Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro

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Aze_aze_aze
Salut,
j'ai quelques petites questions pour ceux qui ont déjà pas mal avancés:

-j'ai toujours un côté prise de tête avec le Z_Probe au début d'un print: si je viens de lancer une impression, la hotend remonte un peu en Z (normal, histoire qu'on puisse récupérer notre pièce), mais si je veux ré-imprimer ensuite, le Z monte et fait son Z-probe en l'air?! Il me faut 3 ou 4 G29 avant qu'il ne revienne à une hauteur correcte (pour qu'on puisse entendre le 'clic' de l'auto-level). Des idées pour corriger ça?

Moi je le baisse manuellement (enfin dans repetier ou avec le lcd), mais rien ne t’empêche de rajouter des commandes de home X Y puis Z en dernier (puis de le remonter de quelques mm) dans slicer, end gcode:
G28 X0 Y0 Z0 ; home des axes
puis
G1 Z10 ; remonte Z de 10mm pour éviter les accidents et que la tête ne chauffe collée au lit.
(mais je sais pas si le G28 Z0 ne va pas faire comme avant et s'arreter en cours de route.

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Aze_aze_aze
-il m'arrive d'avoir un petit décalage en X au bout d'environ 5mm d'impression (en hauteur) si j'imprime une grosse pièce. Sur un seul layer, tout se décale d'un pouième de mm et ensuite ça continue correctement jusqu'en haut (même sur une pièce de 30mm, je vais avoir le décalage en bas, avant et après, c'est bien droit). Des idées?

un point dur sur X (ça arrive avec les crémaillères au tout début) ? pololu bien réglés ? (je rappelle: ils doivent être au strict minimum de puissance pour bouger le moteur)

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Aze_aze_aze
-je suis en train d'imprimer le geared extruder de Plau. Vu la tête des pièces, j'ai coché l'option 'support' dans Slic3r, et là je suis en train de m'éclater les doigts à essayer tant bien que mal de retirer le support. Ceux qui l'ont imprimé déjà: avec ou sans support? Et est-ce qu'on peut paramétrer un peu le support, parce qu'autant si c'est un gros morceau, c'est facile à retirer, mais le support se crée même au niveau de tout petits trous qui n'auraient pas eu besoin de support (et évidemment, c'est là que c'est le plus dur à retirer bien évidemment). Quelle être votre recette? (c'est surtout sur la pièce Recuded Frame que ça me pose problème, je l'ai d'ailleurs retourner de 180° pour éviter d'avoir encore plus de support à retirer).

Merci!

[edit] en fait y a plein d'options pour configurer le support, et donc y a moyen de faire un support un peu moins dur à retirer, mais est-ce que quelqu'un peut me donner un point de départ pour paramétrer tout ça?

Normalement ya les supports intégrés, tu n'as pas besoin d'utiliser la fonction support de slicer pour l'imprimer.
D'ailleurs a moins de savoir très très bien la régler (ce dont je ne suis pas encore capable), vaut mieux éviter de l'utiliser et plutot ajouter toi même une pièce de support pendant le design ou sur le stl(pas si simple à faire, je l'ai fait pour la première fois avec le bloc extrudeur de regpye).

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

ok merci pour tes réponses.
Pour le Z qui remonter lors du probe, ça me fait le coup même si je baisse manuellement le Z d'abord: au moment du probe (même si j'ai fait un G29 de test), il va remonter 3cm au-dessus et rebelote. Y a qu'en faisant plusieurs G29 d'affilés, qu'il veut bien descendre cm par cm. C'est un peu long...

J'ai bien réglé mes polulus, c'est au strict minimum, et pas de point dur sur l'axe X. C'est très aléatoire en plus (je suis encore au fil, y a p-e encore des moments ou le fil se desserre d'un coup, je sais pas...je verrais si ça persiste en passant aux crémaillères).


Pas de supports dans le dropbox que j'ai récupéré de l'extruder de Plau, bizarre. J'ai juste passé ma soirée à faire de la sculpture sur plastique, tant pis (super casse-bonbon en tout cas, c'est pas bien géré du tout cette histoire de support, va falloir faire des tests ou trouver un autre slicer plus efficace). Ca m'a pris tellement de temps, que maintenant que je l'ai monté, j'ai même pas le courage de le tester...

Aze.......................
J'ai le me meme soucis avec le Z qui ne veut pas descendre, un G28 puis G29 et c'est repartie .
Pour le corps de l'extruder juste a l'imprimé tel quel et faire sauté le petit mur et ensuite il y en effet un petit peu de grattage!

OK merci Plau, je vais tester le G28.
Trop tard pour le corps de l'extruder. Je suppose donc que juste avec le petit mur, ça suffit pour imprimer (les bridges de cette taille sont supportés par la Smartrap?).

Je l'ai monté, j'en suis à calibrer l'extruder et d'ailleurs j'ai une question: à part changer la valeur des steps/mm dans l'eeprom, y a rien d'autre à faire?
Et ensuite, je veux bien que vous me donniez grosso mode les nouvelles vitesses que vous réussissez à atteindre pour que je puisse mettre à jour ma config et imprimer plus rapidement svp.

Salut,

Pour le problème du Z qui ne veut pas descendre assez loin, c'était une protection dans le firmware pour s'arrêter au bout d'un moment si le z ne fonctionnait pas.

J'ai ajouté une commande dans la config slic3r startup gcode :

M109 S[first_layer_temperature_0];set extruder temp and start heating
G28 X0 Y0 Z0;home X and Y and Z
G29 ;probe bed
G90; set absolute coordinates
G92 E0; reset extruder distance
G1 Z3 F3000; get out of the bed after probe
G1 X10 Y10 F3000 ; move to back right corner

on fait maintenant un HOME ALL . c'est a dire le z aussi, avant le probe. Ca rajoute une descente avant de remonter pour faire le prob.mais ca fonctionne depuis le Z très haut d'un print precedent.

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the Smartrap project

[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
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OK merci pour la précision.
Cela dit, en passant à l'extruder de Plau (qui fonctionne à merveille, merci Plau!) j'ai un autre soucis qui apparaît:

le bowden est court, et du coup c'est un jeu de précision qu'il faut avoir pour pouvoir profiter de l'élasticité du bowden. C'était déjà le cas avant avec le direct drive: malgré le nouveau guide, qui permettait de relever un peu le bowden, le bowden a tendance à pousser vers l'avant la fameuse lamelle (qui fond, c'est plus facileà expliquer). Comme les visses ici se désserrent facilement (à cause de la chaleur notamment), cette pièce penche toujours un peu vers l'avant. Il faudrait ajouter un simple petit guide (un crochet) sur la pièce au-dessus (l'extrémité du chariot X qui tient la hotend donc) pour forcer le bowden à pousser lalamelle uniquement vers le bas et pas bas + avant.
Je vais voir si je trouve pas un cerflex pour corriger ça en attendant, mais là j'ai mon probe qui marche 1 fois sur 5 à cause de ça. J'avais déjà remarqué ce problème avant, mais c'était moins prononcé car le bowden partait d'un peu moins loin derrière. Je vais aussi devoir couper la plate_X pour placer l'extrudeur à peu près à l'ancien endroit, ça me donnera de la marge pour le bowden. Le crochet resterait un petit plus, parce que ça poussera toujours vers l'avant à priori.

Edited 1 time(s). Last edit at 05/17/2014 07:29AM by Aze_aze_aze.

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Aze_aze_aze
OK merci pour la précision.
Cela dit, en passant à l'extruder de Plau (qui fonctionne à merveille, merci Plau!) j'ai un autre soucis qui apparaît:

le bowden est vraiment trop court (c'est pas nouveau), et du coup c'est un jeu de précision absolue qu'il faut avoir pour pouvoir profiter de l'élasticité du bowden. C'était déjà le cas avant avec le direct drive: malgré le nouveau guide, qui permettait de relever un peu le bowden, le bowden a tendance à pousser vers l'avant la fameuse lamelle qui fond. Comme les visses ici se désserrent facilement (à cause de la chaleur notamment), cette pièce penche toujours un peu vers l'avant. Il faudrait ajouter un simple petit guide (un crochet) sur la pièce au-dessus (l'extrémité du chariot X qui tient la hotend donc) pour forcer le bowden à pousser la pièce qui fond uniquement vers le bas et pas bas + avant.
Je vais voir si je trouve pas un cerflex pour corriger ça en attendant, mais là j'ai mon probe qui marche 1 fois sur 5 à cause de ça. J'avais déjà remarqué ce problème avant, mais c'était moins prononcé car le bowden partait d'un peu moins loin derrière.

Je ne sais pas si je suis le seul à remarquer ça, peut-être qu'on a pas tous les mêmes longueurs de bowden, le mien me limite vraiment pour monter en Z ou aller trop vers +X.

Ce problème de chaleur est vraiment bizarre, moi la barre ou est montée la hotend reste froide. tu pourrais poster une photo de ta hotend (avec support visible) pour voir ?
Le bowden de base est un poil court pour un extrudeur autre que celui de base, mais ça passe quand même sur la version crémaillère ou le boulon de fixation de la tige lui permet de maintenir la hotend en position basse [wp.me] .

Les réglages de l'extrudeur, je te conseille de le faire très doucement (mon moteur est en 0.9°/step, j'en suis à 750 steps/mm mais je pense augmenter encore un peu (et je sais que ma limite doit tourner autour de 1500, ça arrête d'extruder pour cause de backpressure (trop de filament inséré, le débit de la buse ne suis pas et du plastique remonte le filament quelques mm et le bloque suffisamment pour gêner l'extrudeur)..

edit: pour l'extrudeur, j'ai réglé mes step/mm à 775 pour un moteur à 0.9°/step. Au dela, le filament commence à perler.

Edited 1 time(s). Last edit at 05/17/2014 08:47AM by shoutr.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Salut à tous!

Hum, on approche des sk24xx miam (je suis sk2414)
Je vais bientôt pouvoir participer au concours de la bête noir

Par contre Serge, petite question. J’ai cru lire, sur le forum anglais, que tu comptais passer à des tiges de 6mm?
Pour savoir si je devais déjà me préparer à réimprimer

Puis du 6mm semble suffisant pour la forme actuelle, mais pour de futures modifications de l’imprimante, ça ne risque pas d’être un facteur limitant ?
Je demande juste par pure curiosité.

Salut à tous,
j'ai trois petites questions (une pour Serge en particulier) :

• quel est le modèle de hotend utilisé maintenant pour la smartrap ? Il me semble d'avoir lu qu'il était un j-head mk7 mais j'ai vraiment du mal à chercher dans ce fil de discussion... En particulier : est-il un "clone chinois" ou bien un modèle original de hotends.com ou ... ?
• quelle est la température maximale à la quelle vous l'avez utilisé avec votre smartrap ?
• toujours avec la smartrap : quels matériels en plus du PLA avez vous testé ? D'accord qu'on est "contre" l'ABS mais il y a aussi les filaments de bois, élastiques, nylon, etc

Merci !

Sur la hotend c'est une huxley, mais certain on une j-head et il y a des plan pour le support de tete adapté, pour le reste je laisse répondre le spécialiste.

Juste que je crois me rappeler que pour d'autre matériau il faut passer en lit chauffant, ce qui est possible mais non fait sur la version "officiel" made by Serge.

La tete standard est une huxley ( ya les photos sur le tuto de montage). Tres bonne hotend et on peut trouver des pièces de rechange ou des buses plus petites ici [www.emakershop.com]

J'ai pas dépassé les 205°c pour le moment. Avec un ventilo qui tourne a 60%.

Pas encore testé d'autres filaments mais je pense beaucoup au bois.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Shoutr, voilà la photo. J'ai tout démonté pour passer aux crémaillères, je vois au passage que j'aurais du placer la pièce plastique un peu plus haute pour éviter la fonte. C'est ce que je vais faire pour la version crémaillère.

tu n'as pas vissé le bowden assez.
tu visse le bowen a fond, et ensuite tu mets la buse avec le bloc chauffant le plus bas possible.

En ce qui me concerne, je vais revenir en arrière en tout cas pour l'axe Y, depuis que je suis passé au geared les pièces qu'il me sort sont immondes. Et il me semble très difficile de mettre une crémaillère en Y avec la base plate.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

je viens de donner naissance à un monstre (ouais ... bon...):
[wp.me]

un mélange de base Y première fournée et version crémaillère. En coupant les lm8uu holders pour tenir les roulements et en les évidant un poil au niveau passage de vis pou pas que la vis ne gène la crémaillère (surtout les boulons en bout de crémaillère), dommage que j'ai pas de vis M3 16 à tête plate.
Tests demain.

Edited 1 time(s). Last edit at 05/17/2014 07:04PM by shoutr.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Bon, moi je suis passé d'un coup à l'extrudeur de Plau et aux crémaillères. Y a pas photo, ça imprime sacrément mieux d'un coup.
J'ai quand même scié une partie de plate_X pour pouvoir mettre l'extrudeur à la place de l'ancien, j'ai déplacé d'un cran derrière le bowden-guide, j'ai modifié les valeurs de retract dans slic3r et j'ai presque fini de calibrer (faut juste que j'en remette une couche pour être plus précis, car c'est difficile de calibrer en 1 fois).

J'attends que Serge nous invente un anti-wooble qui cartonne et là on aura des résultats quasi-parfaits (j'ai pas le courage d'y réfléchir pour l'instant, pardon Serge :=) ).

A la base, j'avais une Smartrap violette, maintenant c'est du multicolore, on dirait une salade ;=)

Sinon, même si j'ai passé beaucoup de temps dessus, en partant de total débutant niveau 0, j'ai beaucoup appris, et cet aprèm, à un open bidouille camp, j'ai pu parler à des amateurs d'impression 3D (et même des futurs créateurs d'entreprise qui vont sortir leur imprimante) et franchement, j'étais loin d'être ridicule sur le sujet
Faut encore faire la réputation de la smartrap, car la plupart sont sceptiques (sur le porte-à-faux, la structure imprimée, etc...), mais bon en regardant leurs impressions à base de prusa i3 rework équipées ED3 et tout et tout, ben y avait pas une grande grande différence de qualité (voir aucune), et ils avaient vraisemblablement autant de maintenance à faire que moi.

Moi j'ai le #2431 !!!!!! ça approche !!!!!
Moi qui ai longtemps hésité avec une prusa i3, ce genre de commentaire me fait bien plaisir !!!!!
En tout cas même si je ne poste jamais rien pour l'instant vu que je n'ai pas la machine du coup je suis un peu out la plupart du temps, il est très agréable de voir cette communauté aussi soudée et solidaire, bravo à tous !!!
samys45

Salut,

Lorsque je fais un G29, 2 fois sur 3 le Z ne remonte pas et racle le verre lors du déplacement au point suivant.
Pourtant j'entends bien le clic du endstop.

je suis curieux de savoir combien de personnes ont réussi à imprimer correctement avec un kit non modifié ?

Knok13, j'ai passé beaucoup de temps à cause de ce G29 (moi c'était plutôt un manque de clic, une fois sur 2), quoiqu'il en soit, le Bowden pose vraiment un soucis, faut le positionner comme un horloger (idem pour le endstop Z, idem pour la pièce "qui fondait"). Autrement, j'ai retiré la solution de Serge qu'il m'avait proposé plus haut (dans le Custom Gcode, de rajouter le Z0 sur la ligne G28 X0 Y0 Z0, je suis revenu au G28 X0 Y0, sinon ça marche pas le G29 ensuite, il le fait en l'air sur au moins un des 3 points, ça dépend de l'inclinaison du plateau).
Cherche d'abord du côté du bowden je dirais.

Salut Mytch,

Oui nous allons passer a 6mm pour X et Y . Ca ne plie pas ( pour moi et pour 300mm ) et c'est vraiment plus léger. Nous passons également a 180 190 mm imprimable en Y .

Super les updates shouter et aze.. beau boulot !

Marrant aze ta discussion avec les passionnés d'impression. Ce que tu dis est tout a fait vrai, la Smartrap se veut être un projet un peu a part avec des buts un peu différents des I3 super I3 , I3max-super-tough. Le but ici est est challenge d'avoir une structure imprimée car c'est le plus facile a reproduire ( et de loin) . D'ailleurs j'espère que vous allez en faire pour votre famille, les voisins, etc.. Je vais tenter de faire une base a moins de 200 euros pour ca. On sait très bien qu'a priori, c'est pas bon d'avoir une structure imprimée et que'n metal , alu, bois c'est plus stable. Mais justement, je trouve que les designers ont abandonné un peu vite. En étant malin et utilisant les caractéristiques du PLA, je pense qu'on peut arriver a une imprimante vraiment plus que correcte ( ce qui est en train d'arriver d'ailleurs).
On y est pas encore.. je ne l'ai jamais caché. Ja'i toujours dit que votre smartrap serait complément différente dans un an... pas trompé je pense

Mon but était d'avancer AVEC la communauté, et non designer dans mon coin et diffuser les updates comme avec un produit. Et je suis plus que satisfait pour l'instant. On a 3 a 5 , (voire plus) , designers actifs qui transforment complètement le bouzin et dont je me sert pour les updates. c'est juste genial et tout simplement impossible avec une structure metal .

Je sais que je fais un post comme ca a chaque page, mais c'est super important. C'est ce qui différencie la smartrap des autres projets je pense.
Je dois refaire la com sur smartfriendz.com pour ca d'ailleurs. Pour que les gens qui veulent acheter comprennent bien l'esprit et les avantages de tout ca.

Oui j'ai une up! mini et ca marche bien.. jusqu'a ce que quelque chose ne marche plus ou que je veuille un truc pas prévu = frustration habituelle de produit marketé. Elle en pieces détachées maintenant, alors qu'elle marchait bien

Si on veut du plug and play. on ne prends pas une Smartrap ( Je décourage au moins un ou deux clients par semaine ) . D'ailleurs, on ne prends pas d'imprimante 3d pour l'instant car les buses se bouche... meme sur une super top a 5000 euros !
meme les stratasys ont un plan de maintenance a 5000 euros / an , c'est pas pour rien

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Merci pour les retours Serge.
Du coup je te fais encore quelques retours pour améliorer le bouzin: autant mes crémaillères en X marchent à merveille, mais pour Y, ça force un peu (en fin de +Y notamment): la tige filetée qui tient la crémaillère se tord un peu et le moteur bloque un peu (du coup, j'évite de centrer mes impressions, mais lors d'un G29, la buse a du mal à se déplacer jusqu'au bout). En fait c'est à peu près le même problème général que je trouve sur la Smartrap, j'ai du plus ou moins sculpter le plastique pour faire en sorte d'aligner les pièces. Je trouve que ça manque un peu de systèmes de réglage pour éviter ça: au lieu de faire des trous, je verrais mieux des fentes (comme tu avais fait pour la première version du endstop Z avec la petite pièce en plus qui tenait le endstop et qu'il n'y a plus maintenant), qui permettent le réglage, et ensuite, ça coup d'écrous bien serrés et contre écrous, ça tient largement (et tout cas, je trouvais ça plus pratique pour l'ancienne version du endstop Z avec les fentes de réglages, car là j'ai finalement du agrandir les trous, vu qu'ils n'étaient évidemment pas alignés avec les trous de mon endstop).

Je ne connaissais pas le PLA avant de toucher à l'impression 3D et je suis surpris de la rigidité de ce plastique, c'est effectivement assez étrange qu'on ne l'utilise pas plus dans la conception des imprimantes 3D (les crémaillères par exemple, c'est finalement assez précis et bien moins compliqué à mettre en place/réimprimer si besoin par rapport à des GT2 avec poulies et tout et tout. Bizarre qu'il n'y en ait pas plus dans le monde des repraps. En tout cas ça marche, point.)

Continue dans cette direction, et effectivement, pour moi la Smartrap est un bon outil pour "apprendre et comprendre" l'impression 3D, c'est loin d'être du plug and play, mais je ne cherchais pas ça, donc ça me va. Il vaut mieux continuer à promouvoir l'objet de cette façon.

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Aze_aze_aze
effectivement, pour moi la Smartrap est un bon outil pour "apprendre et comprendre" l'impression 3D, c'est loin d'être du plug and play, mais je ne cherchais pas ça, donc ça me va. Il vaut mieux continuer à promouvoir l'objet de cette façon.

Mais on arrive quand même à obtenir des impressions de qualité si les réglages sont bien faits, n'est-ce pas ?

Y a-t-il quelqu'un qui a essayé l'impression à 0.1 mm avec sa smartrap ?

Tu as raison Aze.. Je suis justement en train de modifier le modèle pour mettre plus de trous oblong ( c'est le bon mot et plus de réglages pour rattraper le manque de precision des imprimantes 3d. Soit parce que l'imprimante est pas réglée terrible soit parcequ'il y a des differences entre chaque imprimante et comme c'est un projet open source avant tout, il faut plus de réglages. Je fais donc :

Trou oblong pour le plate_y afin de mieux ajuster la largeur avec les fins_Y et que ca ne force pas sur les guides linéaires
Trou oblong pour le M5 crémaillère effectivement. En attendant, tu peux mettre un coup de perceuse foret de 5 et forcer vers l'intérieur .En mettant un contre écrou et une rondelle, ca devient réglable. On a un réglage de 0,3 a 0,5 mm ici. Trop loin on a du backskash et trop près, ca force.
Trou oblong en rond + vis de serrage pour un axe Z qui permet de tourner l'ensemble et d'ajuster la perpendicularité entre X et Y.
Integration de l'extrudeur separé de krisdaniels permettant de régler avec une vis ( pour le direct drive) et laissant la place pour le geared extruder.

voila pour l'instant.

Pour la Smartrap, c'est vrai que je voudrais être "entre les deux". Comme vous avez vu , les premiers kits, ce n'est pas facile d'y arriver !!! Mais je suis sur que ca va marcher. Sur les derniers kits j'ai de plus en plus de retour du genre : "super, ,merci, tout fait en une soirée, ca imprime bien".. puis plus de nouvelles c'est bon signe.

Il ne manque plus que l'integration électronique ( boite noire avec connecteur) pour commencer a voir un peu mieux le coté lego. Bien sur, la qualité des kits jouent beaucoup. On ne devrait pas avoir a sculpter le plastique !! (désolé pour ca les gars ) .

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Oui christian, Perso, j'ai les kits standards et la qualité est vraiment super ( mieux que prévu honnêtement .

Layer 0,2 , vitesse pas trop rapide , bien réglée.. j'ai des rendus vraiment top !

voila mes facteurs de mauvaise qualité :

NUMBER ONE ( bien avant le reste) : extruder qui patine, qui tape, ou n'importe quoi d'autre avec le bowden cable qui bouche ou la buse ... => surface pourrie , n'accroche pas, moche ! .

NUMER TWO : gissement des axes => decalages, crochets, .

NUMBER THREE : pas droit . Mais ca, pour plein d'objets, on s'en fout un peu.

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Tiens Christian, voilà ce qu'on peut imprimer (layer 0.2, vitesse plus élevée que la config de Serge car je suis passé au Geared extruder de Plau et la différence est énorme. Mais bon, ça plombe un peu le budget de la Smartrap si Serge le propose dans le kit de base, faudrait penser à le vendre en option. Après, y a sûrement moyen de faire un extrudeur direct un peu plus efficace, et faudra juste imprimer en vitesse pas trop élevée, ça marchera aussi).

Sur les pièces imprimées, j'ai encore du réglage à faire sur le retract (y avait trop de retract avant, là y en a pas assez...) faut que je perce mon Y comme Serge me l'a proposé (déjà fait en fait, mais pas encore assez). Et je pense rajouter la modif de ventilo de jesaisplusqui pour aider à refroidir le PLA plus rapidement pour les bridges qui ne sont pas au top pour l'instant (malgré mes impressions plus rapides, je vois bien que le plastique lui ne refroidit pas assez vite).

[edit] Serge, j'ai fait mon oblong pour la tige filetée Y. Ca marche, mais comme ça joue un peu sur l'inclinaison des fin de chariots Y , je me retrouve avec des languettes qui tiennent le verre vraiment un poil courte (déjà que je trouvais sur l'ancienne version qu'elles étaient trop courtes). Si tu pouvais les allonger un peu, ça ne ferait pas de mal (à la limite trop long c'est pas grave, car tu n'es pas obligé de les mettre complètement à 90°, mais trop court, c'est .... trop court....)

Edited 1 time(s). Last edit at 05/18/2014 09:16AM by Aze_aze_aze.

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smartfriendz
.

NUMBER THREE : pas droit . Mais ca, pour plein d'objets, on s'en fout un peu.

un peu contradictoire avec l'orientation de la smartrap qui est en évolution permanente et donc si tu veux updater ta smartrap, il faut bien imprimer droit, non ?

Aze : j'aime bien ton porte bobine

Quote
Aze_aze_aze
Tiens Christian, voilà ce qu'on peut imprimer (layer 0.2, vitesse plus élevée que la config de Serge car je suis passé au Geared extruder de Plau et la différence est énorme.

Merci Aze, en effet si on oublie le retract la surface semble très bien imprimée.

Ah ah Knok13 ouais, on fait avec ce qu'on peut, en attendant de pouvoir imprimer un porte bobine!
Là je fignole les réglages du retract (c'est encore du travail d'horloger que de trouver les bonnes valeurs, mais je m'en rapproche) et ensuite je devrais avoir des impressions vraiment plus que correctes! Et c'est clair que j'y ai passé du temps, notamment à cause du manque de possibilités de réglages que Serge est en train de rajouter, mais la structure PLA est quand même largement suffisante pour avoir une bonne qualité d'impression. D'ailleurs, je crois que j'imprime bien mieux que la plupart des impressions 3D que j'ai vu hier à un salon (principalement de la Prusa i3 avec structurs alus ou bois, de la Mendelmax aussi), tout ça n'est qu'une question de temps de réglage (et possibilité de le faire, ce qui est bien plus compliqué au final sur une structure metal).

Je pense même que mes impressions ont dépassé la qualité des pièces imprimées que m'a envoyé Serge, qui n'a sûrement pas passé autant de temps à régler ses machines, vu qu'il a autre chose à faire.
Bref, oui, si on est méticuleux, on peut atteindre une très très bonne qualité, et je pense que même si on a une prusa i3-touch-the-sky-oh-yeah, si on est pas capable de la comprendre pour pouvoir la calibrer et la régler correctement, ben ça ne sert à rien...

Bonjour tout le monde et bon Dimanche.

SK20 au rapport !
L’ennemi a craqué, mission accompli.

J’ai failli craquer. Mais, grâce aux encouragements de tout le monde j’ai persévéré.
C’est le petit plus de la SmartRap, une communauté super sympa.

Bon, pour rappelle, en début de semaine je n’arrivais à rien pour les updates.
Serge comme toujours voulais m’aider. Mais, j’ai tenu, c’est pourquoi j’ai fait silence radio.
" Concentration, documentation, compréhension, action, réparation. "

Voici des photos de mon taf. Ça marche enfin super.
J’ai fait toutes les modifs de Serge.

Je me permets de donner des idées peut-être pour de futures updates.

- Il faudrait prévoir peut-être la possibilité d’insérer des écrous pour les vises des loquets servant à serrer la vitre de l’impression.
Malgré plusieurs impressions et préparations de l’objet. J’ai toujours le plastique qui fendille (je ne serre pas beaucoup en plus.)

- Un autre endroit peut-être sur l’axe qui permet de faire pivot pour la tête d’impression.
C’est plus pratique en cas de maintenance, il n’y a cas desserrer et retirer la barre qui retient la buse.
Perso, j’ai fait cela avec ma Dremel car je n’avais pas de vis suffisamment longue.

Là, je me prépare l’extrudeur de Plau. Je donnerais des nouvelles.

Sinon, mon beau-frère qui ne jure que par " Ce qui est le plus cher est forcément le mieux "
Il avait vu la SmartRap et la trouvait bien mais artisanal, il s’orienterait vers une replicator2 ou une Prusa I3.
Il est passé dans un magasin d’électronique ou des clients peuvent imprimer sur un Pusa I3 et bien il est tombé sur le cul !!! Mon imprimante artisanale fait mieux !!!
Il est vraiment surprit et reconsidère c’est propos.
Mais, il attend de voir une Replicator2 (le duel risque d’être chaud, mais avec de bon réglages et en rêvent un peu…)

Merci d’avoir lu mon post.
Bonne journée (un client super ravi de faire partie de la communauté de la SmartRap.)
Merci, beaucou Serge pour ton super projet.
Cordialement, Émeric

wow, bravo Emeric !

beau boulot , et ta perseverance a gagné ( comme souvent dans ce domaine ).. laissont passer une nuit, buvons une bière, et les choses apparaissent bien différentes le lendemain.

Je suis sur que tu vas encore grandement améliorer tes rendus ( d'après moi, le noir est dur a imprimer, peut être meme le plus dur) . Essaies de trouver un vert ou orange c'est du bonheur

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