Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro

plau : meme pb chez moi, tu as du changer qq chose dans soft au niveau des endstop ?

Chez moi j'avais nversé la direction, mais c'était le moteur qu'il falait inverser, du coup j'avais des pieces en miroir.


shoutr ton endstop est mal branché, il est détecté comme absent dans ton cas de figure

tu as une inversion sur l'axe X .
pas de modif du cablage ?

Oui il fallu que je tapponne un peu lors de la mise en route, mes fin de course (saintsmart) sont en NO alors que Serge les cables en NC j'ai donc modifié pour true les bool X Y et Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING et il fallu que j'inverse les connecteurs des moteurs vs la documentation de cablage que j'avais!
Juste pour etre sur, votre home lorsque que vous etes face a la machine est bien en avant (coin moteur) en haut a gauche ?
Ce qui est d'autant plus etrange c'est que c.est juste ma slot qui est inversé le reste est correct.Y-End Rev1

Edited 2 time(s). Last edit at 04/13/2014 02:43PM by Plau.

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andreas.L
shoutr ton endstop est mal branché, il est détecté comme absent dans ton cas de figure

exact, merci

bon, je sais pas ce que j'ai mal foutu et sans doc ou image claire de comment ça fonctionne c'est pas évident de trouver ce qui a foiré. Les fixations de mon auto bed levelling sans servo sont temporaires (j'ai pas serré le collier du endstop et celui-ci semble taper contre le support du moteur X (contre les support roulements de l'axe Z) du coup il doit y avoir le endstop qui bouge quand il probe), sur plusieurs tentatives de G29, j'ai eu quelques crashs (c'est le coupleur Z qui trinque et se déloge de l'arbre moteur), j'ai essayé aussi deux ou trois impressions, dont une a crashé, j'ai arrêté les deux autres car la tête était collée à ma plaque d'impression, problème d'offset.

Bon, j'espère que vous allez pouvoir faire marcher tout ca.

Shoutr, C'est vrai qu'il y a surement encore du boulot avant que ce soit direct nickel.. désole pour cela.

Il faut effectivement avancer le endstop X car le endstop z dépasse un peu plus vers l'arrière. A ce propos, j'ajoute un petite piece en dessous du endstop x et une vis de 2.5x20 pour serrer. Sans cela , on peut entourer le endstop avec du scotch ( pour le faire grossir et forcer dans la place du plateau X. il devrait tenir.

Ensuite, le réglage peut être im peu serré pour que ca glisse bien et que la tete retombe bien. plusieurs choses peuvent coincer . Il faut tester a la main dans quelques positions pour que ca retombe .. sinon, il faudrait ajouter par sécurité un petit élastique ?

Si la tete reste coincée en haut..c'est vrai que le stop ne se fera pas.

J'ai changé depuis le plateau X en enlevant la partie inférieure du logement pour l'écrou laiton. En cas de non fonctionnement, tout sors par le bas.. et rien ne casse ( normalement? ) . ouf !

Il faut aussi le nouveau firmware ( mais je pense que tu l'as pris). Attention a la mémoire ! les réglages en eeprom restent. Il faut donc re ajuster l'offset Z ( M555) .. Ca tourne maintenant autour de 1.5 -> 2 .

Je finis la doc nouvelle version .... ca urge

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mais l'offset est négatif non ? puisqu'on remonte la hotend.

Oui..et non.

J'ai changé dans le nouveau firmware a cause du lcd : il ne peut pas éditer des valeurs negatives. Donc tout est inversé et on se retrouve avec une valeur positive.

J'aurais du le dire avant . désolé.

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Bonjour tout le monde

Comme certains, je n'y connais rien en impression 3D mais j'ai craqué pour la Smartrap au mois de fevrier (j'ai adoré tout le concepte)
Et bien elle est arrivée dans les Yvelines vendredi apres midi (entiere )



Je n'ai commencé le montage que le dimanche apres midi meme si je savais qu'il me manquais une piece, le coupleur de l'axe Z (merci à Serge pour sa rapidité, il l'a vu avant moi ), pas grave, il y a pas mal d'autres trucs à assembler
Bon, j'avoue, j'ai eu un peu peur au debut, de me lancer dans le montage du "nouveau modele" sans notice. Pas grave, j'ai récupéré le fichier Blender et je m'en suis servi de "mode d'emplois".
Mais j'ai quand meme un doute sur le contenu du sachet de vis, que du M3 en 3 tailles differentes (la par contre, c'est pas facile à voir sur blender ), et pas d'ecrous (sauf celui en laiton).
Re pas grave, j'ai quelque boites de petite visserrie, on vera bien ou ça coincera ...
Le montage du socle semble "etrange": 4 pattes de taille indentiques (dont 2 verte et 2 orange)... au final, je n'ai monté que celle de devant
Le montage des premieres barres (surtout celle du Z) fait tres peur, du coup, j'ai mis un foret de 8mm dans un porte taraud, un coup dans chaque passage de barre, ça aide et ça reste quand meme assez serré.
Le passage des fils de peche est assez coton, au debut, j'ai galeré pour enrouler le fil autour de l'axe moteur. Apres avoir fait plus de 10 tours et un truc impossible à faire bouger, j'ai compris l'utilité des petits "diabolos" violets
Un petit soucis avec un guide lineaire sur l'axe X qui roule bien dans un sens mais "freine" assez fort dans l'autre... Je le demonte et le test sur une barre du Z, il roule comme un fou j'ai reproduit le probleme en le remettant sur le X et apres plusieurs essais, je l'ai monté à la place d'un du Z, ça glisse trés bien (pourquoi, mystere).
Arrive le montage de la "nouvelle tete"... pour le coup, je me suis aidé de ta vidéo de presentation du modele "sans servo" et la, j'ai compris que le collier plastique ne maintient pas la tete mais le fin de course :p
Montage pas simple car l'axe Z ne tiens pas en place et ma calle avec un stylo me dit que je risque d'y perdre un doigt
Du coup, bricolage d'un coupleur "maison":



3 epaisseurs de gaine thermo, un bout de tuyau en 2 et un "petit" collier metalique. Ca permet de tenir le Z en place et de pouvoir faire les premiers reglages
Fin du montage de la tete et donc fin de la partie mecanique vers 20h (j'ai commencé à 14h)

J'attaque le cablage... pas tres instictif et les photos sont "pas simple à comprendre" mais etant electrotech de formation, ça aide
Juste le connecteur coté carte de l'axe Z ou j'ai du couper les detrompeurs qui tappent sur la 2eme serie de pin.
La mise en place des fin de course X et Y n'est pas top, ça bouge pas mal, trouver un truc pour la suite...
Fin du cablage vers 22h.



Et la, je rentre dans un monde assez flou pour moi car je ne connais de l'arduino que son nom ... (c'est deja pas mal :p )
Je galere avec slic3r qui ne vois pas l'imprimante, pour enfin comprendre qu'il me faut un autre logiciel: repetier host.
Du mieux, le mac vois l'imprimante mais impossible de faire bouger quoi que ce soit en commandes manuelles.
Apres avoir charger le fichier de config smartrap.slic3r.ini, ça chauffe, ça ventile test home all, la tete viens vers moi (j'ai inversé le cablage du moteur, ça va mieux mais c'est pas bon niveau couleur de fils), le Z monte et s'arrete apres 2cm.
Je tente de lancer une impression sans PLA, la tete monte de 2cm et commence l'impression (en l'air bien sur) mais elle monte bien lors de l'impression (je pensais à une inversion electrique du Z mais non)
Je relance l'impression mais ce coup ci avec du fil chargé, pendant la chauffe, je descend à la main le Z en devissant l'ecrou, et l'impression part .... et arrive à 2h28 ma toute premiere impression "3D"



Bon ok, c'est moche, il n'y a pas eu de "calibrage de l'autolevel" au demarrage (pourquoi ?) mais vraiment epaté de voir ce truc monter
Je n'ai plus qu'a comprendre comment marche la partie "logiciel" de cette super petite bete qui m'a bien occupé mon dimanche apres midi (et une bonne partie de ma nuit, 4h de sommeil ...)
A aucun moment je n'ai crié, balancé d'outils à travers la piece ou autre. J'ai pris du plaisir à monter cette "drole de maquette"

Voila, désolé pour ce roman mais je voulais remonter les points à ameliorer, les bloquants et les positifs.

Encore merci à Serge pour ce super joujou

Gaston

homing X/Y/Z: succès
offset a 0.4

elephant noir: pas assez de colle sur la plaque

tiens Serge, tu as une dimension max pour le coupleur Z (j'ai mesuré 12mm d’écart entre moteur X et tige filetée Z, j'me plante ?)? le design actuel est simple mais soit les écrous tiennent, soit ils flottent (même en les chauffant pour les placer), et dans ce cas la c'est quasi impossible de serrer. Ya plusieurs autres designs (au boulot j'en ai des métalliques) qui traînent sur thingiverse, mais la place semble limitée.

wow Gaston ! quel beau retour .

Je dois reconnaitre que j'ai des "clients" ( j'aime pas le mot), vraiment incroyables

Je change de version, j'oublie des trucs, j'ai pas fini la doc ( voire pas du tout en ligne) , et ils montent quand meme la smartrap , et en plus ils y arrivent ( et ca ne tient pas que pour gaston, je crois que tous, plus ou moins, pour l'instant ont eu a peu près le meme parcours).. haha. rien que pour ca , ca vaut le coup de faire le projet . Merci.

Pour les points négatifs, on est que d'accord! J'en monte deux par semaines pour tester , ou changer celles de prod, et j'ai a peu près les memes soucis que vous ( a part que je sais quoi faire :-P ) . On n'y est clairement pas encore, mais ca progresse.

D'ailleurs, il faut que je regarde mieux du coté logiciel ( lien depuis smartfriendz.com et pas seulement github ) pour améliorer cette étape. c'est simple...si on connait ! pas malin.

chapeaux bas !

Les points sur lesquels je bosse :

- trop de vis
- simplifier le cablage ( je pense a une boite noire avec un gros connecteur et les cables 10cm crispés a l'intérieur, comme ca on a les deux mondes.. LEGO au debut pour démarrer, et on peut ouvrir la boite et accéder a tout).
- initialisation . Le nouvel autolevel est mieux...mais pas encore ca. On doit arriver a -> visser, cabler, imprimer .
- les fin de course : ca tient pas bien .. on va ajouter une petite piece qui les coincent.


Desolé pour les écrous Gaston .. Je me demande si j'ai un kit vraiment 100% bon sur les 35 livrés pourtant j'ai 3 niveaux de check !! ) .



Shoutr, je n'ai pas les dimensions max, mais je crois que tu as bien vu. Je bosse aussi sur le coupleur Z . il prends 4 vis et écrous et casse.. après un certain temps . On doit trouver vite.
A priori, le wobble ne sera pas un problème car j'ai un modes en tete au niveau écrou , pour faire un anti wobble.

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plopiplop les smarapeux ! (oui, vous avez déjà vos lettres de noblesses chers pionniers !)

pour le cablage, je tente un truc a base de câble ethernet. Serge, dès que je reçois mon matériel (les prises femelles a souder surtout, le cable ça c'est pas un pb), on pourrais se faire un atelier d'amélioration ?

Pour le coupleur, j'ai fait un truc brutale, un cylindre avec deux ecrous+vis, un peu décalés pour que les axe soient en face quand tu verrouilles. Je monte plus qu'avec ça. Je sais pas si c'est ça dont tu aurais beson ou si tu est en train de développer un truc fusible. (je suis pas sur d'avoir compris ta phrase : ça casse après un certain temps exprès ?)

Pour le fusible, faut pas faire un truc qui casse mais un truc qui déverrouille avec un certain couple, réglable, car entre tout les ABS et les PLA et les tranchage différent, c'est impossible de faire quelque chose d'universelle.

en ce qui concerne le nouvel auto level, il est quand même vachement plus rapide qu'avant, et apparemment pas besoin d’élastique, la pression du tube bowden suffit à le remettre en place, faut juste faire gaffe à la vis de fixation du huxley sur le support d'axe X: trop serrée et le bras ne bouge pas, et trop peu serrée et on risque de perdre l'écrou après quelques impressions (au fait, j'ai pris une des vis de fixation du support de roulement d'extrudeur (M16, de mémoire) pour la fixation du bras , et je l'ai remplacée par une M10 qui marche tout aussi bien).

Par contre, après le montage ya toute une calibration à faire et la première chose à vérifier ce sont les step des moteurs livrés,moi j'ai du 0.9°/step, tu as du 1.8 ça se trouve certains ont les deux
Ton astuce d'imprimer une barre de 100mm et de mesurer les différences en faisant une règle de trois est bonne (je suis en train de le faire la, avant d'imprimer d'autres pièces de smartrap. La dernière que j'ai imprimée était trop petite en X)
en pièce jointe le stl d'une barre de 100mm de long et 10mm de section.

(hop, calcul fait: 4% de différence entre le modèle et la pièce sur X et Z donc 8320 au lieu de 8000 sur Z et 380 au lieu de 366 sur X)

Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2014 04:49PM by shoutr.

Salut Jp,

HA oui. super l'atelier d'amelioration

Pour le câblage, j'ai bien regardé du coté rj11 ( je voulais faire comme la lego mindstorms.. mais la taille des cables m'a arrêté ? ) . A travailler en tout cas.

En derniers version, pour la prod, je voulais faire une boite imprimée pour la ramps avec ventilateur ( et sans radiateurs puisqu'il parfait que ca sert a rien , ce que je comprends très bien en fait) , et un connecteur genre hook , câblé en interne avec des 10cm avec des crimps femelle/femelle . Ensuite, un cable irait vers les moteurs, les endstop et la tete. bon, ca c'est la solution vraiment top puisque c'est un câblage pour les nuls ( qui est la cible de plus en plus forte de la smartrap).

Ouvert a toute solution qui permet un câblage ...simple et faisable par debutant.. ensuite, on apprends, on s'y colle, et tout le monde finit dans la ramps sans problème..c'est juste pour le démarrage Une contrainte aussi, je dois penser a la prod, donc ne pas passer 10 heures a preparer un cable.. car je veux que la smartrap reste la moins chère !

Pour le coupleur. Il y a deja un truc en place ( derniers version plate_x ) tout simple qui est que le support d'écrou M5 est maintenant ouvert en bas. Donc si on a un problème de probe et que ca descends sans s'arrêter..l'écrou se dégage sans faire de casse. La tete reste sur la vitre mais ne force plus.

L'anti wobble est une adaptation d'un système pour I3 avec une piece ajoutée entre l'écrou et le plateau X (celui qui monte et descends). Cette piece est bloquée en rotation Z , appuie dessous donc bloque la translation Z mais peut glisser en X, Y. Donc on élimine le wobble. ( 3d a suivre ! ).


Shoutr, tu as raison, on a toujours de la calibration et c'est un vrai problème. Je suis toujours scié de voir que tu n'as pas les memes valeurs que moi pour une meme machine ( meme moteur, meme structure, meme fil, meme barres). C'est un problème ..inattendu


Pour la doc, j'aimerais votre avis : [smartfriendz.com]

c'est dans la partie anglaise, mais en fait c'est un essai ..sans langue ma ferme adorée et designer est sur le coup pour des icônes a la ikea pour les tips . Je coure a tenter de finir vite.. deja 15 kits livrés dans cette version...gloups !

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Super la nouvelle doc (meme sans texte

merci.

le but est justement d'arriver a faire sans texte. C'est important pour la Smartrap car je reste toujours sur cette caractéristique du debut de la machine "vivante".. les mises a jour seront rapides.. donc il faut trouver un moyen , sinon je ne pourrai jamais assurer la doc . A coté, pour le tips, il y a les forums et surement du texte..mais un peu plus general , genre FAQ.

a voir..

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bon, pour l'atelier, tu recrutes une ouaille ou deux qui sont soit a lyon, soit par chez toi et on se cale un week end ? je viendrais avec 3 ou 4 machines histoire de pousser un peu la prod !

Pour le cablage, oui, faudra trouver une astuce pour qua ce prenne pas 8 ans. D'un autre coté, si t'en fait 15 d'un coup, t'as le coup demain et c'est pas tellement long... le luxe d'avoir une machine plug-plug-plug&play, au lieu de soude-rame-tes-paluches-fait-desconneries-dessoude-ressoude&pannes ... ça vaudra peut être le coup ^^

je t'informe dès que j'ai mes bornes femelles.

Quote
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Shoutr, tu as raison, on a toujours de la calibration et c'est un vrai problème. Je suis toujours scié de voir que tu n'as pas les memes valeurs que moi pour une meme machine ( meme moteur, meme structure, meme fil, meme barres). C'est un problème ..inattendu


Pour la doc, j'aimerais votre avis : [smartfriendz.com]

c'est dans la partie anglaise, mais en fait c'est un essai ..sans langue ma ferme adorée et designer est sur le coup pour des icônes a la ikea pour les tips . Je coure a tenter de finir vite.. deja 15 kits livrés dans cette version...gloups !

Doc très claire, jusqu’à ce que tu doives spécifier qu'il faut faire une manip avant ou après l'assemblage d'une pièce

sinon pour la calibration, non, nous n'avons et ne pouvons pas avoir la même machine :p vis serrées différemment, les roulements ne sont pas serrés pareils, le fil de pèche n'est pas tendu pareil et déjà nous n'avons pas les même moteurs (des 0.9 pour moi et d'après les réglages du firmware pour l'autobed levelling, tu as des 1.8 ou 1.9). Juste en changeant le type de moteur et en gardant mes réglages de step que j'avais avant, je réussi quand même à n'avoir qu'une différence de 4% avec une pièce simple. Ca ne parait pas beaucoup mais ça suffit à rendre une pièce mécanique inutilisable.
Faudrais un simple tutoriel sur cet aspect la aussi. Genre feuille de calcul -> t'imprime la barre de 100x10x10, tu mesures avec précision (on trouve des pieds à coulisse à pas cher avec une précision de 0.1mm), tu rentre tes valeurs actuelles, celles obtenues et il te crache les nouvelles valeurs.

sinon ptit truc sur la colle a bois: faut bien la laisser sécher, sinon ça colle quand même à la pièce.

Merci jp, je via tenter de monter ca ..mais après le coup de bourre de la prod actuel. Je dois vraiment me mettre a jour avec les livraisons avant tout .

Merci du retour shoutr, en le montant, je pense en effet qu'on fera quand meme deux langues. Mais avec les flèches et les infos, il y a moins a écrire. c'est toujours ca

Pour les réglages, tu dois avoir raison.. je vais re-re-checker mes imprimantes en prod pour voir les differences .

oui. il faut attendre que ca sèche bien. ca laisse une couche très dure .

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Salut,

Nouveau dans la communauté, un ami m'a donné envie et m'a imprimé toutes les parties imprimables de la SmartRap.
J'ai trouvé l'idée de cette imprimante géniale !

J'ai tout monté ou plutot galéré avec mes 2 mains gauches !

Gros soucis, mes moteurs des axes (X, Y et Z) vrombissent et bougent un peu mais c'est tout.
J'ai chargé le firmware Marlin modifié par Serge et je teste avec pronterface.

Par contre qd j'utilise un code de test des moteurs, là tous les moteurs fonctionnent !

Une idée ?

D'avance merci.
Ludo

j'ai fait un ptit formulaire de calcul de step réel /step par défaut, ya juste à imprimer la pièce (faire attention au sens de l'impression et modifier les valeurs en conséquence, ou alors imprimez la pièce que vous voulez et entrez les valeurs que vous devez avoir): [laevus.net]

Super,

Je continue à lire vos différents posts tous les jours et je viens de voir que la prod était au SK2371.

Plus que 12 Smartraps et je vais moi aussi pouvoir faire joujou.

A très bientôt pour participer plus activement

Thierry

salut Ludo,

Merci pour le compliment Pour les moteurs..je ne vois pas bien comme ca. mais il y a de grande chances que ce soit les paramètres dans ma version de marlin. Tu as vu qu'il y a un petit setup au debut pour le type de moteur ? On a du 0.9 et du 1.8..etc.
peut être essayer avec différents setups ? je dirais d'essayer un 1840 ou 1848 car si tu as des moteurs 1.8 ( ce qui devrait être le cas) , en réglage 0,9, il y a trop de steps et le moteur ne suit pas.

coool shoutr, encore un truc que je vais surement lier depuis smartfriendz c'est exactement ce que j'ai fais aussi a la main.

on approche Thierry, on approche. Cela dit cette semaine, je ne ferai peut être pas 15 comme la semaine derniers.. mais pas loin

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Bonjour tout le monde,

Des nouvelles de ma SmartRap (version avec servomoteur).
Je lui ai fait la fête cette après-midi car je n’arrivais plus à imprimer, j’ai installé un planché en contreplaqué car j’avais un problème de stabilité sur le bureau, je devais mettre des calles. Tout est devenu droit pour le coup après plusieurs réglages car j’avais tout démonté, c’est donc repartit et en mieux. Cela me fait une petite avance sur la mise à jour sans servomoteur

A ce propos Serge si tu lis ce post.

Pourrais-tu me donner ou télécharger la pièce de l’axe Z (version sans servomoteur), la mienne à des problèmes, elle ne va pas durer, je la vois qui s’effeuille, d’avance merci.
As-tu trouvé pourquoi je ne peux pas imprimer au-dessus de 9cm. Bon courage avec tout ce taf.

Cordialement,
Émeric

Salut

Les nouvelles pieces sont sur github

stl / dev / V0.4.7

Cool Merci beaucoup Tonybony

Salut,

Bon j'ai voulu imprimer une longue pièce pour tester la rectitude des cotés !!

Bien évidemment je me suis gouré d'axe (je voulais la longueur sur Y) mais j'ai laissé faire comme ça sur l'axe X.
et le résultat n'est toujours pas bon. la photo parle d'elle même ..
là j'ai besoin des lumières du grand manitou

Bonsoir Reprapeurs,
Je suis enfin membre de votre communauté, j'ai mon kit depuis lundi
J'ai l'impression qu'il ne me manque qu'un petit bout de pla dans le colis.
Pour l'assemblage du kit pas de pb particulier, j'ai du moi aussi reprendre les passages de barres, et reprendre aussi le câble nappe car version servo et moi c'est version sans servo.
quelques questions :
- le renfort d'axe au centre du roulement a disparu ? j'ai pas osé re-percer
- mes lm8uu nagent beaucoup dans ma plate_base (j'ai coincé avec du papier 100gr), y a une autre astuce ?
- y a pas une petite doc pour la partie soft ? car je ne sais pas quoi faire avec par exemple smartrap_slic3r_config.ini (pour l'instant je l'ai copié à la racine de repetier home)
j'ai quand même le home qui fonctionne bien, la chauffe / ventilation aussi , mais pas moyen d'extruder même en poussant a la main, une idée ?
bonne soirée
Bruno

Quote
knok13
Salut,

Bon j'ai voulu imprimer une longue pièce pour tester la rectitude des cotés !!

Bien évidemment je me suis gouré d'axe (je voulais la longueur sur Y) mais j'ai laissé faire comme ça sur l'axe X.
et le résultat n'est toujours pas bon. la photo parle d'elle même ..
là j'ai besoin des lumières du grand manitou

quelques pistes:
-fil de pêche pas assez tendu.
-trop de puissance dans les drivers, réduire les potentiomètres au minimum (dans le sens horaire donc) en faisant des essais de mouvement et en écoutant le bruit du moteur et du driver. (ça doit être silencieux à l’arrêt)

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Salut knock,

oops, je vois pas très bien ce qui ne va pas en fait ? ( tordu ? pas la bonne dimension ? ) . Désolé. On va surement trouver d'ou ca vient.

Salut BrunoT,

Content que tout soit bien arrivé, et désolé pour le filament manquant pas cool si tu n'en a pas.) .

Pour le renfort, je ne suis pas sur de comprendre ? Normalement, la partie inférieure du support roulement a un trou ( 2.5) et le support roulement , au dessus a aussi un trou (3.2) . On visse ensuite une M3x16 la dedans qui v jusqu'au fond..sans forcer, c'est juste pour renforcer.

Je n'ai pas encore parlé de cela mais avec les nouveau supports, il se peut en effet qu'il y ait des differences de taille (encore!) et que les lm8 glissent un peu. Le papier est super, un petit morceaux de scotch peintre est super aussi. Ca fait bien tenir et reste assez souple. C'est en fait idéal: ca fait une petite isolation sonore entre le guide et le support.

Pour 'extruder. Très bonne idée de pousser a la main, c'est LE test. Il faut que ca sorte assez facilement. Donc dans ton cas, c'est surement un petit problème au niveau de la tete. Il faut malheureusement la sortir, devisser le tube et voir si le fil ne bloque pas a la sortie du tube . la petite piece en laiton bloque des fois ( pourtant je teste, normalement et je passe un foret de 2 a la main).
Tube sorti, on peux aussi chauffer et tester si ca passe a la main directement dans la tete. Au moins on est sur que ca coince pas plus loin.

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