, alors reste à l'abs, visiblement elles ne sont pas faites pour le PLA, plein de problèmes, trinity labs va refaire un batch modifié pour le PLA.

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Attention, ce n'est pas du jeu, mais de la flexibilité. En fait, je ne comprenais pas pourquoi mes réglages de plateau variaient de temps en temps, d'un jour à l'autres, en déplaçant l'imprimante ou encore après une intervention sur l'extruder. Je me suis donc aperçu que la hauteur de buse variaient en exerçant un petit effort sur le haut les montants.
J'ai remplacé les pièces plastique par de l'acier, c'est un peu mieux mais pas encore top. L''idée des grandes équerre me plait bien !
Car si la machine n'est pas rigide, tu ne peux pas être répétable.

Concernant le PLA, tu as ces informations de qui, je suis inquiet déjà que l'ABS c'est pas top, alors si je dois encore galéré avec le PLA à cause de cette buse magma !! Les boules !

Salut, en fait c'est en discutant avec reprapdiscount, elle m'as dit que ce hotend ne fonctionnait pas très bien avec le PLA, puis ici même le topic "hot-end se bouche".

Pour les équerres regarde ici : là

Edited 1 time(s). Last edit at 07/12/2013 04:34AM by pomalin.

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Salut, il ne faut plus compter sur trinitylabs, l'équipe se dissout au fur et à mesure, il ne reste plus grand monde (une personne de la team je crois) Ezra est à l'hopital pour des soucis de santé, et c'est la femme d'ezra qui essaye tant bien que mal de livrer les Aluminatus commandé et non livré.

Vu le vent de mécontentement qui souffle et les soucis de gestion du moment, trinitylabs risque de ne plus étre d'ici peu (si c'est pas déja le cas!!!), inutile donc de compter sur un batch 2 des Magma, ni un retour pour modification du batch 1 de ces Hotends......

Les Magma ne sont pas du tout faite pour du PLA, c'est connu et plusieurs retour peuvent étre vu sur la toile à ce sujet, dommage que certain revendeur continus à les vendres en disant que c'est opérationnel pour du PLA, mais bon on a l'habitude avec eux ><

Si jamais tu te sens l'ame d'un bricoleur ou que tu as accés à ce qu'il faut pour modifier ta magma, voila un Lien qui indique qoui faire pour une compatibilité avec le PLA de ta hotends....

Au vu des soucis de Magma, vois avec la boutique qui t'as fournis la hotends pour un échange, une j-head par exemple.....

A+

Petite astuce.
Je viens de comprendre pourquoi ma machine ne fonctonne pas sur mes premiére impressions de début de journée.
En faite il faut laisser chauffé le bed au moins 25 minutes pour que le verre de 2 mm soit lui bien a sa température. Car autrement l'impréssion commence avec un verre 20 a 30 degrés plus faible que celle du bed, se qui provoque la non adhérence de ABS.

Par contre savez vous pourquoi mon impression en ABS se décole dans les angles au bout de 5 a 6 couches.
Je n'arrive pas a résoude ce probléme ! Les coins rebique !

Normal, avec l'ABS surtout, ça s'appelle du warping, tu as une option Brim dans slic3r, print settings>skirt and brim.
essaye de mettre 6mm en brim, ça te fera un pourtour pour toute la pièce en première couche, et ça aide à maintenir les bords.

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Ok, merci Pomalin, je vais tester ce soir !

Je vous tiens au courant.

minimarc,

Pour l'impression de l'ABS, un bon truc est d'utiliser une solution d'acétone et d'ABS essuyée sur le plateau d'impression. L'acétone s'évapore et laisse un film d'ABS qui améliore l'adhésion.

Par ailleurs, tu n'as pas mentionné si tu imprime directement sur le verre ?

Je te suggère de consulter cette discussion : [forums.reprap.org]

Perso depuis que j'utilise la solution ABS, je n'ai aucun problème.