Bonjour,

Shoutr, pour ta question de mes réglages de rétractation, ils sont d'origine. Je n'ai pas encore tenté de toucher à cette petite bestiole la.

Bon, mon nouveau extrudeur de Plau à l'air de fonctionner.
Début difficile tout de même.
Le coup du nombre de pas qui change, la nouvelle façon de charger le filament (j'aime beaucoup moins) c'est pas direct.
Des réglages à nouveau... Mais, en contre parti ce nouvelle extrudeur offre une meilleur diffusion et plus régulière du magma.
Il faut que je règle encore des petites choses.
Je posterais des photos prochainement.

Nous n'avons plus beaucoup de nouvelle de Serge.
Il nous prépare un truc au petits oignons
Il nous refait le remake de SK20 ALERTE !

Bonne journée.
Sk20 le téméraire...

Quote
Aze_aze_aze
Salut, où est-ce que je peux retrouver la crémaillère imprimée en une seule fois svp?

Et pour Titimoby, j'ai pas l'impression que tu as assez de filament qui sort. Vérifie toujours à la main qu'il n'y a pas de point dur en tournant le gros engrenage à la main (imprimante débranchée, sinon tu vas avoir du mal). Sers bien les visses, etc et calibre ton extrudeur autant que possible sur 10cm de filament. Ensuite tu refais des tests en chauffant la buse, etc...faut être patient.

Je referai un calibrage d'extrusion mais je l'avais fait.
Je pense qu'il y a peut être un petit ajustement possible sur le pignon monté sur le moteur mais guère.
Après, j'ai l'impression que mon Dutch Neutral a besoin de plus chaud. A 205, c'est déjà mieux.
Je testerai un peu plus aux prochaines impressions.

Et je suis patient, il suffit de voir quand j'ai passé ma commande et là où j'en suis encore (avec une release même pas sans servo )

Bravo bibouik.. beau boulot ca ! ca imprime deja pas si mal, pour dire

Je suis toujours par la abybos. Je produis comme un fou car je voudrais vraiment rattraper mon retard ( 40 kits a livrer ) .

J'ai fait un montage ( j'ai trois assemblé dans mes clients) , du coup j'ai refait une série photo. bientôt en ligne. ce soir je pense.

ca va de mieux en mieux.. Je vous conseillerez bientôt de refaire un set complet pour changer.

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ça va me faire un choc : à peine je commence à avoir des résultats avec ma release nature sans aucune modif que paf, je vais tomber dans le luxe des crémallères, geared extrudeurs, fixations de plateau améliorées, fixation sur une base bois.
Tout ça le temps que je le fasse et on se revoie dans 6 mois

Serge, t'en dis trop ou pas assez là

T'aurais pas des photos d'avant-goût là?

Ha oui des photos des photos !!!!!

Salut à tous!

Sa sent la grosse modif ?


@bibouik


@titimoby
Pour la température du PLA, même si un vendeur indique une certaine plage de valeurs, elles ne sont pas forcement valide. Le type de hotend, l’humidité absorbée par le filament, etc. joue aussi là-dessus. Le mieux est donc de tester en montant au fur et à mesure.
Par exemple, je suis tombé sur du PLA qui imprimé correctement qu’a 220C et 210C avec une autre hotend (supposé imprimé a 185-200 )…

@Serge
En parlant de température du PLA, quelle temp max supporte l’imprimante sans déformation de la structure ?

Petite suggestion, pour éviter d’éventuels accidents, tu pourrais peut-être modifier le MAXTEMP de la hotend qui est a 275 dans le firmware.
(Où peut-on monter autant? )

Aussi pour le bed leveling, as-tu songé à utiliser des FSR? (Force Sensitive Resistance).
Cela pourrait peut-être simplifier la chose, mais pourrait poser problème pour l'ajout d'un lit chauffant…
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Ce n’est pas une évolution, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant.

HAhaha.. non non .. c'est juste l'integration de l'existant pour l'instant. Donc :

- le nouveau Z anti brinquebalant intégré ( merci pour la discussion dans ce forum, j'ai fait un petit picot en plastique qui rentre dans un oblong de plateX..c'est juste genial ).
- les racks
- nouveaux end_Y pour regagner la place perdue par le plateau central. On peut donc faire du vrai 200mm avec des barres de 300. On va voir pour les mises a jour..comment faire .
- attaches sur le plan simplifiée

Le github est a jour en dev/v0,4,8 . il y a les plates prets ( 4 en tout ).

La doc va être mise a jour pour suivre l'evolution ( pas de revolution ...pour l'instant . ce soir normalement.

a venir semaine pro :

- séparation de l'extrudeur : on aura donc le petit extruder direct drive de krisdaniels et le geared en option ( je sais pas encore comment je vais l'intégrer celui la ) . Plus simple et ca evite de re-imprimer la grosse plaque qui prend des heures.

Ensuite, ca rigole plus ! puisque tu parles d'auto levelling,Mitch, J'ai une grande idée a tester ( un électronicien sioux plait ? ) . C'est vrai qu'on a un problème fondamental entre l'autolevelling avec le probe qui TOUCHE le lit et le design de la Smartrap qui est fait pour qu'on ne TOUCHE PAS le lit.
Le porte a faux fonctionne très bien en impression ( X et Y ) mais pose un problème pour faire les probes ..car on cree une erreur en appuyant sur le lit ..qui est en porte a faux..justement

Donc..il faut trouver un probe sans toucher. -> capteur IR ? c'est en route sur l'ormerod de reprappro.. tout le monde l'a enlevé car si tu allumes la lumière, ca ne fonctionne plus .. lol . capteur ultrasons ? visiblement. pas top non plus.

J'ai donc une idée a tester très simple .. si ca dit quelqu'un en attendant que je m'y colle :

un montage avec un laser 5mw. Quiconque connait les mesureurs de distance saura de quoi je parle. Dans notre cas, on se moque de calculer une distance, on veut un switch qui se déclenche a une "certaine" distance .. avec une bonne répetabiilté.

Donc le montage consiste a avoir :
- un laser 5mw dirigé vers le bas avec un angle connu.
- un capteur de lumière a la meme hauteur que le laser et a une distance connue du laser (vers la droite ou la gauche)
- 4 carrés alu sur le lit.

Lorsqu'on descent a un point de probe , au dessus de l'alu, le laser va taper sur l'alu et renvoyer le point sur le capteur... a une distance donnée ( ajustable) et supérieure a la tete. ( on ne veut pas que la tete rentre dans la vitre). Si on est trop haut, la lumière ne tape pas dans le capteur, idem si on est trop bas. On a donc un switch-remote-a distance constante .. pas beau ca ??

Normalement, une fois réglé, on devrait avoir une très bonne repetabilité et une bonne indépendance de l'environnement.

OK..il faut vraiment tester.

Si ca marche, l'autolevelling sera top . On pourra re-fixer la tete correctement et ce truc coute rien ( un laser coute 2 euros et fonctionne direct depuis l'arduino ).

Ensuite...plein d'idées mais c'est secret haha

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Salut Serge

tu vas t'inspirer du travail de Regpye (blocs séparés, nouvelle jonction X/Z) ????

Hehehehe super le coup du laser, je réfléchissait aussi a une solution sans contact, et je suis arrivé a la même réflexion que toi mais j'attendait de recevoir mon modèle pour faire des essais et vous proposer un montage. Effectivement le capteur IR oblige a faire un calibrage avant utilisation car en cas de changement d'environnement les valeurs de détection ne sont plus les mêmes, de plus la précision augmente avec le prix !!, pour l'ultrason c'est surtout une question de précision entre autres choses. J'adore ton idée des 4 carrés alu avec le laser


Je vais sortir une arduino et un laser pour tester des truques.

Salut knock,
Non,justement, il travaille a solidifier tous les axes. Et moi, j'allege

Depuis le debut de la smartrap, je sais que je ne peux que choquer un peu les puristes puisqu'avec ce design, on peut plier les axes a la main, ce qui donne un feeling plutot amateur. Pourtant, l'impression ne demande aucune force (100 grammes de tete a bouger). donc moi, je continue a penser qu'il faut faire le plus leger possible et pas un truc ou on peut s'assoir dessus. Qui peut le plus peut le moins bien sur, mais je trouve toujours con de prendre mon tracteur pour porter ma biere

Ce qui est genial, c'est le nombre de personnes qui bossent sur ce design! je vois de tout et il y a vraiment de bonnes idées. J'enrepique deja d'ailleurs ( avec l'accord des auteurs bien sur ).

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Ha, merci animapix

J'y crois. Je me demande surtout si la répetabilité est bonne. Mais je pense car le laser permet de regler le capteur a fond et d'être independent de la lumiere ambiante?

J'imagine qu'il faudrait plutot 4 petits mirroirs pour etre peinard avec la reflexion.

J'ai tout ici mais j'ai pas le teeemmps

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C'est vrai que ça foisonne les idées, pour faire évoluer la smartrap.

Concernant mon pb d'axe Z, je pense que j'ai un soucis avec mon endstop Z, la lamelle bouge beaucoup trop par rapport aux 2 autres endstops.
Il déclenche quand il en a envie!

Peut être que je ferais mieux d'attendre la future version

Y a pas de quoi Serge, c'est moi qui te remercie pour tout

Pour avoir déjà pas mal travailler sur du laser haute puissance (1w 2w 10w) pour faire des boitiers de routage pour de la fibre optique décorative, c'est pas une mince affaire mais j'y croit comme toi, le laser ne sera pas gêné par la lumière ou autre le seul vrais problème pour moi c'est que si le lit n'est pas droit, les réflecteurs ne sont pas droit a voir si ça pose pas problème pour bien déclencher.

sinon il y'a ce type de capteur, a voir si ça fonctionne dans tous les conditions de lumières, j'en ais un ou deux a la maison je vais faire des mesure de précision pour voir

Bon, j'ai pas mal bossé sur l'auto level et je crois que j'ai bien avancé
Du coup, j'ai crée ma premiere piece en 3D (avec inventor fusion sur OSX) re
Comme vous le savez, le probe du 3eme point pose probleme car il deforme le lit (Serge l'explique mieux que moi )
J'ai donc fait un petit bricolage :

[mode McGyver on]
Ma super bidouille



Le firmware modifié

Le .stl à imprimer

Il vous reste à trouver un briquet Bic grand format (vide de preference ) et de demonter la roue pour extraire la pierre et le ressort, remonter la roue.
Caller le briquet avec un peu de papier pour que l'ensemble touche à peine le lit.
[mode McGyver off]

Le pire, c'est que ça a l'air de marcher

dans Marlin / Configuration.h, j'ai modifé 2 parametres:
#define ABL_PROBE_PT_3_X 140 (pour aller faire le 3eme probe au "X max" du plateau)
et
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER_DELTA_X 0.7 (pour "redresser l'ensemble", il reste du port à faux sur le bout du X, c'est la dessus que vous devrez jouer)

Ma premiere contribution au projet smartrap, j'en suis tout emoustillé
OK, je n'ai pas reglé le probleme à coup de laser mais ça devrais depanner en attendant

Bon print

Gaston

Gaston

pas mal le truc du briquet

Mais quand le lit ne bouge pas , c'est l'axe X qui remonte vu sa flexibilité (au moins chez moi)

haha. trop genial Gaston !

En fait c'est con, mais je me suis concentré jusqu'a maintenant sur l'axe X pour les problèmes de probe ! pas du tout pensé au lit ! sinon, j'aurais fait un petit pied avec un roulement skateboard depuis longtemps. Je vais tester ton truc. j'adore ( un roulement permettrait de toucher tout le temps .. peut être mieux ? )

Merci beaucoup en attendant.. ca va effectivement dépanner, voire donner une solution super a pas cher, permettre de tester des trucs. super !

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le but n'est pas de toucher tout le temps, le briquet peut etre retiré apres le 3eme probe, comme dit Serge, l'impression ne force pas sur le verre (sauf si auto level raté ou Z offset trop court)

content que ça plaise

Quote
smartfriendz
Ha, merci animapix

J'y crois. Je me demande surtout si la répetabilité est bonne. Mais je pense car le laser permet de regler le capteur a fond et d'être independent de la lumiere ambiante?

J'imagine qu'il faudrait plutot 4 petits mirroirs pour etre peinard avec la reflexion.

J'ai tout ici mais j'ai pas le teeemmps

plus simple: au lieu d'une plaque de verre, imprime sur un miroir. (j'ai, et ça marche, suffit juste de pas mettre de colle aux endroits de probe)

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Bonsoir tout le monde.

Serge super comme toujours tes idées. Vraiment hâte...

Petite question à ceux qui sont passé à l'extrudeur de Plau, j'ai bien respecté le plan, j'ai bien serré les vis, mes roulement sons neuf et anti poussière.
Le pb c'est que pendant l'impression l'extrudeur n’accroche pas correctement le filament.
J'ai passé à la meuleuse le vis qui doit accrocher le filament afin de faire comme des dents.
J'ai passé la journée. J'ai réussi 2 impressions ce matin, mais rien de constant.
Donc démontage remontage etc... Mais ne marche toujours pas correctement ....
Avez-vous des idées ou me conseillerez un autre modèle d'extrudeur.

Bonne soirée et à demain.

Pour les problèmes de déformation pendant le probe, moi qui ai imprimé sur de la tole <1mm d'épaisseur, je n'ai qu'un conseil: régler le endstop et le bras de support huxley au plus sensible pour qu'il y ai le moins de force possible pour déclencher le endstop.
C'est même limite si il faudrait pas ajouter une petite excroissance sur le support huxley pour diminuer la distance bras/endstop.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Quote
shoutr

C'est même limite si il faudrait pas ajouter une petite excroissance sur le support huxley pour diminuer la distance bras/endstop.

C'est ce que j'ai fait mais mon endstop est trop bancal ! Sinon ça marche

C'est vrai shoutr.. J'ai meme pensé a rallonger le levier du switch ( pas facile justement, si quelqu'un a une idée ), et mettre le endstop carrément de l'autre coté. Ensuite. la barre de la tete viendrait soulever ce levier qui ferait aussi la largeur de la tete... plus beaucoup de pression je pense.

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J'ai regardé l'anti wobble en dev 0.4.8 (en .stl) mais je vois pas le téton qui devrait se glisser dans le plate_X (je vois un gros trou ouvert à la place).
Autrement, j'ai pas réfléchi plus de 2s pour le bras de levier de l'auto-level, mais il y aurait aussi la solution d'un système d'engrenage pour démultiplier les forces (en ne faisant que des bouts d'engrenages, pas des 360°). J'ai pas plus réfléchi que ça cependant, c'est p-e stupide comme idée, vu que j'ai pas compris ce qu'on cherchait à faire: diminuer la hauteur du mouvement réalisée par le huxley avant de déclencher le endstop ou autre chose?

Edited 2 time(s). Last edit at 05/20/2014 08:12PM by Aze_aze_aze.

Pour le endstop, on peut aussi imaginer un palpeur sous forme d'une tige toute bete qui coulisse dans la tete, sans ressort. Dès que la tige touche le plateau, elle remonte et vient couper un faisceau diode/phototransistor a travers un petit trou. Les efforts sont minimes et la repetabilité devrait être bonne.
Une autre option est un contact electrique: une pastille metallique sur le plateau, un ressort ou palpeur sur la tête, dès que les 2 sont en contact, le circuit est fermé. Celà implique un fil electrique sur le plateau
Je cogite en attendant de pouvoir passer commande!

Salut Aze, En fait il y a une nouvelle piece ( antiwobble_support.stl). L'ecrou laiton vient dedans, et c'est cette piece qui assure la transmission.

Merci Eric, en fait j'ai fait un système avec une barre qui coulisse, mais c'était pour toute la tete !!! c'est bête, mais du coup, je n'avais pas pensé a une barre ( assez lourde pour qu'elle retombe toute seule) et un opto .. a essayer de suite !!! arrrgh j'en ai pas a la maison.

Je vais surement detruire une vielle souris ( encore) .

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smartfriendz
Je vais surement detruire une vielle souris ( encore) .

Dis toi qu'elle serait morte pour une noble cause!

HA oui mais non.. la barre ne marche pas bien sur ( c'est le matin, désolé). On ne peux pas être plus bas que la tete

D'ou le laser !

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Je pensais à un palpeur comme celui ci: [thebreizmaker.wordpress.com] Le principe permet d'escamoter la tige quand on ne s'en sert pas.
Celui ci: [reprap.org] a le merite d'avoir même les stl!

Edited 1 time(s). Last edit at 05/21/2014 04:09AM by ericgrand.

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animapix
Y a pas de quoi Serge, c'est moi qui te remercie pour tout

Pour avoir déjà pas mal travailler sur du laser haute puissance (1w 2w 10w) pour faire des boitiers de routage pour de la fibre optique décorative, c'est pas une mince affaire mais j'y croit comme toi, le laser ne sera pas gêné par la lumière ou autre le seul vrais problème pour moi c'est que si le lit n'est pas droit, les réflecteurs ne sont pas droit a voir si ça pose pas problème pour bien déclencher.

sinon il y'a ce type de capteur, a voir si ça fonctionne dans tous les conditions de lumières, j'en ais un ou deux a la maison je vais faire des mesure de précision pour voir

Encore une géniale idée de notre professeur Tournesol, mais je pense comme toi animapix : même si le plateau (utiliser un miroir pour celui-ci serait une bonne idée dans ce cas) n'est incliné que de quelques dixièmes (et jamais exactement les même sinon y aurait pas besoin de probe ! ) la mesure sera faussée. De plus, autant pour le positionnement du capteur de lumière (une simple LDR) que celui du laser, il faudra une précision diabolique pour obtenir des mesures systématiques de perpendicularité du plateau par rapport aux 2 axes XY... La LDR devrait aussi se trouver au plus proche de la buse...
Faut pas oublier que la précision nécessaire doit être de l'ordre du dixième de mm !!!!
De plus il faudra un petit montage électronique (comme tu dis serge) car il faut donner à l'arduino un signal physique ON/OFF sur les broches probes de l'arduino...
C'est quand même pas joué professeur Serge !!! mais j'adore !

Le capteur que tu indiques animapix n'est qu'un simple capteur Infra-rouge comme les GP2D04 de sharp (en un peu mieux filtré peut-être ? ) . Précision et insensibilité à la lumière ambiante ne sont pas au rendez-vous...
Il y aurait peut-être les capteurs de flexion de ce genre mais je ne connais pas leur précision...

Pas simple tout ça !!!

Edited 3 time(s). Last edit at 05/21/2014 05:03AM by cassiope34.

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Devise Shadoks : "Mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes."