Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro

Bonsoir

Merci Serge pour la plate X que je vais de suite imprimer (mon anti Z wooble me plait pas avec le perçage et la vis qui touche surement le rod...)

Titimoby, le fil de pêche est une bonne piste mais vérifie aussi:
-jeu dans la poulie moteur
-support de hotend qui fond et se tord (je met une petite option la dessus, j'en suis à ma 3eme tordue.. mais j' n'applique pas la technique de Serge pour la redresser, je change direct, c'est une pièce trop importante)
-jeu dans le plateau
-refroidissement de la RAMPS ?

Voila

Gaston

Edited 1 time(s). Last edit at 06/05/2014 02:40PM by gaston.

-jeu dans la poulie moteur => quelle poulie ? j'ai le fil de pêche qutour de l'axe du moteur
-support de hotend qui fond et se tord (je met une petite option la dessus, j'en suis à ma 3eme tordue.. mais j' n'applique pas la technique de Serge pour la redresser, je change direct, c'est une pièce trop importante) => j'ai pas cette pièce, je suis en version release, appelée "version de l'ère glaciaire"
-jeu dans le plateau => le plateau ne bouge pas, j'ai mis des cales sous le verre
-refroidissement de la RAMPS ? => ah, mince, j'ai laissé tout en plan depuis un moment, c'est tout refroidi, je surveillerai

merci pour les pistes

Bonjour,

Je dois avouer que je suis un peu perdu, tout va tellement vite, et tant de changement.

La Smartrap GT2 est pour l'instant avec des bars de 6 mm.

J'ai peur un peu qu'elle soit moins stable, surtout que les bars sont de 300mm maintenant.

J'ai vu dans un post précédant que Serge avais fait une mise à jour vers des bars 8mm. ( nouveau folder : dev/stl/v0.4.8_8mmrods/)

Mais je ne vois pas de différence entre la 6mm et 8mm, ou c'est moi qui comprend mal.

Quelqu'un pourrait me guider, est-ce que la GT2 peut prendre les bars de 8mm ?

merci encore et encore de votre aide

cameleon

Salut titimoby,

Oui, moi je ne vois que le fil de peche qui glisse . Le reste a l'air vraiment top.


Cameleon, la derniere version avec barres 8mm, c'est justement ce que je suis en train de faire. Dans cette version je n'ai pas pris en compte les longueurs de 300mm car les kits existants ne l'ont pas. Ce sont donc les pieces "courtes".

On a ca avec des plateaux a imprimer dans github : stl/dev/v0.4.8_8mmrods/plates/ 1 2 et 3 .

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the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

Salut à tous!

Bon je me suis énervé avec le Z coupleur qui ne voulez pas s’enfiler dans le moteur, j’ai du faire une boulette quelque part , mais bon pas grave, j’en est profiter pour en faire un autre basé sur celui de ma M90.
Maintenant que j’ai trouvé un logiciel 3D qui me plait bien je fais mumuse (Rhino3D en beta gratuite sur Mac).
J’ai également modifié les petits tensioner pour y ajouter un emplacement pour écrou M3.

C’est des petites bricoles, mais si ça intéresse c’est ICI
Bientôt une adaptation de l’extruder de la M90 pour le fun (je ne pense pas que ça apporte quoi que ce soit par rapport aux autres geared extruder dispo mais à faire, je partage )

Petite question bonus
Quelqu'un a-t-il déjà testé des écrous en nylon pour le Z au lieu du laiton?
J’ai entendu du bien de plastiques style Delrin/Acetal pour le Z, je me demandai donc pour le nylon...

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Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Salut Mitch,

cool. Je voulais faire ces emplacements pour écrou.. merci c'est vrai que ce ara beaucoup plus pratique !

je vais intégrer ca

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bon, bin je vais tout devoir reregler ...

Ma nouvelle base X en LM8 (brute d'impression)
En cours d'impression la base Y
La ventilation de la pièce semble indispensable avec le PLA (un bricolage à base de ventilo de coprocesseur d'une carte mère de 486 DX4 120 (pour les anciens ) et un élastique, désolé, pas de plan )

J'adore ma Smartrap, j'en apprend tous les jours (par contre, mes nuits sont trop courtes ...)
Le fil de pêche, c'est top, mais je me laisserais bien tenté par une upgrade de courroies... Serge, tu propose un kit ? (ça évite de commander partout, et pis autant faire marcher les "petits" commerçants )

Gaston

Edit:
Base plate X 1H30
Base plate Y 35 min

Layer 0,3 infill 20%

Edited 1 time(s). Last edit at 06/05/2014 07:03PM by gaston.

De rien Serge

J’ai fait de même avec le antiwobble_top, mais je ne l’ai pas encore testé par contre.

J’ai aussi modifié l’antiwobble_support, pour y ajouter...un support
En fait, je ne sais pas si c’est mon slicer, mais quand j’imprime et qu’il arrive a l’endroit ou il doit faire le trou au-dessus de l’emplacement M5, il me fait un truc un peu bordélique en voulant faire le rond dans le vide...
Donc pour ce genre de pièce je rajoute une surface de 0.3mm pour pas qu’il me fasse des trous dans le vide .
Slic3r ou Cura n’ont peut-être pas ce problème?
Si c’est le cas ça ne servira qu’aux tordus (comme moi) qui utilisent skeinforge

Voilà, si ça peut être utile, c'est donc dans le lien que j'ai donné au-dessus.

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Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Bonjour
quelqu'un a déjà eu ce problème: comme si l axe z n était pas perpendiculaire et que ca imprime avec un léger angle(au début ça allé) et parfois comme des petite vague aussi, un peu comme avec les crémaillère mais en z.
et aussi vos technique secrète pour imprimer précisément car même si j imprime au bonne dimension, je suis loin de la précision des pièces de Serge par exemple, comme j aimerai passer vite en mode gt2 car la c'est pas possible
merci de votre aide

Allo,

Bon, bien je suis entrain d'imprimer pour le GT2.

Une question un peu bête, les EndStops en Y et X sont-ils en No ou Nc ?

Du moins en ce concerne le Firmeware Marlin de la Smartrap de .

merci

cameleon

ils sont normalement fermés, comme ca si mal connectés ils sont détectés comme actifs.

Salut Serge!

Bon je t’envoie mon premier SOS, soit c’est moi qui suis fatigué, soit il manque une pièce au niveau de la hotend.



Un bout de métal où va le tube ptfe, que je n’ai pas, ou as-tu changé le système ??

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Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Salut mytch,

Bon, c'est la série on dirait. Je viens d'avoir le meme problème avec un autre kit !! Ils ne sont pas dans le sachet des elements de la tete ? ( j'imagine que non car j'imagine que vous avez regardé 10 fois ! ) .

Je peux t'en envoyer des demain...

par contre, je suis en train de changer de système car j'ai trouvé que souvent, ces bouts en laitons freinaient le cable, du au trou ce sortie et aux angles du cable et du filament sur la smartrap. Ca ajoute a la limite de vitesse car ca fraie pas mal.

DOnc, en attendant si tu le sens , voici mon nouveau truc :

- 2 ecrous M4. Il faut les visser sur le cable ( j'utilise une perceuse a main avec l'écrou dedans et le cable coincé dans un eteau avec caoutchouc...bien serré car ca glisse comme du beurre ce truc ! ). il faut "tarauder" sur 10mm environ. Une fois fait, il faudrait dans l'ideal utiliser un petit foret de 2mm pour re-agrandir l cable dedans.

Ensuite :

- coté tete , on visse l'écrou a 5mm environ, on insère le cable a l'endroit normal, sans qu'il touche la buse si possible tout en étant proche. On positionne la piece huxley attach par dessus l'écrou ( avec les deux mis m3x16 deja vissées dans le block alu .. SANS les rondelles élastiques..pas besoin. On vis et ca serre le tout direct.. ca marche bien je l'ai ici comme ca maintenant.

- coté extruder: On laisse tomber l'écrou m4 dans le trou pour le "tongue", on insère le cable et on vis jusqu'a ce que ca bloque un peu. le trou est trop gros pour l'instant, il faut donc bloquer l'écrou m4 avec un tournevis pendant le serrage, mais ca va changer.

En fait, on commence par le coté extruder. désolé .

Moins facile pro l'instant a enlever coté extruder , mais je vais refaire cette partie pour pouvoir l'enlever.

J'ai fais comme ca ici et je trouve que le filament passe mieux.. toujours ca de frein en moins..



Salut bibouk,
Je ne vois pas bien ce que c'est comme ca... peut être la vis du Z qui bouge un peu trop ??

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Serge, ne te casse pas la tête à me l'envoyer, je vais déja essayer ta combine
(Bien qu’une petite photo pour être sûr serait pas mal au cas ou j’aurai mal compris )

Ça me paraissai bizarre de ne pas trouver cette pièce alors que j’avais transvidé et trié les sachets dans des pots et cherchés 36 fois.

Côté extrudeur, je me suis fait le mien avec un pneufit. Par contre, je risque d’être juste niveau ptfe, enfin ça c’est une autre histoire

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Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Bonjour les amis.
Je viens donner de mes nouvelles, enfin plutôt les nouvelles de ma SmartRap !

L'avantage d'avoir été le dernier des Mohicans heu... Non, le dernier des Sk20 c'est d'avoir appris pas mal de truc sur le projet.
Pour souvenir, je n'avais pas touché à une imprimante 3D et le bricolage me paraissais et inaccessible pour moi.
Après pas mal de galère (début difficile) mais un S.A.V et une gentillesse incroyable de la par Serge (nous les clients de Serge avons de la chance de l'avoir comparé à d'autre inventeur de même catégorie qui sont moins disponible et réactif.)

- J'ai fait la bidouille de Gaston. Merci beaucoup !
- J'ai investi dans un Hobbed bolt car mes propres conceptions de Hobbed bolt n'étaient pas efficaces et j'avais beaucoup de problèmes.
- J'ai un endstop qui a cassé celui du Z (ma fille jouait avec un vielle sourie et j'ai récupéré le endstop pour le remplacé)
- J'ai fait une trahison envers la philosophie de la SmartRap (full print) depuis peu, je ne comprends pas pourquoi, l'huxley_attach fondait ? (Rien de changé pourtant) Alors, hier je me suis lancé dans la conception de huxley_attach en bois.
En 5 minutes c'était fait, je mets en pièce jointes les photos.

Du coup je retrouve une machine de plus en plus précise et efficace, mois sujette à être possédé par un esprit démoniaque.

Bref avec toutes les mise à jour de Serge (je suis avec les crémaillère l'antiwobble, l'extrudeur de Plau, huxley_attach en bois des joints de robinet collé sur la vitre qui sont du coup plus efficace que les cales en chambre à air)
J'ai une machine régulière après chaque print. Ça c'est cool !

Tout ceci pour dire que je suis heureux !

J'ai eu une idée pour la recherche de moins de force pour l’endstop Z. (Dans l'esprit de la version Servomoteur)
Pourquoi ne pas mettre un endstop qui descendrait verticalement et bien droit pour la prise des mesures au niveau de la tête. Mais, l’endstop n'aurait pas de lamelle et viendrait faire contact sur la vitre avec le bouton de l’endstop.
C'est peut-être plus direct. Voilà, juste une idée.

A bientôt tout le monde.
Bon week et bon print.

(Ps: Gaston demain je me lance dans les bracelets avec Cura et toutes mes améliorations)

Je viens d'avoir une autre idée. (Prolifique aujourd'hui !)
Mon prochain huxley_attach que j'imprimerais. Je le ferais traverser pratiquement de part en part d'une visse dans l'espoir de le renforcer et de lui donner une rigidité afin d'être moins facile de ce tordre.

A bientôt.
Émeric

Salut,

j'ai tenté d'imprimer (avec un ventilo) un coupleur Z .. sans succés
le bas de la pièce est correct (cylindrique) mais ça part en sucette dés le début de l'évasement; un léger décalage en X
d'autre part les dimensions du trou est trop petit (4mm au lieu de 5) et l'emplacement de l'écrou aussi !!
Aze avait eu ce problème , mais moi je suis en fil sur axe moteur.
mes carrés sont carrés avec les bonnes dimensions et les ronds rond mais pas avec les bonnes dimensions.

une idée ??

peut étre pas assez de patate(l alime) quand 2 moteur fonctionnent en même temps ce qui est le cas quand tu imprime en rond.

Salut à tous!

@Serge

Quote
smartfriendz
- coté tete , on visse l'écrou a 5mm environ, on insère le cable a l'endroit normal, sans qu'il touche la buse si possible tout en étant proche.

Bon là, il y a un truc que je pige pas, si le tube ne touche pas la buse à l’intérieur du block alu, la buse bouge dans tous les sens.
Où visses-tu la buse au max en faisant en sorte que le block de chauffe et le block alu soit un contre l’autre? (ce qui ne me semble pas l’idéal).


@Abybos
Super l’e coup de remplacer cette pièce avec du bois!
Si j’ai le même problème avec l’ABS, je risque de te piquer l’idée

@knok13
Marrant pour les dimensions du coupler, ça m’a fait deux fois le même coup, mais avec ma M90.

edit: boulette inside

Edited 1 time(s). Last edit at 06/07/2014 02:40PM by Mytch.

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Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Quote
bibouik
peut étre pas assez de patate(l alime) quand 2 moteur fonctionnent en même temps ce qui est le cas quand tu imprime en rond.

l'alime ou les polulus? l'alime est celle du kit (sk07) de Serge .

Quote
Mytch

@knok13
Marrant pour les dimensions du coupler, ça m’a fait deux fois le même coup, mais avec ma M90.

Tu as résolu le problème comment ?

Quote
Mytch
@Abybos
Super l’e coup de remplacer cette pièce avec du bois!
Si j’ai le même problème avec l’ABS, je risque de te piquer l’idée

Ceci est fait pour cela

bon, ça me gonfle, ça fait un ptit moment que j'ai rien imprimé de correct, je me retrouve avec un extrudeur qui tape quelque soit la vitesse d'extrusion et des impressions pourries, même en essayant de repasser au geared extruder. J'ai nettoyé ma hotend comme il faut (je voyais à travers le trou), quand j'extrude sans imprimer ça va bien, dès que je lance l'impression, la première couche est correcte jusqu'au moment de l'infill ou ça tape et fait des trous. Avec le geared, le filament perle quelque soit la vitesse d'extrusion (en impression, pas en simple essai). J'ai aussi essayé de varier lma température, rien à faire. halp.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Knok13, tu imprimes en layer 0.3 ou autre? Pour les dimensions des trous, plus je réduis la taille des layers, plus c'est proche de la vérité. En 0.3, c'est mort pour faire des pièces techniques, les dimensions ne sont pas respectées chez moi, en 0.2 c'est déjà suffisant pour les trous à "écrous". Pour la pièce trouée que j'avais partagée, c'est limite une différence de 0.5 à 1mm que j'ai pour le trou. Apparemment Slic3r ne gère pas très bien les dimensions des trous, et du coup il vaut mieux baisser la taille des layers. J'ai lu sur le forum que certains utilisaient kissslicer pour ce genre de cas, qui est capable de mieux calculer les fameux trous.

[edit] je viens de relire ton post, et pour les ronds, si tu parles des dimensions extérieures qui ne sont pas bonnes, c'est que tu as du backlash en X et Y (le même si ton rond est rond). Il y a du jeu donc. Comme tu es en fil direct sur l'axe, je ne vois pas trop ce que tu peux faire à part retendre encore les fils...Si tu imprimes un carré en le tournant à 45°, ça donne quoi les dimensions? Pour le décalage en X, si tu réimprimes la pièce, ça le refait au même endroit? (dans ce cas, c'est en Z qu'il y a un problème). Autrement, soit ça vient du polulu qui est mal réglé, soit y a un point dur sur ton X et il faut vérifier la mécanique (tourner les barres sur elles-mêmes, ça corrige parfois les points durs, si tes barres sont un peu tordues).

Shoutr, à priori ton problème ne vient donc pas de l'extrudeur, ça doit donc coincer au niveau de la hotend et je soupçonnerais même le tube bowden et l'embout laiton. T'as essayé de passer un forêt dedans? Revisse bien à fond les embouts laitons (très dur à faire), reteste...Est-ce que si tu extrudes dans le vide, ça coule à fond (en augmentant au fur et à mesure la vitesse d'extrusion)? Si ça ne coule pas à fond, le problème se situe de toute façon entre l'extrudeur et la hotend. Si ça coule à fond et que le problème ne vient que quand tu imprimes, c'est que tes layers sont mal réglés, du coup la hotend se bouche car il n'y a pas la place qu'il faut au PLA pour qu'il sorte.

Edited 2 time(s). Last edit at 06/07/2014 08:32PM by Aze_aze_aze.

Quote
Aze_aze_aze
Knok13, tu imprimes en layer 0.3 ou autre? Pour les dimensions des trous, plus je réduis la taille des layers, plus c'est proche de la vérité. En 0.3, c'est mort pour faire des pièces techniques, les dimensions ne sont pas respectées chez moi, en 0.2 c'est déjà suffisant pour les trous à "écrous". Pour la pièce trouée que j'avais partagée, c'est limite une différence de 0.5 à 1mm que j'ai pour le trou. Apparemment Slic3r ne gère pas très bien les dimensions des trous, et du coup il vaut mieux baisser la taille des layers. J'ai lu sur le forum que certains utilisaient kissslicer pour ce genre de cas, qui est capable de mieux calculer les fameux trous.

[edit] je viens de relire ton post, et pour les ronds, si tu parles des dimensions extérieures qui ne sont pas bonnes, c'est que tu as du backlash en X et Y (le même si ton rond est rond). Il y a du jeu donc. Comme tu es en fil direct sur l'axe, je ne vois pas trop ce que tu peux faire à part retendre encore les fils...Si tu imprimes un carré en le tournant à 45°, ça donne quoi les dimensions? Pour le décalage en X, si tu réimprimes la pièce, ça le refait au même endroit? (dans ce cas, c'est en Z qu'il y a un problème). Autrement, soit ça vient du polulu qui est mal réglé, soit y a un point dur sur ton X et il faut vérifier la mécanique (tourner les barres sur elles-mêmes, ça corrige parfois les points durs, si tes barres sont un peu tordues).

Salut Aze

effectivement je suis en layer 0.3 mm. Je vais peut être essayer Cura ou Kisslicer.
Je vais faire le test du carré à 45° pour voir ce que ça donne. je viens de faire le test et c'est quasi parfait 21,99 au lieu de 22mm
C'est la 2éme fois que que j'imprime le coupleur Z, j'avais posté la photo du premier essai (ça ressemblé à la tour de Pise revue par Picasso :-) ).
Je vais essayer de faire une photo du 2éme.

je n'ai pas de point dur sur les axes X et Y. Mon Z fait toujours de la samba (d'où l'impression du nouveau coupleur).
Mais sur le X, j'ai des vibrations lors des va et vient.

Dans slic3r, tu utilises le démarrage aléatoire pour chaque layer, où toujours au même endroit ? j'ai l'impression que le problème pourrait venir de là, vu que parfois ça fait un petit paté et que le tête vient buté dessus !!

Merci Aze

Edited 2 time(s). Last edit at 06/08/2014 04:53AM by knok13.

Je connais pas le démarrage aléatoire, mais pour le petit pâté, ça je connais: c'est la rétractation qui n'est pas suffisante à chaque changement de layer (ça se règle dans Slic3r). Si tu es passé en Geared Extruder, il faut régler la rétractation (moi j'ai mis 0.1 au lieu du 0.2 de la config de Serge), à toi de faire quelques tests (avec le thinwall 0.5 c'est assez facile de voir si ça fait un pâté ou pas à chaque changement de layer).

Pour le carré à 45°, si les dimensions sont bonnes, c'est donc pas une question de backlash. Réimprime tes carrés et ronds en layer 0.1 après avoir réglé la rétractation, et donne les dimensions.

Si tu testes Kissslicer, je veux bien des retours dessus (en ce moment, j'ai pas trop le temps de jouer avec ma Smartrap, je suis en retard d'un wagon).

Et pour le Z-coupleur, en attendant d'en imprimer un meilleur, essaye de le remonter un peu ou d'imprimer l'ancien Z-coupleur (celui avec 4 visses, il sera plus facile à imprimer) et ensuite tu le fixes avec minutie en le remontant un peu (en gros, tu enfonces pas le Z-coupleur à fond sur l'axe du moteur, tu peux plus facilement 'jouer' avec celui-là pour faire en sorte d'aligner l'axe moteur et la tige filetée. La solution n'est pas durable, mais ça te permettra d'avoir le temps d'imprimer un Z_coupleur plus propre). Si le problème vient du Plate_X, joue du cutter pour que l'écrou s'enfonce bien au fond.

J'espère que dans tout ça, y aura une solution pour toi.

Merci Aze.
Je vais essayé tout ça.

Quote
Aze_aze_aze
Shoutr, à priori ton problème ne vient donc pas de l'extrudeur, ça doit donc coincer au niveau de la hotend et je soupçonnerais même le tube bowden et l'embout laiton. T'as essayé de passer un forêt dedans? Revisse bien à fond les embouts laitons (très dur à faire), reteste...Est-ce que si tu extrudes dans le vide, ça coule à fond (en augmentant au fur et à mesure la vitesse d'extrusion)? Si ça ne coule pas à fond, le problème se situe de toute façon entre l'extrudeur et la hotend. Si ça coule à fond et que le problème ne vient que quand tu imprimes, c'est que tes layers sont mal réglés, du coup la hotend se bouche car il n'y a pas la place qu'il faut au PLA pour qu'il sorte.

petit problème de blocage coté hotend, en effet, mais surtout, un problème de température: je pensais que le cache ventilo qui permets de refroidir la pièce était trop efficace et que du coup je devais chauffer plus. Du coup je l'avais retiré et baissé la température (dutch pla noir et orange) à 190°. Ca faisait du caca. La j'ai augmenté à 220° et ça marche. (210 et l'extrudeur tape encore un peu avec un réglage à 70step/mm, 220 et il tourne nickel à 120 step/mm sans taper).
Je vais pouvoir imprimer tout ce qu'il faut pour les GT2. :p

Edited 1 time(s). Last edit at 06/08/2014 10:32AM by shoutr.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Le cache ventilo est plutôt bien foutu, l'air qui en ressort ne refroidit pas la buse, mais bien le plastique imprimé. J'ai pas changé les températures après l'avoir mis, et c'est clair que les bridges sont bien mieux réussis avec. Tu peux le remettre tout de suite.

hello !

deux tites interrogations

le réglage dans le firme a t il un intere avec l'autolevel ? (je pense que non autolevel est plus complet?!)

la deuxième concerne le sujet parallèle sur les tremblement du servo? a t on de retour d’expérience dessus?

en pj: premiere impression de la sk17 (avec du filo3d blanc)
le critique constructives sont les bienvenues, je pense que je suis un peu chaud 195 °c)

bon lundi !
jpaul

Edited 1 time(s). Last edit at 06/09/2014 03:56AM by DROJ.

oui ça à l'air d’être trop chaud, tu peux descendre de 5° en 5 degré puis remonter de 1° en 1° quand il te semble que ce n'est plus asser chaud, tu peu faire ça à la volée dans le contrôle manuel de repetier.