Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro

Serge, sur la doc du site, tu fixe la smartrap sur le coté de la planche en bois.
C'est exprès par rapport à une répartition du poid spécifique ou c'est juste que tu as fait ça comme ça et que au milieu ou sur l'autre coté, ça n'as pas d'importance?

Salut spyd,

C'est pour placer l'alimentation a droite. Je prepare un petit support pour ca.

également un "interrupteur" . un jour ? c'est un peu nul de débrancher le fil a chaque fois.

---

the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

Bonjour la communauté Reprap, plus précisément la communauté Smartrap.

Tout d'abord je tiens a dire que je suis impressionné par l'aboutissement et la simplicité apparente de ce petit joujou, bravo serge et grâce a toi et a tes groupies (dont je fait partie maintenant ) j'ai sauté le pas et cliqué sur le fameux bouton qui allège mon compte en banque. Ca va sans dire je suis impatient de recevoir la bête et de faire le montage, je précise que je suis un total débutant en ce qui concerne l'impression 3D mais je fait pas mal de robotique avec de l'Arduino et de la RaspberryPI Donc pas si largué que ça. Je me suis sabord tourné vers des models d'imprimante bas de game entre 800 et 500 euros puis après discussion avec ma moitié, le rapport utilité/prix n'était pas correct t. Puis je suis tombé sur la Smartrap par hasard et je suis tombé amoureux du concept et de la philosophie général.

Bref QUAND VAIS JE LA RECEVOIR !!!!!!!!??? (non je blague, je saurais être patient)

Petite question pour la route, je travaille essentiellement sur cinema4D et il me semble avoir lu plus haut que la modélisation polygonal posait problème pour l'impression 3D ?


En tous cas merci pour ces quelques heure de lecture et pour les futures aides que vous pourrez m'apporter

Animapix

Quote
smartfriendz
Salut spyd,

C'est pour placer l'alimentation a droite. Je prepare un petit support pour ca.

également un "interrupteur" . un jour ? c'est un peu nul de débrancher le fil a chaque fois.

moi je suis en train de réfléchir à un boîtier pour le lcd qui aurait aussi interrupteur d'alim de la smartrap inclus. (je dis réfléchir car étant nul en dessin technique, ma réflexion ne va pas loin pour le moment :p)

---

Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

oki Serge, donc c'est exprès, effectivement autant utilisé intelligemment l'espace.

@animapix, la mod polygonale pose problème si ton maillage n'est pas fermé. les imprimante marche avec des objets dit "solide" ce n'est pas un maillage avec des faces, mais un volume plein.

A la conversion en .stl d'un fichier issus d'un modeleur polygonale, si le maillage n'est pas correctement fermé pour délimité un espace qui sera considéré comme volume solide, ça vas te faire un beau bordel.

Mais outre ce point, ça marche tres bien, Serge modélise la smartrap avec Blender par exemple.

Utilisé un logiciel de CAD donne l'avantage d'éliminé le risque lier au maillage non fermé et à bien d'autres avantages en particulier sur tout ce qui est conception de pièce mécanique.

Mais pour ce qui est de modélisé des objets "organique", comme des personnages etc... le polygonale est quand même nettement mieux.

Serge,
est-ce que tu te rends compte du nombre de personnes que se lancent dans l'impression 3D grâce à toi ?
Chaque jour il y a au moins un nouveau inscrit au forum dont le premier post est pour te demander quand sa smartrap va arriver !

animapix : quel est ton numéro de kit ? Comme-ça quand Serge te répond, je peux estimer aussi l'arrivée de la mienne

Hi All, I have been playing with the Slic3r Configuration - Printer Settings - Custom G-code..... and have edited it with the following code:

Start G-code:

G1 Z5 F3000 ; Move Hotend up off bed.
M106 S153 ;turn fan on 60% (100% speed = S255)
M109 S[first_layer_temperature_0] ;set extruder temp and start heating
G28 X0 Y0 ;home X and Y
G29 ;probe bed
G90; set absolute coordinates
G92 E0; reset extruder distance
G1 Z3 F3000; get out of the bed after probe
G1 X10 Y10 F3000 ; move to back right corner

End G-code:

G91 ;relative positioning
G1 E-3 F1800 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 E-2 Z+0.5 ;move Z up a bit and retract filament even more
G1 Z5 F3000 ; Move Hotend up off build.
G28 X0 ; home X axis
G90 ;absolute positioning
M104 S0 ; turn off temperature
M106 S153 ;turn fan on at 60% to cool hot end.
M109 R70 ;Wait for Extruder to cool to 70 degC
M104 S0 ; turn off temperature
M84 ; disable motors
M107 ;turn fan off

This seems to be working well for me especially the End G-code, as the extra retraction after the job now no longer leaves a blob of plastic on the job. Also I can now leave the printer to print and I know the head will cool to below 70 degC, when the job is finished, before the fan stops.

SK20 tient bon

Merci les gars pour votre soutien, cela fait plaisir.

Voici 2 photos de la même pièce ronde que tu m'as donné Aze.
Le rond est ovale ? Si vous avez des idées je prends avant de faire la facilité proposé aimablement par Serge (Merci encore Serge, toujours Super...)
Je vais après manger voire la solution des pololus que tu m'as donnés.

Merci à tous de votre soutien (la SmartRap a une aura magnifique grâce aux utilisateurs !)

A bientôt.
Émeric

Merci Spyd, ok parfait c'est une bonne nouvelle, je prendrais peut être le temps d'apprendre un nouveau soft mais pour le moment je suis vraiment très a l'aise avec C4D . Est ce que la topographie du maillage a une grand importance dans la conversion .stl ?



Oui Serge tu te rends compte !!!!
mon n° est le 2438 , ça me parait loinnnnnnnnnnnnnn

@Abybos : oui il est ovale, plus grand en x qu'en y.

@animapix : si je comprend bien la question, je dirais non, mais c'est une réponse théorique, je n'ai pas la pratique pour confirmé.

Abybos,
oui c'est un peu ovale, mais on a du mal à se rendre compte si c'est ovale "penché" ou ovale bien orthogonal. Si c'est un peu oval penché, cherche pas, t'as du jeu sur la poulie en Y (ou sur ton fil). Mesure quand même ta taille en X et en Y. Si en eeprom, t'es resté sur les valeurs 100 et 100, et que tu es plus court sur une des 2 distances, ne cherche pas à augmenter ton nombre de steps tout de suite, vérifie d'abord si y a pas du jeu (=du "backlash" :=) ).
Il reste aussi l'option que ta smart n'est pas bien orthogonale encore si le ovale est un peu penché.Y a rien de mieux que de regarder par au-dessus, poser une équerre ou une feuille sur le plateau et vérifier à l'oeuil nu (ou faire bouger manuellement la hotend pour voir si elle suit bien les contours de la feuille).

Si le oval est orthogonal, mais que ce ne sont que les tailles qui ne sont pas bonnes, tu as p-e besoin de régler les steps. Mais à mon avis, c'est encore une fois le réglage final les steps, c'est la petite finition qui te permettra d'atteindre des tailles correspondant à tes pièces de l'ordre de 0.1mm. Il y a d'abord à vérifier un autre piège si tu es avec du fil: les crochets doivent être tournés pour que le fil soit bien parallèle aux tiges de glissement des plateaux. De même, vérifie que ta poulie est à une bonne hauteur et que ton fil ne crée pas un angle (haut-bas): ça joue aussi sur la précision, car le fil 'voyage' le long de la bobine et du coup tu perds en précision à cause de ce phénomène (il aurait été plus logique de faire un diabolo en vrai forme de diabolo, histoire que le fil se centre toujours au même endroit sur la poulie, mais si tu tends le fil comme un malade, il finira par choisir le chemin le plus court).
Pour être un peu plus clair: sur l'axe Y, les crochets doivent être les plus éloignés de toi si t'es face à l'imprimante, et le crochet du X doit être vers le côté droit.

Salut animapix , Merci pour tous ces compliments, ca fait plaisir Alors, quand recevras tu le kit ? bon.. jamais ! c'est mon nouveau marketing sans rire, on est toujours dans les trois semaines...voire 4 . Je n'arrive pas a descendre en dessous de 40 kits a preparer..a mesure que je les envoie..ca re-commande . Mais j'ai bon espoir, on va bien arriver a remonter la prod jusqu'a : "en stock" !! Je me réorganise , cherche un mini team autour de moi pour aider.. ca avance !

cinema4d, super pour faire des tas de trucs. En plus, il est vraiment pas mal pour le CAD ( mieux que blender bien sur). J'ai bossé un peu dessus...impressionnant ! Je crois qu'il a un export stl ( et obj bientôt pour le multi material ) qui est super, donc pas de problème.

Salut christian Je ne pense pas que les gens se lancent grace a moi.. Je pense plutôt qu'ils veulent se lancer et que ce projet tombe pas trop mal au niveau budget, et surtout vivacité et support, en français..grace a qui ??? grace a vous ! J'avais juste imaginé un truc comme ca dans mes rêves les plus fou en démarrant ce petit projet... et ca se passe exactement comme ca.. c'est vraiment cool et c'est que le debut on n'a pas encore eu une version qui vous fait tout réimprimer et tout redemonter et remonter pour avoir une Smartrap complément différente c'est la qu'on va rigoler !

Hi mark, thank you for sharing this code. I'm going to try.. it looks more class than the actual one, maybe i will replace with yours ?

Salut abybos, bon oui c'est un peu ovale.. bizarre quand meme avec les memes settings et meme fil. Très intéressant ce que dit aze . Je n'avais pas pensé a autant de detail pour les fils, mais c'est tout a fait coherent.. a essayer ? Je dirais, tant que ca imprime. il y a de l'espoir ! sinon, ma prolo tient toujours. Si tu craques, tu l'envoie , je la prepare ( si j'y arrive? ) .

---

the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

Hehehehe 4 semaines ça me parait supportable surtout vu le taff que j'ai en ce moment, hehehe bon courage pour la production.

Oui effectivement C4D est très complet, je l'utilise beaucoup pour de la production broadcast et je fait beaucoup de modélisation meca, ce n'est pas non plus optimisé pour le CAD mais ça devrait le faire.

Je cogite deja a toutes les petites améliorations que je pourrait faire a cette Smartrap !

Encore Merci et bon smartPrint



Ha et oui export .stl et .obj

Edited 2 time(s). Last edit at 05/14/2014 12:25PM by animapix.

Quote
animapix
Hehehehe 4 semaines ça me parait supportable surtout vu le taff que j'ai en ce moment, hehehe bon courage pour la production.

Oui effectivement C4D est très complet, je l'utilise beaucoup pour de la production broadcast et je fait beaucoup de modélisation meca, ce n'est pas non plus optimisé pour le CAD mais ça devrait le faire.

Je cogite deja a toutes les petites améliorations que je pourrait faire a cette Smartrap !

Encore Merci et bon smartPrint



Ha et oui export .stl et .obj

4 semaines c'est, interminable... surtout quand t'arrive dans la dernière et que tu peux pas participer car tu ne comprends pas la moitiè des problèmes sur lesquels tu vas tomber.

Je suis patient ... je reste zen.... je suis patient... je reste zen.... (tentative de méthode Coué)

en attendant j'affute mes outils, clefs alene, tournevis, equerre, et peut être le niveau?
et je lis le forum.

Bienvenu au club, animapix.

Merci Cbeau é pachair pour ton accueil
Bon je suis d'accord 4 semaine piouf c'est long par rapport aux standards de l'hyper-consomation quoi-que certains on attendus leurs iphones ou leurs xbox aussi longtemps voir plus . Attention je ne suis pas du tout un baba-cool pieds-nue aux cheveux salle qui mange des graines et qui déteste le grand méchant industriel mais j'adore le concept d'avoir un produit accessible open-source et d'essayer de le rendre le plus simple possible grâce a un concepteur/designer/producteur/vendeur joignable et présents pour toutes nos questions.
Bref quatres semaines c'est rien !!!!! Aller courage plus c'est long plus c'est bon.

PS: J'ai l'impression que ce post est aussi une forme de méthode coué pour moi

Au passage Serge si j'ai le temps, des que la bête sera en ma possession je te ferais deux ou trois vidéos pour faire une sorte de teaser, j'ai a ma dispo pas mal de matos vidéo/cinéma et un plateau pour faire ça.
Si tu est intéressé bien sur.

Salut,

j'ai échangé l'écrou en laiton pour un écrou inox, c'est beaucoup mieux, ça ne flotte plus.
Reste que ça swingue au niveau du coupleur, est ce que cela empêche d'imprimer ?!?
le "swing" se voit quand je fais un -/+10mm sur Z.
Faudrait que j'essaye avec un tube d'aquarium.

Après un test G29, il reste encore un problème d'orthogonalité, grrrrrrrrr.

Finalement je me demande si je vais passer à une structure bois comme le gars dans le forum anglais Smartrap .

Quote
smartfriendz
Salut elgrog,

bizarre en effet. Tu es allé deja super loin

si tu tapes juste M555 et que tu lis le log , qu'est ce qu'il indique comme valeur ?

Hop ! j'arrive un peu tard, ce forum est super animé ! CA c'est de la GROSSE communauté !

Bon sinon lorsque je rentre le code M555 il me donne la valeur de l'offset qui est enregistré, ba de toute façon en essayant des trucs je vais bien finir par trouver ( sauf si le verre m'éclate à la figure ^^ )

Edited 1 time(s). Last edit at 05/14/2014 05:11PM by ELGROG.

OK en fait je crois que j'ai trouvé, déja je n'avais pas vu qu'après avoir chargé la config smartrap dans slicer il fallait que je la selectionne aussi dans le menu, ensuite coup de bol ou pas j'ai l'impression que l'offset est pris en compte lorsque je le rentre dans la config de l'imprimante dans slicer, le M555 direct n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Bon maintenant me voila bloqué parce je n'ai rien prévu pour coller le PLA sur le plateau ( alors que tout le monde en parle depuis le début... ), donc demain c'est direct chez bricomachin pour chopper de la colle à bois.

Elrog, tu n'oublies pas le M500 (sauvegarde) après le M555 ?
Bizarre sinon. Cela dit, j'apprends grâce à toi qu'on peut le mettre dans la config de Slic3r.

Après je ne sais plus qui parlait du 'clic' du endstop Z qui ne marche pas lors du probe avant l'impression. Ca m'arrive assez régulièrement, notamment parce que la barre qui tient le bloc ventilo/hotend a tendance à fondre (en tout cas il se tord avec la chaleur au fur et à mesure) et ça change du coup le réglage ultra précis que j'ai fait avec les 2 visses qui tiennent le endstop, et aussi parce que le endstop n'est pas de super bonne qualité, j'ai déjà reçu un nouveau endstop commandé chez reprapworld, et c'est pas du tout la même chose, les ergots ne sont pas en plastique mais en métal, le clic est plus précis, la lamelle plus rigide, etc. Vu le faible prix, ça vaut le coup d'en changer et de garder l'autre de côté si y en a un qui lâche.
Quand le probe foire sur un point, la buse vient bien frotter tranquillement sur le verre, empêchant le filament de sortir, il chauffe, se déforme dans le bowden et ensuite c'est parti pour 15 min de galère à tout démonter, jusqu'au embouts du bowden pour réussir à le décoincer. J'ai déjà vécu 3 fois l'expérience, je ne le vous le souhaite pas ;=) (un peu plus de soucis avec le dutch PLA qu'avec le faberdashery, qui lui a moins tendance à gonfler dans le bowden en cas de galère, et est vraiment plus facile à imprimer, mais beaucoup plus cher).

Ensuite, la barre qui tient le bloc, faudrait voir une version ABS plutôt que PLA, parce que je ne sais pas si je suis le seul, mais elle 'coule' au fur et à mesure.

Quote
Aze_aze_aze
Elrog, tu n'oublies pas le M500 (sauvegarde) après le M555 ?
Bizarre sinon. Cela dit, j'apprends grâce à toi qu'on peut le mettre dans la config de Slic3r.

bah tu rentre la même commande la ou tu entre les commandes à éxécuter au lancement du gcode dans repetier, mais c'est pas mis en mémoire (il va oublier dès l'extinction). Je trouve la manip à faire à la main plus rapide et tout aussi simple M555 Z1.1 M500 et voila.

Quote
Aze_aze_aze
Après je ne sais plus qui parlait du 'clic' du endstop Z qui ne marche pas lors du probe avant l'impression. Ca m'arrive assez régulièrement, notamment parce que la barre qui tient le bloc ventilo/hotend a tendance à fondre (en tout cas il se tord avec la chaleur au fur et à mesure) et ça change du coup le réglage ultra précis que j'ai fait avec les 2 visses qui tiennent le endstop, et aussi parce que le endstop n'est pas de super bonne qualité, j'ai déjà reçu un nouveau endstop commandé chez reprapworld, et c'est pas du tout la même chose, les ergots ne sont pas en plastique mais en métal, le clic est plus précis, la lamelle plus rigide, etc. Vu le faible prix, ça vaut le coup d'en changer et de garder l'autre de côté si y en a un qui lâche.
Quand le probe foire sur un point, la buse vient bien frotter tranquillement sur le verre, empêchant le filament de sortir, il chauffe, se déforme dans le bowden et ensuite c'est parti pour 15 min de galère à tout démonter, jusqu'au embouts du bowden pour réussir à le décoincer. J'ai déjà vécu 3 fois l'expérience, je ne le vous le souhaite pas ;=) (un peu plus de soucis avec le dutch PLA qu'avec le faberdashery, qui lui a moins tendance à gonfler dans le bowden en cas de galère, et est vraiment plus facile à imprimer, mais beaucoup plus cher).

Ensuite, la barre qui tient le bloc, faudrait voir une version ABS plutôt que PLA, parce que je ne sais pas si je suis le seul, mais elle 'coule' au fur et à mesure.

Alors:
T'as ptet eu un coup de pas de bol sur le lot de endstop, le mien à supporté un taraudage et l'insertion d'une vis M3 et remplis joyeusement son office. J'ai parlé d'un problème de clic mais c'était essentiellement du au serrage de la barre support huxley. Et de quels ergots tu parles ? (photo ?)

Pour le support huxley qui se déforme à la chaleur et la fonte de filament dans le bowden... deux problèmes possibles:

1: tu ventiles pas (faut rajouter la commande de mise en route du ventilo dans la config slicer, voir post de mitch plus haut ou voir config dans ma signature.
2: ton bloc chauffant est trop haut. normalement il doit être le plus près possible de l'embout de la buse: visse le bowden dans le bloc à fond, visse la buse, visse le bloc chauffant, mets l'écrou et dévisse le bloc chauffant jusqu’à ce qu'il touche l'écrou.
3: tu chauffe trop fort (200-205° max pour le dutch) (oui,n ça fait " mais j'en rajoute au fur et à mesure)
4: ta cartouche de chauffe dépasse trop (mais le numéro 2 est plus plausible)

---

Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

@ELROG : J'ai remaqué chez moi q'un quelconque home (même X ou Y) annule complètement les effets du probe via G29.
Et ce, que ce soit en manuel via Repetier/Ponterface ou dans le gcode généré par Slic3r ou autre.
Il faut donc veiller à ce qu'il n'y ait pas de G28 après le G29 dans le "start gcode" de ton slicer.

Quote
shoutr

T'as ptet eu un coup de pas de bol sur le lot de endstop, le mien à supporté un taraudage et l'insertion d'une vis M3 et remplis joyeusement son office. J'ai parlé d'un problème de clic mais c'était essentiellement du au serrage de la barre support huxley. Et de quels ergots tu parles ? (photo ?)

Si tu regardes ton endstop, la lamelle en métal est accrochée par 2 petits bouts de plastiques qui permettent la rotation de la lamelle. Moi j'ai déjà un de ces petits bouts qui a cassé, c'est très fragile. Sur d'autres endstops, ils ont fait l'inverse: c'est la lamelle qui a des petits bout qui dépassent et les trous sont dans le plastique, c'est bien plus solide.
Voici une photo d'un endstop 'solide' où l'on voit que c'est le metal qui a des embouts qui dépassent pour faire l'axe de rotation:

Et pour le coup, la lamelle bouge beaucoup moins de droite à gauche, y a moins de jeu.

Merci pour les 4 points, je n'avais pas rajouté l'allumage de ventilo dans mon start Gcode, maintenant c'est fait. Les 3 autres points, c'est déjà OK.
Je vais voir le code de Mitch qui avait l'air plus complet.

Merci pour tous ces points. c'est du vécu , et c'est vrai . Pour l'instant , le support de hotend est plutôt fragile et il faut ventiler !

Dans le cas ou ca plie... pas de panique.. Soyez fou : faire chauffer a 190 SANS VENTILER .. attendre 3 a 5 minutes et remonter la tete a la main ! ca va remettre la barre droite et la : ventiler, couper le hotend. attendre 3 minutes.. c'est re-droit !

Bon, pas genial, mais ca marche pour moi . Si ca plie dans un sens, ca plie dans l'autre

On finira peut être avec un support en alu ( quelqu'un l'a fait avec un petit U alu.. superbe .)

MAIS, comme d'ab, J'essaie de garder tout en imprimé! Je sais que c'est tentant de tout passer en metal et justement, tout le monde le fait ( les repraps, les produits qui sortent tous les jours ). La spécificité number one que j'ai écrit en gros sur mon mur de la Smartrap est : rester en structure imprimée car on peut le copier chez soi sans outils et le développer le modèle en mode partagé ( comme ce qui se passe actuellement) . On a du mal a se rendre compte a quel point une structure imprimée permet de partager le design comme aucun autre moyen actuellement, et certainement pas le travail du bois ou du metal.

Faire une piece en alu ou en metal fonctionnera surement mieux tout de suite , c'est vrai. Mais, les autres ne pourront certainement pas faire pareil car pas de perceuse a colonne, de fraiseuse ou de tour.

J'insiste souvent sur ce point car c'est vraiment le but du projet : faire une reprap imprimée qui tourne bien , coute pas cher, et reproductible a la maison sur le bureau a la limite sans outils ! On n'y est pas encore, mais je vois que ca s'améliore chaque mois. Vu les contraintes, le design va prendre encore plus d'un an , voire ne jamais finir, mais ca vaut le coup, franchement , croyez moi .. meme si c'est frustrant par rapport a une structure metal qui est droite et costaud. A la fin, tout le monde va y gagner, je suis prêt a le parier.

En plus, c'est la spécificité de la Smartrap si on veut parler marketing ! Chaque projet doit prendre une place dans l'écosystème des imprimante 3d qui est évolue d'une façon incroyable. Si je veux une boite metal qui tourne bien, j'achète une up! mini ( je'n ai une en plus .

bon..retour a la prod sur ces pensées philosophiques je suis un peu a la bourre quand meme et n'arrive pas a descendre en dessous de 40 kits a livrer ! tout le temps . C'est super ..et stressant a la fois .

---

the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

Bonjour à tous,

Bon encore une fois, je galère depuis plus de 2 heures.
J'ai télécharger tous les logiciels et répertoires tel que décrit
J'ai connecté la carte arduino à mon PC.
Pas mal de soucis pour faire reconnaitre le driver.
Bon j'y arrive et la: plus rien!!!!

J'ouvre Repetier, je me connecte et rien pas de T° l'arduino clignote.
Je recherche ce que j'avais lu dans tous les poste mais 65 pages ça commence à faire beaucoup.

J'ai retrouvé une page parlant de marlin.
J'ouvre, je "televerse "
J'arrive à voir des T° s'afficher à 0°C
J'inverse les câbles, j'ai des T° à 150°C
Bien sur j'ai réinitialisé entretemps, redémarré mon PC, enfin la totale.

J'essaie des commandes et j'ai des msg d'erreurs error printer stopped due to errors
On me dit de faire m999, pas de résultat.

Bref je ne sais pas ce que je fais et ça m’énerve.

J'ai tjrs pas résolu mon pb d’orthogonalité. Je ne sais pas si tu (Serge) m'as renvoyé un Set ( je n'ai pas de préférence pour les couleurs).

SVP, expliquez moi le concept pour le software car la je nage et pourtant je travaille dans l'info industriel.

Je pense qu'on ait encore loin d'un plug and play même si ce n'est pas obligatoirement ça que je recherche mais ce qui m’énerve le plus, c'est de rechercher à tâtons sans rien comprendre.

Bon je vous laisse, je vais faire une pause et me calmer.

Si quelqu'un peut m'aider après, même par tel. ça serait sympa.

A+

Thierry

Thierry, si tu as plusieurs ports USB, testes les, car apparemment chez certains l'USB 3 ne marche pas bien.
Pour le reste, je peux pas trop t'aider, j'ai pas galéré autant sur ce point.

Salut Thierry,

JE n'ai pas encore envoyé le nouveau set. J'espere cette semaine. il est en print .

Pour les connections, j'ai l'impression que ca fonctionne, presque. Il se trouve que si il y a un problème avec le thermistor ( dans la buse chauffante) , rien ne fonctionne et on a pleins d'erreurs. Le M999 ne sert a rien en effet. Il faut donc se concentrer sur la connection du thermistor pour arriver a avoir la temperature courante au démarrage..ensuite tu vas être surpris de voir tout fonctionner.

Par contre, ce n'est pas en inversant les cables que ca doit changer . Il n'y a pas d'orientation .. on a 0 degrés si le thermistor n'est pas connecté ( mauvais contact) et 150 degrés si il y a un court circuit.

Pourrais tu tester ce coté la ? surement un mauvais connecteur.

---

the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

Un lien que je ne mets jamais ( et que je vais ajouter a ma signature et sur le site ) est la base de ramps1.4 . C'est vraiment le standard en reprap et la Smartrap ne fait rien de special par rapport aux autres imprimantes. Il y a donc la beaucoup d'infos utiles et générales :

[reprap.org]

---

the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

bon j 'ai repris suite à vos explications mais voila ce que j'ai fait et dites moi point par point si c'est ok.

J'ai recommencé à zéro.

j'avais un clignotement en permanence sur la carte base ramp? (rouge). qu'est ce que ça signifie?

J'ai repris le fichier marlin (il y en en 2 dans le repertoire firmware lequel choisir?)

je l'ai "téléversé" depuis plus de clignotement. est ce normal?

j'ouvre repetier. config imprimante sur com10 baud : 250000 cache 63 par contre la vue d'écran est complétement différente de la doc.

Je connecte est tjrs pareil j'enlève la sonde de T° je la connecte en directe, j'ai des valeurs qui s'affichent mais ne correspondent à rien.

Je vous envoie des copies d'écran.

Help

Le firmware pour toi est dans : firmware/marlin autolevel no servo .

Désolé pour le démarrage. Le clignotement indiquait qu'il n'y avait pas de firmware installé !?! J'ai du rater une étape de preparation de la carte. Bravo pour avoir tout trouvé comment installer deja. Donc, c'est normal que ca clignote plus. tout va bien de ce coté.


donc. les messages que je vois d'erreurs arrivent quand tu enlève la sonde ? ( ce serait normal). Ensuite.. c'est effectivement bizarre. ca n'a pas l'air stable. On devrait tomber sur environ 20 degrés..tout le temps.

Peut être un problème de sonde.. je n'en ai pas endure eu..il faut bien que ca arrive un jour ?

Pourrais tu tenter de bouger , au niveau de la tete , la sonde ? il y a peut être un mauvais contact a ce niveau . Les deux gaines noires sont connectées avec une petite cosse . Ensuite il y a une gaine transparente qui traverse le block d'au , le thermistor est dedans. Ce n'est pas fixé, juste entré en force car la gaine est un peu grosse pour le trou.

Si malgré le trifouillage des fils , ca ne change pas, je t'en enverrai une nouvelle.

---

the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]

je viens de recharcher le marlin autolevel no servo

J'ai bidouiller un peu tous les fils et j'ai maintenant une bonne T° et je peux faire marcher les moteurs.
C'est magique
Yes Yes Yes
C'est vraiment con de s'émerveiller devant cette "chose" dès qu'un petit moteur fonctionne

bon maintenant il faut que je vois les sens des moteurs

puis un G29 si j'ai bien compris