Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro

oh bah moi entre deux crises de problèmes bizarres, j'ai quand même reussi à imprimer un set de rechange pour l'imprimante. Puis nouveau problème: je lance (première impression de la journée) l'impression d'un truc et j'ai Z qui se mets à tellement vibrer que mon support d'impression est quasiment tombe. j'ai arreté l'impression t depuis Z fais un gros bruit quand il tourne. J'essaierais de le brancher sur un autre driver demain, pour voir.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Retour après un long montage (et un gros dodo qui m'attend), je n'ai fait que la partie mécanique:

-bon ben moi j'ai pas mis 2h, j'ai mis beaucoup plus et j'ai du utiliser la vieille doc, la nouvelle et les vidéos pour m'en sortir
-il manquait 3 vis pour les attaches plateau (pas grave, j'en avais en stock)
-pas de filament en cadeau non plus (pas grave j'en avais reçu bien avant l'imprimante)
-j'ai cassé direct la petite attache de nappe du chariot X (pas très grave, je trouverais une solution, mais c'est bien trop fin selon moi à cet endroit, j'ai à peine glisser la nappe que la partie s'est détachée)
-à première vue, c'est tout bancal! Y a aucun des axes qui ne semble perpendiculaire à un autre. J'ai desserré, 'torsionné' les axes en douceur, tourner les jongs, etc, mais si quelqu'un a des conseils sur cette étape, je suis preneur, parce que je vais imprimer que des tours de Pise là :=)

Retour J2

Et bien, elle est vraiment super cette petite machine. J'ai cherché pour l'histoire du firmware non reconnu : j'avais essayé tous les ports sauf USBmodem... et bien sur un macbook c'est celui ci qui convient.

Une fois ce parametrage fait, je teste les mouvements, les differents home -> tout fonctionne nickel

Je charge le fichier slic3r.ini qui est sur github, le fil dans l'extruder, un peu de colle sur la vitre et c'est parti pour la première impression, un petit cube de 10X10

les resultats est satisfaisant, les cotes sont respectées et les angles sont droits.

vient ensuite la tête de yoda en 2 exemplaires.... (pas de jaloux chez les enfants), puis un petit dessin perso. Tout passe bien, il y a surement moyen de paufiner les réglages mes pièces sont moins belles que celle de Serge, mais pour un début suis vraiment content. Merci Serge

Une question réglage : sur une de mes impressions j'ai les fils (les 3 passages) qui sont sur le bord de la pièce qui ne sont pas collés ensemble comment peut on remedier à ce pb ? faut il augmenter la chauffe ? (elle est reglée à 200°c)

Hervé

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titimoby

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Abybos
Bonsoir Titimoby,
Moi j'utilise ceci afin de voir si c'est potable pour X et Y et Z. http://www.thingiverse.com/thing:27412
...
A bientôt.

Quand je passe ce fichier dans Repetier, ça se visualise bien.
Je passe dans Slicer et là, il m'indique :
21:52:33: Filament required: 1416.8mm (3.4cm3)

ça fait pas un peu beaucoup de filament ça ?

Bonjour titimoby,
Moi j'ai comme toi 3.4cm3 mais 1215.2mm car j'ai mis dans Slic3r que mon filament était de 1.90mm, c'est une moyenne puisque mon filament ne fait pas 1.75, j'ai vérifié au pied à coulisse et vu ce truc sur ce tuto [velocirepraptor.com] et infill à 0.4 soit 40%.
Par contre infill à 0.25 soit 25% je suis à 1205.7mm. Au minimum infill à 0.05 soit 5% je suis à 1186.9mm. Je ne sais pas si on peut descendre encore car il lui faut quand-même de la matière.

Mon prochain test de calibration sera pour les angles dans le vide : [www.thingiverse.com]

Bonne journée à tous.
Moi je retourne à ma fenêtre pour guetter le facteur si mon nouveau set est arrivé

@+

Quote
Hervé
Une question réglage : sur une de mes impressions j'ai les fils (les 3 passages) qui sont sur le bord de la pièce qui ne sont pas collés ensemble comment peut on remedier à ce pb ? faut il augmenter la chauffe ? (elle est reglée à 200°c)
Hervé

Bonjour Hervé,

Peut-être faire l'inverse, moins chauffer (perso je suis à une température de 180°C et ventilateur à 100% en continu)
Pour savoir la bonne température, j'ai lancé une impression type Yoda et comme je chauffais à 205°C j'ai diminué de 5°C en 5°C en lui laissant le temps de ce stabilisé (3 contours et un remplissage une à 2 fois) et j'ai observé le comportement de la dépose des couches.
Si cela peut aider.

Après réflexion, je pense que ça n'est pas une longueur anormale.
Encore mon anxiété perpétuelle.
Pas eu le temps de poster un truc séparé dans le forum anglais, mais j'irai dès que j'aurai vu ce qui empeche mon filament de franchir la buse

ok aze, j'ai du avoir une série vraiment pas terrible a l'impressions alors. Ces differences la ne se voient pas tant qu'on ne monte pas complètement l'imprimante..ce que je ne fais pas évidemment pour chaque kit .

Je travaille a un banc de test car il y a trop de ratés pour l'instant.

désolé pour les vis et si c'est vraiment bancal, je vais te faire un nouveau set.

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the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

Bonjour Serge,
je crois qu il y a un problème avec la page de doc "Smartrap après #sk20b"
on ne voit que du code ?

Effectivement

C'est mis a jour, ca devrait fonctionner maintenant .

Merci

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[github.com]
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bon, si ya bien un truc qui me gonfle méchant la, c'est l'axe Z:
pour une raison inconnue il se mets à vibrer, je change le connecteur du moteur avec l'extrudeur pour voir si ça viens du moteur: non. Je baisse le potentiometre du driver (que je n'avais pas touché et qui a marché pendant plusieurs jours): le moteur se remets à tourner, MAIS quand je lui demande de monter de 1mm, il monte de 1mm, si je recommence, il va descendre. En fait en faisant bouger Z il bouge dans un sens aléatoire. Je regarde les endstop: ils marchent (merci M119). J'ai ce problème depuis quelques temps déjà, la dernière fois j'avais réuploadé le firmware, fait plusieurs reset et par miracle après m'être dit "encore un reset et je laisse tomber" il a marché. Y, X et E marchent parfaitement, sans trop de bruit et ne m'ont jamais posé de problème. Z me fait chier depuis le début.
Faut absolument que je trouve comment modifier les emplacements des pins sur la ramps pour réparer la carte dont la partie qui gère le endstop Z a grillé.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

OK merci Serge, je te tiens au jus si j'arrive vraiment pas à rendre le truc un peu plus orthogonal.

En tant que total néophyte, voici points par points mes difficultés ou coquilles relevées sur le montage pour améliorer la doc par la suite:
-9ème photo (avec fix_back et 2 vis M3x16, pour moi c'est 2 vis M3x10, ça ressemble à une erreur, pas trop dure à corriger naturellement cependant)
-j'ai mis de l'extrême prudence à passer un forêt dans les trous pour les tiges, mais évidemment j'avais oublié certains trous (bien galère de tout redémonter ensuite), ce serait bien d'ajouter une partie 'préparation des pièces' (celui qui m'a bien achevé, c'est le trou pour le boden câble du côté de la 'tongue', que j'avais oublié de nettoyer, et évidemment il est ultra mal placer pour y passer un forêt une fois que tout est monté).
-le Z motor connect: ou il y a 2 rangé de pins (ce qu'on ne voit pas sur la photo) et donc en fouillant sur les photos plus bas, j'ai vu que c'était sur la rangée du bas et qu'il fallait donc forcer un peu pour rentrer le connecteur. Faudrait préciser un peu ce point.
-la longueur du fil du plateau Y était à une longueur 'bâtarde'. Je m'explique: 4 tours de fils autour du diabolo, le fil était trop grand même en desserrant à fond des 2 côtés, 5 tours: trop court. Je m'en suis sorti en faisant des petits noeuds simples au extrémités pour raccourcir très progressivement le fil (je suppose que tout le monde utilise cette méthode). Donc soit les vis M3*25 sont encore trop courtes pour faire le boulot, soit faudrait trouver un système plus astucieux ( de quoi faire quelques ronds de fil autour d'un téton sur le fishingline_holder par exemple, pour avoir 2 niveaux de réglages par exemple). Bref, j'ai perdu pas mal de temps, et sur les photos l'astuce d'accrocher le fil d'abord sur le fishing_line_holder n'est plus là, pourtant bien pratique, c'est la vidéo qui m'a aidée). J'ai vraiment perdu du temps à cette étape, parce qu'il faut que le fil soit vraiment d'une longueur parfaite pour pouvoir le tendre ensuite.
-toute la partie hotend, c'est vraiment la vidéo qui m'a aidé, parce plein de détails ne sont pas clairs sur les photos (1 seule photo de ressort alors qu'il en faut 2), aucune idée sur la distance à laquelle il faut placer la partie chauffante du ventilateur ni comment fixer la buse pour que ça arrête de tourner dans le vide, etc. Avec la vidéo c'était plutôt simple, mais j'ai commencé par les photos, j'aurais pas dû.
-le Z coupleur m'a pris du temps, à force de chercher mes écrous qui sautaient sous le bureau :=)
-toute la partie connection s'est faîte en mode "ma propre logique", car les photos ne correspondent absolument pas au type de connecteur que j'ai et encore moins aux couleurs (sauf la nappe, heureusement). Il faudrait préciser pour les encore plus nuls en électronique que moi quels sont les éléments qui ont une polarité et ceux qui n'en ont pas (si mes bases d'électroniques sont correctes: il n'y a pas de polarité pour les endstops, ni pour la thermistance, ni pour la résistance chauffante, ME CORRIGER VITE SI JE ME TROMPE)
-le endstop du X est le seul qui a une prise mâle, c'est évidemment au moment de le brancher que je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le bon. Faut donc préciser plus haut quel type d'endstop il faut mettre et où.
-le endstop du X, encore lui (je l'aime pas celui_là), était ultra pas pratique à fixer: l'écrou minuscule de la M2.5x20 à maintenir à la pince, tout en serrant par au-dessus et en tentant de maintenir en place le endstop qui ne veut que ressortir de son logement à cause des fils qui le repousse dehors: une vraie galère sans une paire de main en plus (la mienne était partie se coucher depuis longtemps :=) ).
-le fameux tupe du PTFE à la fin du côté 'tongue': donc le trou était trop petit comme préciser plus haut, mais aussi le tube est quand même sur le passage du Z_coupleur, et ça touche à chaque tour du Z_coupleur. J'ai donc dû remonter un peu le Z_coupleur (et hop, c'est reparti pour la recherche des écrous sous le bureau) et là je trouve ça bizarre quand même, parce que du coup on utilise plus la butée interne du Z_coupleur (mais si les forces sont radiales, y a quand même un truc qui me gêne dans le principe), et puis au final, ça passe quand même vraiment proche et le tube de PTFE fait un S bizarre en sortie d'extrudeur qui a même tendance à se plier un peu vers le bas, ce qui pour moi n'est pas du tout optimal. Ou alors je me suis trompé, mais il n'y a pas beaucoup de photos de cette partie, et je n'ai rien vu en vidéo qui pouvait m'aider à cet endroit. Je me demande si je n'ai pas fait une erreur du coup.

Bon j'ai plus qu'à m'attaquer à la partie informatique, sans doc du coup. Je serre les fesses et c'est parti. A toute.

encore merci _Anders_ d'IRC pour le coup de main. réallocation du pin Z faite sur la carte ou il a eu le court-circuit avec la nappe, recablage, impression en cours.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Je veux bien un coup de main de la communauté, ça fait 2h que je navigue dans le topic, je ne retrouve rien, c'est l'angoisse.
J'ai monté la bête, installé repetier, charger le config Slic3r du github (et même retélérversé Marlin, c'est bien un des seuls trucs que je savais faire), testé en contrôle manuel tous mes moteurs et endstop et j'ai réglé mes polulus (au passage qui n'ont pas de butée pour mettre au niveau inférieur, le volume sonore est un bon moyen de savoir si la tension chute, j'ai utilisé un tournevis d'électricien pour monter les potards jusqu'à ce que les moteurs accrochent).

J'en suis là, et franchement, je ne sais pas quoi faire ensuite (si je pourrais calibrer un peu mieux grâce à http://laevus.net/2014/04/calcul-de-modification-de-step-moteur-constructeur-reel/ ). Je lis qu'il faut charger un code de démarrage, je ne sais pas comment tester l'auto-level, j'ai écrit M401 et M402 dans le Gcode manuel, sans savoir à quoi ça servait (et ça fait rien).

Voilà, voilà, je pars acheter de la colle Uhu, en espérant avoir de l'aide à mon retour. Sans doc, c'est un peu dur, j'ai beau lire plein de tutos sur internet, c'est pas les mêmes machines, y a pas forcément l'auto-level sans servo, etc. Help!

Pour le M401 et M402, ça doit bouger le servo si tu as la version avec pour l'auto level.
Dans mon cas, le dit servo était correctement branché, mais la nappe au bout n'était pas correcte sur la Ramps.

J'en suis là comme toi un peu et j'ai avancé ensuite en vérifiant le mouvement des 3 axes.
J'ai ensuite vérifié l'avancement de l'extrudeur : c'est là que j'ai découvert qu'il avait plein de petit bout de plastique qui au final empêchait la sortie du filament.
Ensuite, toujours juste avec Repetier, j'ai testé l'allumage du chauffage de la tête avec lecture de la température puis refroidissement.

Et là, je viens de tester qu'un filament sort bien quand je chauffe puis extrude (Woowooo )

first one! by TitiMoby, on Flickr

J'ai ensuite voulu imprimer la pièce de test donné en exemple par Abybos mais j'ai un problème : le servo cherche à sortir pour le Z probe mais la tête est calée contre le Y stop et ne peut pas sortir...
je vais creuser évidement

Edited 1 time(s). Last edit at 04/24/2014 10:25AM by titimoby.

Quelle version tu as ? avec ou sans servo ?

Avec servo, vu que tu as chargé le fichier slicer tu n'as rien d'autre à faire que de regler l'offset de la tête d'impression: tu lance repetier host, dans l'onglet controle manuel tu fait un home X et home Y. Et dans la ligne de commande tu tape: G29 (et tu valide avec entrée). L'imprimante va faire un auto bed levelling et s'arreter avec la tete quasiment collée au bed après le dernier point. Avec une feuille de papier et à coups d'augmentation (ou diminutions je sais plus) de Z par paliers de 0.1 tu vérifie que ta feuille passe (en gardant en mémoire le nombre de 0.1 que tu as fait). Il faut que ta feuille passe entre la tête et le support, mais tout juste. Ensuite tu entre ta valeur d'offset comme ceci: M555 Zx (avec x la valeur en mm que tu as trouvé, le point est séparateur d'unité): par exemple: M555 Z2.1. Enfin tu enregistre la valeur avec la commande M500.

Sans servo: dans slicer onglet "custom settings" option "custom gcode", tu devrais avoir un truc comme ça:
M109 S[first_layer_temperature_0];set extruder temp and start heating
G28 X0 Y0 ;home X and Y
G29 ;probe bed
G90; set absolute coordinates
G92 E0; reset extruder distance
G1 Z3 F3000; get out of the bed after probe
G1 X10 Y10 F3000 ; move to back right corner

rajoute les lignes qu'il te manque si necessaire.
Puis passe à la calibration de l'offset comme spécifié au dessus.

Pour vérifier que tes steps/mm sont bien réglés, suis les instructions qui se trouvent dans le lien de ma signature. (impression, mesure, entre les données sur le formulaire recopie le résultat dans configuration EEPROM sous repetier)

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Un grand merci à vous 2! En fait c'est ultra rapide et y a pas grand chose à faire (quand on sait).
Serges si tu pouvais faire un copier/coller des 3 derniers posts sous les photos dans la doc, ça effrayera moins les grands débutants comme moi.

Merci encore, du coup j'y retourne.

[edit], mais c'est que ça marche, j'ai extrudé du filament et configurer comme tu m'as dit Shoutr. Je continue la calibration (et d'autres réglages à priori pour faire en sorte que ce soit un peu plus orthogonal et que ça gigote moins) Youhou moi aussi!! :=)

Edited 1 time(s). Last edit at 04/24/2014 11:23AM by Aze_aze_aze.

une chose à faire très très vite: isolez la sortie de nappe près du radiateur du hotend avec du scotch ou autre): si elle entre en contact avec le radiateur ça peut vous griller tout ou partie de votre ramps.

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ça et voir cette histoire de M555, j'ai de quoi faire une fois ma basse ressoudée ce soir

ha, j'etais sorti un peu. Content qu'on aie pu te dépanner aze.

Oui. cette partie de doc manque cruelle-ment ! le démarrage et tests + réglages avant la premiere impression. C'est très très urgent !

Merci de l'aide et du support en tout cas. Vous prouvez encore une fois le benefice d'un projet open source avec une communauté.

je retourne a ma doc !!

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Merci Serge pour ta proposition d'envoi...

J'ai fermé trop rapidement mon précédant post et je ne t'ai pas félicité :
- Cette machine est très novatrice et j'admire ta volonté de la simplifier encore ,
et c'est un réel plaisir que de monter ce beau jouet .
Vivement que ça fonctionne ; mais avant , pour l'informatique, je vais bien galérer !


Jack46

Alors, moi j'ai vraiment le boden cable qui frotte complètement sur le Z_coupleur, du coup ça fait tout bouger, ça fait foirer l'auto-level (sans servo), voir ça fait forcer sur le moteur du Z (et je ne pense pas que l'extrudeur aime ça non plus). J'ai déjà remonté le Z_coupleur, mais y a quand même un truc bizarre, le boden câble est vraiment directement sur le trajet du Z_Coupleur. J'ai mal monté un truc ou pas?

[edit]
Pardon, Serge, j'avais pas lu ton post. Oui, c'est clair que c'est sympa d'avoir de l'aide (et aussi rapidement).
J'ai finalement encore remonté à bloc mon Z_coupleur, mais du coup la butée à l'intérieur ne sert à rien, c'est un peu piégeur. J'attends de voir si j'arrive à imprimer la pièce de calibration de Shoutr.

Edited 1 time(s). Last edit at 04/24/2014 12:14PM by Aze_aze_aze.

Bonjour Aze,
As-tu mis la petite pièce qui maintien le boden ? C'est peut-être bête comme question, mais des fois...

http://smartfriendz.com/wp-content/uploads/2014/03/IMG_1168.jpg

A plus.

non aze, tu n'as pas mal monté. Le coupleur est un objet de thingiverse car je n'ai jamais pu en faire un bien . Avec les moteurs en 40mm, on a effectivement ce problème du bowden qui est trop pres. La solution, tu l'as trouvée. Je fais la meme chose sur mes machines ici et ca fonctionne très bien ?
Mise a jour bientôt a ce propos... Mais on est deja en test sur un extrudeur avec pignon qui permet d'avoir plus de force, donc d'aller plus vite .


Merci Jack. J'essaie d'aller le plus vite possible pour la partie setup et informatique.. c'est pas trop compliqué...quand on sait quoi faire ( sigh) . j'espère arriver a temps pour toi ?

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Bon, mon ami le facteur n'ait pas passé.
Peut-être demain.
Bonne fine de journée les garçons.

Bonsoir,
pas d envoi de smartrap cette semaine?

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smartfriendz
Mise a jour bientôt a ce propos... Mais on est deja en test sur un extrudeur avec pignon qui permet d'avoir plus de force, donc d'aller plus vite

Salut Serge, Je suis partant pour faire le cobaille du nouvelle extrudeur, as tu plus d'information a ceux sujet ? a date c'est vraiment la que ca coince pour moi, dans les infill cela ne suit pas du tous, d'ailleur personne ne ma repondu sur ma question precedente a savoir Quelle est la valeur pour avance maximun (mm/s) pour l'extrudeur dans repetier ?

doc succinte: [laevus.net]

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Ca imprime!!

C'est loin d'être parfait, j'ai encore de la calibration à faire (mon Y se décale, surtout sur les premiers layers, trop de puissance à priori? Le fil est tendu à mort, c'est pas ça le problème).

M'enfin voilà, ça marche! (donc en gros, pour un gros débutant, faut compter une longue soirée plus une journée).

Merci Serge :=D

désolé abybos, je l'ai envoyé en normal cette fois. Je parie que demain c'est bon !

salut bibouik, si si.. j'ai pris un peu de retard mais ca part demain ( seulement) , je mettrai a jour ! Pas super semaine, petits problèmes d'approvisionnement ( il parfait que ca arrive a toute prod ? ) . JE ne vous apprendrez pas que c'est long d'attendre un colis

Salut plau, en fait l'extruder vient d'un mod fait par un builder , il est dans le forum reprap ( surtout en anglais pour l'instant, mais ca va surement changer . c'est la !


haaa shoutr, tu es le roi de la doc ! ( Je me sens mauvais élève la, vraiment ! ) je peux copier si tu regardes par la fenêtre ??


cool Aze ! oui ca imprime, en plus ce truc ! Content que ca avance. une longue soirée + 1 jour c'est trop long.. on y est pas encore , comme vous l'avez tous remarqué! Je vise une heure.. mais je sais que c'est pas gagné . C'est tellement long a faire un modèle vraiment complet en structure imprimée qui marche chez vous avec la doc et tout et tout.. désolé pour tous ceux qui deja montés sans tout ca . ( bon cela dit, vous avez appris plus que les prochains pour qui ca va marcher sans galère .. restons positif ? ) .

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bah s'tu veux. Ca manque un poil de captures d'écran par contre.

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