Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro

Bonsoir Serge,

Pour les vis, comme pour tous mes bricolages, j'avais fait le tri et j'avais 2xM2.5 que j'ai utilisé pour le ventilateur et plein de M3 10
Mais pas de problème j'ai tout ce qu'il me faut à présent.

Si tu peux me renvoyer des pièces ce serait super.
Et pour l’orthogonalité, des idées??

Je suis d'accord avec ce que dit 3xAze.
Samedi j'aurai tout jeté, aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment prendre son temps, faire et refaire pour enfin obtenir le bon résultat.

Je suis très content de mon kit et je suis sur qu'à terme il va fonctionnait, il faut juste que j’apprenne à l'apprivoiser.

Bonne semaine à tous, je continue à suivre le topic

A+

Thierry

Pour le ventilateur ? intéressant en fait, c'était pour les endstop..mais tu ne pouvais pas vraiment deviner car la doc est effectivement a la rue

Je vais tenter de faire ces images de vues éclatées avec les vis, les axes et les pieces au bon endroit en 3d. Je pense que ca résoudra deja bien des questions qu'on peut effectivement se poser avec les photos ( et pas a jour en plus ). J'espère en tout cas.


Oui axe, c'est vrai qu'on y est pas encore et que pour avoir un bon modèle ( celui de mes rêves ) ou tout se monte d'une façon évidente , il faut bien du temps, du temps. et encore du temps . C'est meme plus long que mes pires estimations concernant l'ajustement du design et surtout qui est ralenti par la production des kits qui est plus grande que mes estimations aussi

J'essaie tant bien que mal de remédier a tout ca pour avoir 100% de bonnes experiences , sauf problème d'oubli ou piece défectueuse pas évidente a voir.

Thierry, je vais te renvoyer un set qui réglera l'orthogonalité dans le meme temps. J'imagine que tu as eu un des derniers qui pouvaient avoir le problème .

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the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

C'est vrai aussi que la preparation des pieces est très longue et j'oublie souvent de refaire un trou a la perceuse ou nettoyer un bout qui dépasse..

Vos remarques sont précieuses et m'aide a optimiser la prepa . Merci encore. Je voulais cette prod transparente avec tous les problèmes que cela engendre , mais aussi toutes les infos qu'on peut en tirer et je suis super content a ce niveau la . Reste plus qu'a en tirer profit pour la suite de la production et bien sur... les mises a jours ( c'est quand meme vous qui allez les faire, donc il faut que ce soit mieux aussi ) .

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the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
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Salut à tous,


je suis nouveau ici (et 100% débutant dans le monde reprap), en plus je suis italien donc je m'excuse à l'avance pour mes fautes de français.

Après avoir caressé l'idée d'avoir une reprap pour plus d'un an, je suis tombé sur le projet smartrap il y a quelques jours et j'ai décidé de me lancer, car ça semblait

• beaucoup plus simple que la majorité des autres modèles
• moins cher
• pas "limité", surtout par rapport aux dimensions maximales des objets imprimés.

En plus tout se passe en France (J'habite à Lille) !

Donc je renouvelle mes félicitations à Serge pour son excellent travail, en confirmant que le "pouvoir viral" de sa smartrap a
fonctionné très bien dans mon cas.

J'ai noté que toutes les informations essentielles passent de ce fil de discussion infini, donc j'ai passé le week-end à le lire et j'ai
trouvé pas mal de réponses aux questions que j'avait en tête. Pour l'instant j'ai rien d'autre à faire que envoyer ma commande sur
smartfriendz.com, en me joignant à la queue des personnes qui implorent Serge d'expédier la préparation des kits autant que possible.

Une seule remarque (pas nouvelle dans ce fil...) : on est à la page 62, ça pourrait être mieux de couper le fil de discussion ? Moi je l'ai tout lu donc je n'ai plus de problème, mais les nouveaux venus auront de plus en plus du mal !

De toute façon, encore félicitations pour le projet et à bientôt avec mes questions bêtes de newbie.


Cristian

[EDIT] réponse à Knok13 page 62

L'ancien coupleur, il faut le remonter un peu en hauteur, faut pas aller jusqu'à la butée, sinon tu vas te retrouver bloquer au moment de poser le bowden qui passe au même endroit.
Donc en gros, tu mets d'abord la tige filetée à fond, en mettant les visses en mode "désserrées" et ensuite tu mets sur l'axe, et soulevant un peu avec le doigt ou en calant un truc en dessous.
Autre piège: l'écrou qui se bloque dans le chariot X: il faut bien le pousser jusqu'au fond, vérifié qu'il n'y a pas un peu de plastique qui gêne.

Pour le endstop Z, même technique: tu mets les visses, en serrant à peine, juste pour que ça tienne. Ensuite tu ajustes pour que le ressort du endstop pousse un peu la partie mobile (le huxley) et que dès que ça remonte, ça fait le 'clic'. Tu vérifies que la partie mobile est bien 'mobile', en ébavurant le plastique si besoin, et tu ne sers pas trop l'axe de rotation. Ensuite tu testes, à la main, en faisant tourner la tige filetée et en écoutant si y a bien le 'clic'.

En gros, faut être ultra précis sur tout: 0 jeu sur les poulies, 0 jeu sur la plaque en verre, fils tendus à mort, aucun point dur sur les axes, etc.

Si y a un truc qui te paraît louche (comme le couplage Z), ne cherche même pas à imprimer, ça fera de la bouillie. Corrige d'abord le problème comme tu peux.
Courage! Ca vaut le coup ensuite, j'imprime des trucs bien bien propres!

Edited 1 time(s). Last edit at 05/11/2014 05:18PM by Aze_aze_aze.

Salut christian,

Elles sont ou les fautes de français ??? ( en relisant j'en fais beaucoup plus . Merci pour les compliments en tout cas. Je suis surpris aussi de l'enthousiasme que je reçois, meme des gens après avoir lu TOUT ce thread.. j'en reçois aussi pas mal par email. C'est vraiment super de voir ca.

Je rappelle aussi souvent que c'est un projet opensource et que les gens n'ont pas besoin absolument de passer par smartfriendz pour avoir une smartrap .. le coté open source est très important pour moi. c'est meme le coeur du projet.. Honettement, si je voulais faire un produit, on aurait une smartrap en alu , usiné , et produit en chine ( surement) .

a bientôt sur ce fil en cas..et encore bravo pour le francais ! Je reve de parler italien comme ca

Edited 1 time(s). Last edit at 05/11/2014 05:04PM by smartfriendz.

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Monte au moins un GitHub avec des bouts de pages web pour qu'on puisse te soumettre des pull requests avec nos essais, nos recettes, nos upgrade (dis le mec qui n'a même pas imprimé la version sans servo )

Merci Aze pour les precisions..c'est très vrai tout ca ! Vous m'aidez bien dans les details et precisions. merci.

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Quote
smartfriendz
Je rappelle aussi souvent que c'est un projet opensource et que les gens n'ont pas besoin absolument de passer par smartfriendz pour avoir une smartrap .. le coté open source est très important pour moi. c'est meme le coeur du projet..

Le coté opensource est très important pour moi aussi, et un de ses aspects cruciaux est de trouver un modèle de développement
réalisable économiquement : c'est pour ça que je préfère donner mon petit soutien au concepteur du projet.
Bon courage !

Quote
smartfriendz
Shoutr, je ne suis pas certain de comprendre le problème du serrage du support endX ? Je ne vois pas qui bloque sur qui , mais je suis sur que je vais bientôt comprendre

Pour les endstops, tu aurais du avoir des M2.5 ( les M3 ne passent pas dans les switch, sauf forçage qui effectivement casseraient la piece. Je suis surpris que tu n'en aie pas ? il y en a 3 avec les écrous 2.5 également ( pas facile a repérer je reconnais dans le sac de vis). Il se peut que les trous M3 vraiment trop petits soient plutôt fait pour accepter du 2.5 en fait. On a pas mal de montage avec les vis qui vont directement dans le plastique maintenant.
Idem pour la crémaillère : On peut difficilement la préparer et les 12 que j'utilise sont rentrées dans les barres M5 plutôt facilement.. surement un problème d'impression.

Je vais surement te refaire un set aussi, tout cela n'est pas normal .

Globalement, je suis encore surpris de la difference d'expérience d'assemblage , après 50 kits livrés , qui passent de "très bien, facile-super-j'adore-merci" a 2 a 3 semaines de galères continues avec des pieces qui pètent et des trucs pas droit.

Je ne peux que penser que la prod n'est pas assez régulière et que je devrais , dans l'ideal, premonter tous les kits pour s'assurer que ca se passe bien.. mais si je fais ca.. pourquoi démonter pour livrer ?? Et surtout, pas trop les moyens de faire ca pour l'instant, ce serait trop long.

C'est evident que les versions vont un peu trop vite et que la doc ne suit pas , pas contre. Je préfère toujours assumer les livraisons car c'est le plus frustrant ( attendre un produit ) . Il faudra surement que je puisse faire une pause "doc" bientôt.

Ce que je prévois serait plutôt des vues éclatées avec axes de montage.. a la ikea . Les photos + texte + videos sont vraiment trop longs a produire ( avec nos petits moyens) .

Je parle de cet endroit la:
[laevus.net]
une des deux vis de fixation du bloc radiateur frotte contre le end x huxley, allant jusqu'a bloquer le mouvement vertical qui déclenche le endstop Z. J'ai mis 3 rondelles pour espacer le support huxley du end X et ça marche.
Aussi je conseille vivement l'utilisation de contre ecrous pour stabiliser les racks.

Pour les endstops, mettre une vis M3 dedans passe sans soucis à condition de tarauder le passage de vis avant.

Par contre si vous avez des conseils pour bien monter son tube bowden je suis prenneur, le seul problème que je rencontre la c'est que mon filament se bloque dans le tube (sans doute coté hotend) pendant l'impression.


Sinon, pour la BOM de l'extrudeur de Plau:
Les parties imprimées et préparées
2 vis M3 20
2 vis M3 10
1 vis M3 25
3 écrous M3
4 rondelles M3
1 hobbed bolt (acheté ou fait soit même)
3 roulements 608Z
1 ou 2 écrous nylstop (suivant le hobbed bolt)
1 petit bout de métal/bois/plastique de 8mm de diametre et de environ 17mm de long (pour maintenir le roulement à l'intérieur du latch, mesurez l'emplacement pour avoir la dimension exacte. Moi je l'ai fait en découpant un morceau de boulon M8)
Eventuellement quelques rondelles M8 pour que le hobbed bolt soit bien callé.
le tongue

Le montage est assez simple: placez le petit engrenage sur l'arbre moteur de l'extrudeur (vous aurez peut etre à découper un bout du plate base pour que ça passe.
Sur la grosse partie imprimée, placez un roulement dans chaque emplacement prévu (2 donc). Essayer de placer le hobbed bolt dans le trou des roulements et de voir quelle quantité de tige dépasse de l'autre coté quand la partie crantée est alignée avec le trou de passage du filament. Prévoyez des rondelles en conséquence (le hobbed bolt sera placé verticalement donc il va tomber).
Mettez le latch sur le bloc avec la M3 25 et 1 écrou M3.
Mettez les écrous M3 dans les trous.
Montez le bloc sur l'extrudeur avec les M3 10 et les rondelles, posez et vissez la grande roue crantée avec le hobbed bolt et les éventuelles rondelles.
Posez le dernier roulement dans le latch avec le bout de truc que vous avez décidé d'utiliser pour le tenir en place.
Passez un bout de filament dans le trou jusqu'a ce qu'il passe de l'autre coté et fermez le latch avec les deux vis et deux écrous restants sans trop serrer (certains posent des ressorts sur les vis).
Insérez le bowden dans le trou et blosuez le par en dessous avec le tongue. Voila. Vous reste plus qu'a régler les valeurs d'eeprom (moi j'ai du 1500 13 2000 pour un moteur en 0.9°/step)

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Merci Shoutr, effectivement je vois mieux maintenant ! Je ne l'avais pas vu avant. A mettre a jour sans aucun doute.

Pour le bowden et le raccord laiton, c'est vrai qu'il fut qu'il soit vraiment bien a fond coté hotend. Il se peut qu'il ne le soit pas et qu'au montage, j'aie raté 1mm ou 2. Tu peux tester en enlevant le bowden et passer un filament depuis l'entrée, si ce ne'st pas assez loin, ca va taper coté hotend. Il faut revisser un peu plus le bout laiton .
Par contre, il faut deux pinces ou l'ideal, un étau avec mords en caoutchouc . Il faut visser fort, mais pas trop car on peut casser l'embout.

Le plus gros problème ensuite est de reformer le trou car le tube ptfe sera un peu ecrasé. Je fais ca avec un foret de 2mm.

Lorsque c'est bon, ca glisse beaucoup mieux.

Note que le problème n'arrive que lors de l'insertion du filament, en impression, ca ne va pas si loin et ca ne bloque pas ( normalement) .

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Je n'ai toujours pas commandé par faute de temps, pas la peine de stocker le kit pendant plusieurs semaines! Par contre, je suis le fil avec interet et je vois les differentes versions d'extrudeur. Certaines utilisent un "hobbed bolt", pas forcement evident à faire soit même. L'utilisation d'insert laiton de ce type: [www.castorama.fr] ne permettrait il pas de faciliter la fabrication?

Quote
smartfriendz
Merci Shoutr, effectivement je vois mieux maintenant ! Je ne l'avais pas vu avant. A mettre a jour sans aucun doute.

Pour le bowden et le raccord laiton, c'est vrai qu'il fut qu'il soit vraiment bien a fond coté hotend. Il se peut qu'il ne le soit pas et qu'au montage, j'aie raté 1mm ou 2. Tu peux tester en enlevant le bowden et passer un filament depuis l'entrée, si ce ne'st pas assez loin, ca va taper coté hotend. Il faut revisser un peu plus le bout laiton .
Par contre, il faut deux pinces ou l'ideal, un étau avec mords en caoutchouc . Il faut visser fort, mais pas trop car on peut casser l'embout.

Le plus gros problème ensuite est de reformer le trou car le tube ptfe sera un peu ecrasé. Je fais ca avec un foret de 2mm.

Lorsque c'est bon, ça glisse beaucoup mieux.

Note que le problème n'arrive que lors de l'insertion du filament, en impression, ca ne va pas si loin et ca ne bloque pas ( normalement) .

ton tube marchait impec, j'en ai racheté un plus long pour l'extrudeur, j'ai galéré un poil pour le monter et j'ai trouvé une astuce simple: un cure-dents mis dans le tube avant de visser permet de plus ou moins garder la forme du tube (en faisant gaffe de pas casser le cure-dents).
Le passage du bout du filament se fait, mais tout juste et le problème principal venait de l'extrudeur dont j'avais trop serré la mâchoire et donc le hobbed bolt laissait de grosses marques de dents sur le filament qui du même coup coinçait en bout hotend.
La j'ai desserré la mâchoire et voila:
[www.youtube.com]

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Salut a tous!

Si ça peut aider, pour la fabrication du hobbed bolt, j'ai trouvé un truc qui peut être intéressant :
[www.thingiverse.com]
ou [www.thingiverse.com]

Le premier me plait bien vu que j'ai des roulements 608 en vrac. Il me faudrait juste des tarauds et boulon M8.

Il y aurai aussi possibilité d'adapter un wade extrudeur qui utilise un MK7 à la place hobbed bold
comme ICI
ça éviterai de devoir racheter certaines pièces pour customiser nos smartrap.

Merci Eric, peut être une bonne idée a pas cher. Il faut voir comment adapter et bloquer sur un axe / vis mais ils paraissent pas mal

wow. shoutr, ca tourne bien, la ! bravo

C'est pas mal tous ces projets. Je suis en train de mettre a jour avec un extruder séparé.. comme ca on peut choisir le direct, mini ou un geared,.. Pourquoi je choisirais pour les autres si on peut faire les deux ?? En tout cas, on aura un extruder réglable..finalement.

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bonjour a tous
a tous ceux qui ne sont pas satisfait par leur home X ou home Y
a tous ceux qui n'arrivent pas a imprimer au centre
pour moi ca partait a gauche en Y=130 ???
j'ai mis 3 jours a trouver que mes end stop etaient décalés par rapport aux photos de serge
je dois etre myope

j'ai rebrancé en 1 3 5 en partant de gauche

maintenant c'est OK

eric

oups 1 3 5 en partant de la droite!!

Shoutr, ta hobbed screw est montè a l'envers, La têtes du boulon dans la gear ! Comme cela, Il y moins de chance que cela dévisse.

Edited 2 time(s). Last edit at 05/12/2014 01:26PM by Plau.

Quote
smartfriendz
Merci Eric, peut être une bonne idée a pas cher. Il faut voir comment adapter et bloquer sur un axe / vis mais ils paraissent pas mal

La partie centrale est filetée M4, c'est un insert à frapper dans le bois. On peut le bloquer au freinfilet ou avec un contre ecrou.

Quote
Plau
Shoutr, ta hobbed screw est montè a l'envers, La têtes du boulon dans la gear ! Comme cela, Il y moins de chance que cela dévisse.

c'est un hobbed bolt sans tête.J'y ai mis écrou et contre écrou en attendant de retrouver le nylstop que j'ai perdu quelque part dans une poche.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Une petite photo de ma smartrap (couroie , jhead sans servo)en cour de construction (manque encore la ramps 1.4 et un roulement pour la courroie du dessus)
Niveau taille des tiges j'ai vu grand en prenant direct des découpés pour i3

Bonsoir Serge,

Toujours rien dans la boite aux lettres....
et 3 semaines c'est bien long ....
La poussière recouvre la carcasse sans vie de la smartrap.. ....
Mon épouse lorgne sur l'épave qui git sur une table , son oeil n'est plus du tout émerveillé ni bienveillant ....
Va t elle passer à l'acte et remettre définitivement de l'ordre dans ce sinistre décor...?
Je peux craindre le pire , alors pour éviter ce crime contre la science :
Siouplait Monsieur Serge , un chouette kit de survie pour retrouver une orthogonalité acceptable....
+ un petit crochet pour le fil ....., je pense que c'est mon tour !
Il s'agit de la commande #2371 , sk39 .
Merci
Jack

Bonsoir Jack,

C'etait donc toi.. le kit qui est parti chez la mauvaise personne. Bon, sans commentaire, je ne cherche pas d'excuses.. je me suis mélangé les pinceaux.

Si tu es d'accord, j'envoie un kit vert demain matin . Mais c'est une version 0.4.7 qui change un peu par rapport a ce que tu as deja . Il y a le support pour les fils de peche + les crémaillères. I y a donc 2 tensionneurs de fil aussi.

Desolé.

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Bonsoir

un petit message vite fait avant un compte rendu (il ne reste de vert que les crochets d'attache de la plaque en verre)
un des gros probleme de la smartrap, c'est son défaut d'orthogonalité...
je pense en avoir été atteint mais je l'ai corrigé (avec l'aide de quelques metres de PLA )
exemple pour la base_X:
le principale probleme semble lié à l'orientation de la piece lors de l'impression (je m'en suis rendu compte en imprimant le base_X qui est sorti encore plus en biais)
si un biais est donné lors du deplacement de l'axe X, il faut orienter la piece pour que les supports de lm8 soient orientés sur l'axe Y
si le decalage apparait, dans le pire des cas, il faut "creuser" le support pour que le lm8 rentre, mais il sera aligné sur le Y
Pour ameliorer le decalage du X, j'ai mis une barre en travers des 2 axes Z, le tout "tendu à mort" par un elastique
imprimer un set de base_X , bottom et plate_base (dans le bon sense ) et vous avez une Smartrap "droite" à partir d'une smartrap "tordue"


en bonus, un speed test Smartrap à 60mm/sec



bon print

Edited 1 time(s). Last edit at 05/12/2014 05:54PM by gaston.

Salut à tous, salut Serge,

Ce joli projet m'a convaincu. (J'ai bien aimé ton interview sur le tube). Je viens de passer commande et vais continuer à suivre ce fil.

A+
.vince

Quote
gaston
J'ai quand meme du mal sur le raccordement des 2 cremailleres, je dois tout reprendre à la lime, et j'ai un saut sur le milieu de l'axe X.

J'en ai fait une d'une seul tenant, moi aussi ca me fatiguais le petit bump a chaque passage, si tu ai interessé !

bonsoir
Bon et bien je rend mon tablier!!!!



si je met la prise moteur Y normalement avec le vert a gauche

home X et Y ok
sens déplacement Y inversé qd je teste les fleches avec repetier

si la prise moteur Y inversé cad le vert a droite
sens X Y et Z ok avec test des fleches dans repetier
par contre home Y est inversé, le plateau se barre a gauche????

j'ai cherché sur le net
pb de const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING ?
pb de endstop defectueux pour Y

merci pour votre aide
je me prend le chou!!
eric

Quote
Plau

Quote
gaston
J'ai quand meme du mal sur le raccordement des 2 cremailleres, je dois tout reprendre à la lime, et j'ai un saut sur le milieu de l'axe X.

J'en ai fait une d'une seul tenant, moi aussi ca me fatiguais le petit bump a chaque passage, si tu ai interessé !

moi ça m'interesse. ça élimine un jeu.
tu l'imprime en diagonale ?

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Quote
penichard789
bonsoir
Bon et bien je rend mon tablier!!!!



si je met la prise moteur Y normalement avec le vert a gauche

home X et Y ok
sens déplacement Y inversé qd je teste les fleches avec repetier

si la prise moteur Y inversé cad le vert a droite
sens X Y et Z ok avec test des fleches dans repetier
par contre home Y est inversé, le plateau se barre a gauche????

j'ai cherché sur le net
pb de const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING ?
pb de endstop defectueux pour Y

merci pour votre aide
je me prend le chou!!
eric

Salut.
Quand tu fais un Y+ 10mm, le plateau doit aller vers la gauche.
Le home Y déplace le plateau vers la droite.
C'est comme ça sur la mienne.