Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro

Knok13, choisit une pièce qui te convient et moi ou un autre on t'envoie le gcode créé par Cura chez nous. Tu pourras tester ou comparer et voir si ça vient de Cura, ou Pronterface, etc

Quote
Aze_aze_aze
Knok13, choisit une pièce qui te convient et moi ou un autre on t'envoie le gcode créé par Cura chez nous. Tu pourras tester ou comparer et voir si ça vient de Cura, ou Pronterface, etc

Salut Aze,

ça me le fait même avec une pièce très simple comme la pièce ronde trouée !
Il y a un décalage conséquent entre la 1ere couche et les autres (et y'a pas beaucoup de couches).

Voilà le gcode, en 0.2, print speed 50; T° 200; Retractation 18.0/4.5;initial layer thickness 0.32; Speeds 90.0/20/50.0/30.0/40.0

Quote
Aze_aze_aze
Voilà le gcode, en 0.2, print speed 50; T° 200; Retractation 18.0/4.5;initial layer thickness 0.32; Speeds 90.0/20/50.0/30.0/40.0

Merci Aze,

je vais essayer d'imprimer.

hello,
un truc que je comprend pas mais je n'ai pas eu de reponse,

pourquoi faire un Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER_DELTA_X

alors que l'on fait un autolevel à chaque fois et que celui-ci est censé faire le boulot de mise à plat ?

a+

Bonjour DROJ,

Le Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER_DELTA_X est un moyen d'affiner le réglage du Z offset.
Je m'explique, puisque la SmartRap à un porte à faut, le Z Probe Delta lui règle la compensation entre l'inclinaison du plateau et comment le porte à faut doit amener la tête d'impression au bed.
Regarde la vidéo suivante, grasse à ce réglage cela permet d'imprimer avec un plateau pas forcement droit comme si il l'était.
http://www.youtube.com/watch?v=x8eqSQNAyro c'est cette vidéo qui m'a donné envie de comprendre car j'ai un plateau pas vraiment droit SK20

Espèrent avoir été clair.
Bye
Émeric

Bonjour Smartworld,

J'en suis toujours au cablage, j'ai eu quelques petits problèmes il faut dire:
- Le déplacement en Z; clairement impossible dans l'état donc dépannage : moteur OK! pololu ; ne frémit même pas ; échange avec un autre pololu ( extrudeur ); c'est l'extrudeur qui marche plus; produit vaisselle moumoune ... gros netoyage de contact... j'ai un pololu qui fonctionne merci V33 spécial contact.
- Le ventilo : démontage ventilo : branché sur un douze volt en direct ? Ca marche , en direct sur la ramps? c'est bon je la commande bien par logiciel. C'est donc la nappe.

Serge, pour le pololu je me débrouille, j'en ai commendé ( le netoyage au V33 c'est de la derniere chance; il devrait lacher d'içi quelques semaines ); mais pour la nappe je veux bien que tu m'en envois une STP ( je suis plus trop équipé et je veux bien profiter du SAV ).

D'avance merci.

Christian

ok abybos

j'avais compris ce que regle le Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER_DELTA_X

mais le l'autolevel fait la meme chose, il palpe en 3 points pour trouver le plan du bed et applique la correction

, par contre la difference entre les deux l'autolevel ne rattrappe peut etre pas de gros defaut (>1mm) je vais chercher

merci de ta reponse

a+

[EDIT]
lire le post suivant, bien plus intéressant.

Edited 3 time(s). Last edit at 06/21/2014 06:50PM by Aze_aze_aze.

Salut christian, pas de problème, je vais t'envoyer une nappe . bien entendu .. mais je peux joindre un driver avec ? tu en auras un de plus ( vu que ce n'est pas gros dans l'enveloppe .

Salut Droj, En fait il y a une difference entre le probe ( test? ) qui permet de trouver l'inclinaison du plan du lit , et ce paramètre Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER_DELTA_X. Lui, permet de rattraper une erreur de mesure du au design de la smartrap effectivement en porte a faux. Ce porte a faux n'est absolument pas un problème pour l'impression ( selon moi en tout cas ) car on ne touche pas le lit et il n'y a aucune pression sur la tete. Or. le probe dans l'état actuel utilise justement le fait de toucher, et presser sur le lit pour déplacer la tete et activer le fin de course. DONC.. on a une erreur de mesure de hauteur, justement induit par la mesure ( problème quantique . Ce paramètre ajoute simplement un offset sur la valeur du dernier Z retourné par la mesure car on sait que l'axe X s'est plié lors de cette mesure ( ca n'arrive pas près de l'axe Z ). On est dans les 0,5 mm d'erreur en general.

---

the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

Pas de souci Serge, Gardes tes pièces détachés pour plus necessiteux que moi ( Il y a du monde qui attend je crois), Je m'en suis commander deux de rechange dans mon magasin d'electronique préféré ( electronique diffusion pour le nommer ). La nappe suffira. J'en suis à deux problèmes liés à la nappe: le end_stop_Z ne passait pas non plus...
J'ai plein d'épissures au dessus de la hotend , c'est pâ bô, mais tous les organes de la bête fonctionne indépendament les uns des autres maintenant, avec une vrai nappe ca sera plus propre et ca ne se concera pas..
J'ai quand même fait mon petit tour à la fête de la musique, et pour la suite de la smartrap, on verra demain.

Bonne nuit à tous

Christian

Ah ah merci Serge pour l’explication, j'y étais pas du tout sur ce coup!

Merci ,je vois plus clair !

desolé d'avoir insisté, mais j'aime bien comprendre ce que je traficote :-)

a+

Salut à tous!

Ça fait un moment que je ne me suis pas occupé de ma bestiole

Bon déjà j’ai trouvé le coupable pour mon ventilo. Du moins, ça y ressemble : le connecteur 2x5.
Bref rien de grave, j’ai mis des crimps au moins c’est réglé

Maintenant, car faut bien qu’il y ait quelque chose..., c’est la température qui ne dépasse pas les 148°C.
D’après la température du radiateur et vu que le filament arrive a être extrudé, c’est certainement un souci avec la sonde, pourtant pas bien compliquer à monter... hum.

Des suggestions?

---

Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Bonsoir

Un "petit" post en 2 parties qui devrait en ravir plus d'un:

Partie 1 pour tous les Smartiens:
Je me suis toujours demandé comment mettre le ventilo de la tête à fond pendant l'impression (car repetier ou cura jouent au yoyo avec la vitesse, ce qui fait surchauffer la tête entrainant bouchage et / ou torsion du support de tête.)
La solution est encore une fois dans Marlin. Comme nous n'utilisons pas de lit chauffant, la borne D8 de la ramps ne sert pas à grand chose. Il nous suffit donc de passer dans configuration.h au mode 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
Mais une fois fait, le chauffage passe en d8, le ventilo de tête sur D10 et celui de pièce reste sur D9, en gros, c'est le bronx...
Je vous ai donc modifié le fichier pin.h pour que les branchements ne changent pas: chauffe en D10, ventilo tête + ramps en D9 et ventilo de pièce en D8 (attention, j'ai cherché longtemps pourquoi D8 ne marchais pas, un petit tour sur le pcb pour se rendre compte qu'il faut brancher la 2eme prise d'alim... comme tout le monde n'utilise pas de ventilo de pièce, je l'ai déplacé sur D8)
Pour démarrer le ventilo de la tête et de la ramp, il faut bouger un des moteur.
fichier en pièce jointe
Photo à la suite...

Partie 2, histoire de se rapprocher ou bien "proximité" :
Tout bon, ça marche bien le plus dur, trouver un capteur pas chère en M8 ou M5...
Le plateau alu se refroidissant trop vite (visiblement, au blue tape, ça marche, pas testé j'en ai pas ), je suis repassé au plateau en verre que (presque) tout le monde a et j'y ai collé des pastilles de scotch alu au niveau de home, X0 Y10, X0 Y150, X150 Y75.
J'ai profité de mon "rangement de fils" pour souder des pin sur la ramp au niveau du 12V aux, démonter quelques embouts et les replacer sur d'autres (quelques soudures et un boitier de pc dépouillé pour les "connecteurs") ce qui m'a permis de remettre des caches oubliés lors de la préparation du câble Je me suis aussi resservi des fils du servo pour passer alim +12v, 0v et signal 12v.
Le problème de mon capteur est qu'il fourni un signal 12v et que la ramps prend du 5v pour ses endstop.
La solution: un RIT (Régulateur Intégré de Tension) LM7805 qui abaisse la tension de 12v à 5v (les électroniciens mettent des capas en entrées/ sorties du RIT, mais vu la charge et la fréquence d'utilisation, je pense que ça ne pose pas de problème (électroniciens révoltez vous
Montez le capteur sur ce support et ça roule (attention quand même, les offset deviennent négatifs (delta X et M555))

Place au photos:

Câblage de la ramp
Montage sur la tête

Par contre Serge, premier soucis sur la machine, les isolants de la cartouche chauffante on "fondu", ce qui fait que ça "court circuite" , freeze de l'impression et ça repart décalé... et comme par hasard, les boutiques ne vendent que du 40W ...

Voila, j’espère que ça va servir
Gaston

Petite photo Star War du WE

Salut.

Quote
gaston
Par contre Serge, premier soucis sur la machine, les isolants de la cartouche chauffante on "fondu", ce qui fait que ça "court circuite" , freeze de l'impression et ça repart décalé... et comme par hasard, les boutiques ne vendent que du 40W ...

Pour isoler, ça doit marcher avec du silicone haute température (pour cheminée ...) qui est facile à trouver, en attendant mieux.

Quote
gaston
Bonsoir

Un "petit" post en 2 parties qui devrait en ravir plus d'un:

Partie 1 pour tous les Smartiens:
Je me suis toujours demandé comment mettre le ventilo de la tête à fond pendant l'impression (car repetier ou cura jouent au yoyo avec la vitesse, ce qui fait surchauffer la tête entrainant bouchage et / ou torsion du support de tête.)
La solution est encore une fois dans Marlin. Comme nous n'utilisons pas de lit chauffant, la borne D8 de la ramps ne sert pas à grand chose. Il nous suffit donc de passer dans configuration.h au mode 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
Mais une fois fait, le chauffage passe en d8, le ventilo de tête sur D10 et celui de pièce reste sur D9, en gros, c'est le bronx...
Je vous ai donc modifié le fichier pin.h pour que les branchements ne changent pas: chauffe en D10, ventilo tête + ramps en D9 et ventilo de pièce en D8 (attention, j'ai cherché longtemps pourquoi D8 ne marchais pas, un petit tour sur le pcb pour se rendre compte qu'il faut brancher la 2eme prise d'alim... comme tout le monde n'utilise pas de ventilo de pièce, je l'ai déplacé sur D8)
Pour démarrer le ventilo de la tête et de la ramp, il faut bouger un des moteur.
fichier en pièce jointe
Photo à la suite...

Partie 2, histoire de se rapprocher ou bien "proximité" :
Tout bon, ça marche bien le plus dur, trouver un capteur pas chère en M8 ou M5...
Le plateau alu se refroidissant trop vite (visiblement, au blue tape, ça marche, pas testé j'en ai pas ), je suis repassé au plateau en verre que (presque) tout le monde a et j'y ai collé des pastilles de scotch alu au niveau de home, X0 Y10, X0 Y150, X150 Y75.
J'ai profité de mon "rangement de fils" pour souder des pin sur la ramp au niveau du 12V aux, démonter quelques embouts et les replacer sur d'autres (quelques soudures et un boitier de pc dépouillé pour les "connecteurs") ce qui m'a permis de remettre des caches oubliés lors de la préparation du câble Je me suis aussi resservi des fils du servo pour passer alim +12v, 0v et signal 12v.
Le problème de mon capteur est qu'il fourni un signal 12v et que la ramps prend du 5v pour ses endstop.
La solution: un RIT (Régulateur Intégré de Tension) LM7805 qui abaisse la tension de 12v à 5v (les électroniciens mettent des capas en entrées/ sorties du RIT, mais vu la charge et la fréquence d'utilisation, je pense que ça ne pose pas de problème (électroniciens révoltez vous
Montez le capteur sur ce support et ça roule (attention quand même, les offset deviennent négatifs (delta X et M555))

Place au photos:

Câblage de la ramp
Montage sur la tête

Par contre Serge, premier soucis sur la machine, les isolants de la cartouche chauffante on "fondu", ce qui fait que ça "court circuite" , freeze de l'impression et ça repart décalé... et comme par hasard, les boutiques ne vendent que du 40W ...

Voila, j’espère que ça va servir
Gaston

Petite photo Star War du WE

si j'ai bien compris le principe: tu installe ton capteur quasiment à la même hauteur que le bout de la buse, disons 1mm plus haut, et ensuite, tu colle des bouts d'alu sur la surface imprimable pour que la détection marche. Mais si tu prends un capteur un poil plus puissant (un peu plus cher aussi, genre [www.aliexpress.com] ) alors rien, théoriquement, n’empêche d'installer des morceaux de fer (meilleur réponse du capteur) sous le verre (3mm), non ?

Quand à ton problème de décollement sur une plaque en alu, je dois dire que je ne comprends pas. J'ai moi même imprimé environ 1Kg sur de la tôle (boîtier d'ordi découpé) sans aucun soucis avec le mélange colle à bois/eau. Le seul problème que j'avais avec ce plateau en tôle c'est que c'était trop souple et que le probe pliait un peu le plateau rendant l'offset inefficace.

Pour la cartouche de chauffe, les trois que j'ai ont un fil recouvert d'une espèce de tissu résistant à la chaleur. Pas de plastique du tout. Tu peux remplacer les parties fondues par de la gaine thermo retractable

---

Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

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subreptice
Salut.

Quote
gaston
Par contre Serge, premier soucis sur la machine, les isolants de la cartouche chauffante on "fondu", ce qui fait que ça "court circuite" , freeze de l'impression et ça repart décalé... et comme par hasard, les boutiques ne vendent que du 40W ...

Pour isoler, ça doit marcher avec du silicone haute température (pour cheminée ...) qui est facile à trouver, en attendant mieux.

Salut,

Je verrai plutoto de la gaine thermoretractable, ca se trouve un peu partout dans les rayons electricité des magasins bricos.
[www.electronique-diffusion.fr]
[www.castorama.fr]

Christian

merci gaston pour tous ces retours et le travail superbe . On va surement arriver a quelques chose avec ces tests et enveloppements

pour la cartouche, une 40w est très bien sauf que j'avais pas vu que les cartouches utilisées depuis le debut sont en 5mm alors que partout c'est du 6mm. Je vais surement changer pour du 6mm. Pour les mises a jour, il faudra peut être reperdre le block chauffant en 6.. mais c'est super près du trou pour la sonde.. je réfléchis comment faire.

sinon, on peut effectivement tenter de trouver une gaine thermo qui prends du chaud.. j'ai un doute sur la gaine standard..qui devrait fondre car a 200 degrés tout le temps. peut être piquer une gaine d'un vieux fer a souder ? fer a repasser ?

---

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Salut gaston

Pour la cartouche, tu peux sans doute aussi isolé avec du kapton si tu en as, ou carrement un peu de colle refractaire? garantie haute temperature

Bon allez je vais enlever le thermistor pour voir...pfff avoir des problèmes je veux bien, mais pas des trucs bizarres...

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Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

C'est bizarre ca mytch, je n'ai pas eu encore le problème avec la sonde .. 148 degrés.. pile ? ca dépasse jamais ?

Edited 1 time(s). Last edit at 06/23/2014 09:19AM by smartfriendz.

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Salut Serge!

Ha bein je suis un spécialiste de la bizarrerie
J’ai laissé tourner 30min environ, ça oscille entre 150.20 et 148.80 et le radiateur lui est bien chaud.
En combien de temps la température monte vers les 200°C à peu près ?

La température ambiante par contre est bonne, peut déjà servir comme thermomètre.

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Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

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Mytch
Salut Serge!

Ha bein je suis un spécialiste de la bizarrerie
J’ai laissé tourner 30min environ, ça oscille entre 150.20 et 148.80 et le radiateur lui est bien chaud.
En combien de temps la température monte vers les 200°C à peu près ?

La température ambiante par contre est bonne, peut déjà servir comme thermomètre.

Salut Mytch;

ATTENTION avec ce type de problème la température de consigne n'étant jamais atteinte, ton corps de chauffe est en fonctionnement permanent . Je ne sais pas combien peut atteindre ce truc là, mais tu risque de tout faire fondre autour.

Christian

Et voilà, je suis noyé de boulot et j'ai du à un moment cliquer sur unsubscribe au lieu d'aller voir un post.
Du coup, quelques jours plus tard, je me prend 4 pages de retard.

Pour la SmartRap, ça ira bientôt plus vite que j'en commande une neuve que de chercher un kit

Quoiqu'il advienne, merci à tous ces posts intelligents qui me permettent toujours d'apprendre quelque chose, même si c'est de plus en plus frustrant

Bonjour,

j'espère m'adresser au bon endroit!

Je souhaite me lancer dans l'aventure 3d principalement pour contribuer à mes petits projets électroniques.
J'ai été faire un tour ce we au makefaire Paris, et j'ai découvert tout un tas de nouvelles choses intéressantes et rencontré plein de gens passionnés et sympa.
Malheureusement, j'ai pas trouvé de stand Smartrap!

J'ai aussi rencontré le développeur de Smoothieboard, cette petite carte permet de contrôler aussi bien des imprimantes 3d reprap que de la cnc ou machine à découpe laser... Elle dispose également d'autres avantages comme un accès réseau, par interface web etc...

N'ayant même pas le budget pour la plus accessible imprimante exposée au makefaire qui devait être vers les 400€, je pense que me tourner vers Smartrap serait pertinent mais je voudrais évoluer aussi, quand mon budget le permettra vers la cnc basique (perçage et traçage de circuits imprimés) et plus par la suite.

N'ayant aucune expérience dans l'impression 3d, et voulant tout réaliser par ailleurs pour expérimenter par la suite des montages plus complexes.
Ce projet vous semble t-il réaliste ainsi que de contrôler l'ensemble par une carte Smoothieboard?

ok Mytch.. peux tu regarder la led du transistor de puissance.. qui doit clignoter un peu vite..et s'arrêter, et recommencer ? juste pour savoir si ca chauffe vraiment tout le temps ( led clignote toute temps, manque de patate pour l'element chauffant) ou si la sonde envoie plutôt un truc faux mais qui fait que le reste tourne bien ( la led s'arrête et le tout se règle sur 148 ) . Il n'y a pas une commande dans le gcode qui dit de se mettre a 148 par hazard ? ( ok, question idiote, mais on ne sait jamais .

Salut titimoby... je suis un peu perdu moi, je pensais qu'elle tournait bien ta smartrap maintenant ?? fais nous un ptit rappel ? on va quand meme la faire tourner .. j'en suis sur !

Salut tommy,

Désolé pour le makerfaire ( en plus j'etais a paris la semaine derniere pour d'autres raisons ! ) . Je n'ai pas pu être a temps. En vrai, j'ai su deux semaines avant .. j'avais pas trouvé l'info en fait. Ce sera pour la prochaine j'imagine ? Je n'ai pas encore fait un seul salon du coup

Pour ton projet, la smartrap n'ira pas du tout pour une cmc du au design très... impression 3d considérant qu'il n'y a pas d'effort sur la tete. Malheureusement, pour la cnc il faut plus de structure, en metal , donc plus cher ( désolé ) . Ce qu'il est possible , c'est de démarrer avec des moteurs, courroies, tiges et snoothieboard. Ca , ce sera réutilisable pour la cnc?
si tu as super mini budget renseigne toi bien et source le matis a part.. quelqu'un ici te fera surement des pieces pour une smartrap ( ou une I3? ) , ca ne te coutera vraiment pas cher.

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the Smartrap project

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[reprap.org]
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Toomy, oui commencer par la Smartrap est une bonne plateforme d'apprentissage de l'impression 3D, personne ne me contredira. Autrement, si tu es doué en électronique, pas super pressé (plusieurs mois) et que tu veux faire au moins cher possible, il y a aussi la solution d'aller chercher les composants sur Aliexpress et te fabriquer ton imprimante à base de récup, structure en bois, etc. Là, tu vas apprendre encore plus mais tu auras beaucoup de galères.

La Smartrap, c'est le bon compromis pour ceux qui sont en train de faire déjà un autre projet, et qui ont quand même un peu envie de comprendre et d'apprendre l'impression 3D (comme la Smartrap est en constante évolution en ce moment, ça permet d'apprendre plein de choses. Si tu lis tout le post, tu apprendras une tonne de choses, Serge n'est pas avare d'explications).

Toi qui n'a pas peur des soudures, tu peux te prendre la version RAW, ça te fait déjà une belle économie.

Bonsoir

merci à tous pour vos conseils, je pense aussi que la gaine thermo risque de cramer (pis il en faut de la toute petite).
J'ai trouver du fil qui alimente les ampoules halogènes (gaine silicone) et de la gaine en fibre de verre.
Mais ça ne vas pas me servir à grand chose, en sortant la cartouche de la tête, un des fil s'est coupé à ras de la céramique, impossible à ressouder...
Et effectivement, c'est du 5mm de diamètre, je n'en ai trouvé que sur aliexpress (raté pour une livraison rapide...)
Si vous avez une idée, je prend, je suis deja en manque d'impression

Gaston

Waouh, merci pour vos retours,

@smartfriendz, tout à fait, mon idée est bien de commencer par smartrap puis une fois dans le bain, transformer et faire évoluer autant que possible le projet, le temps de trésorier un peut et après avoir acquit de l'expérience.

Aze_aze_aze , j'ai bien noté la version raw, mais mon intension étant d'utiliser une autre carte, m'investir à partir de zéro pour pouvoir plus facilement évoluer part la suite, quitte à commencer par un axe pour expérimenter étape par étape.
Je vais aussi me lancer dans lecture des posts.

J'ai déjà visionné quelques vidéos bien expliquatives de Serge, bravo pour le Partage!
J'ai un peu navigué sur ebay ou j'ai noté pas mal de choses intéressantes.
Je vous tiendrai au courant de mon avancement d'autant que j'aurais inévitablement besoin d'être conseillé.

Tu n'y es pour rien, c'est juste que le fil de pêche n'est pas ultra stable dans le temps, que je l'ai réglé 2 fois (ce qui à mon échelle de temps correspond à 3 semaines)
Je devrais suivre certains conseils pour améliorer le grip sur le moteur.

Mais je préfère passer par un gros upgrade, GT2 ou crémaillères, un extrudeur comme celui de PLAU.
Bref, quelque chose qui bouge un peu moins dans le temps, de par sa structure même.

Bref, tu seras au courant quand j'aurai à nouveau du temps, ça pullulera de messages de ma aprt

Si ça se trouve, tu auras des kits d'upgrade à proposer à ce moment là