@Serge: pour être juste au dessus de la tête, il faut qu'il soit très près de cette même tête, si je le met en bout du support, c'est en biais, donc pas bon.
J'ai pourtant un capteur avec porté augmentée (2,5mm), mais je n'arrive pas à bien le placer, je vais tenter de redessiner le support ce WE...

@Plau: encore merci pour ton extrudeur , pour le Z, je n'ai jamais réglé d'offset dans Cura ni Repetier, je le fais par un M555 Zx,xx puis M500

Edited 1 time(s). Last edit at 06/12/2014 07:17PM by gaston.

Bonjour Plau.
Pour le Z offset Dans Cura il faut passer par l'interface " Pronterface UI " (celle d'origine n'est pas terrible, télécharge celle ci http://forums.reprap.org/file.php?110,file=34649,filename=New_UI-Single_Extruder.zip que j'ai donné plus haut avec les instructions page 81 , elle est mieux)
Pour cela passe par préférence puis dans Printing windows type choisi New UI - Single Extrudeur. et après dans une impression lance l'interface et tu trouveras la possibilité de rentrer le M555 Z etc...
C'est le seul moyen.
Merci beaucoup pour ton extrudeur, il est génial !

@+
Émeric

De mon coté j'ai fini par monter la version gt2 de la smartrap.
Niveau bruit c'est la plus silencieuse que j'ai eu jusqu’à maintenant.
Par contre points négatifs:
-le plateau part bancal très facilement du fait que les lm8uu sont très rapprochés et du fait qu'ils ne sont pas retenus par le dessus. si il est centré pas de problème, mais il en faut peu pour qu'il penche en Y0 et Ymax. Pour le moment je n'ai imprimé que deux pièces de calibration dont je n'ai pas eu le phénomène, mais je suis quasiment certain que ça risque d'arriver en pleine impression.
-Les fixation des GT2 ne sont pas fiables. en cas de vibration (infill de petit espace) la belt bouge à l'intérieur et menace de sauter. C'est ptet moi qui les ai mal mises aussi (mais pas facile à dire sans photo :p *hint* *nudge*
-porte a faux plus important que sur ma version crémaillère, mais c'est sans doute du à la mauvaise qualité de mes pièces.

J'ai un peu galéré pour mettre la belt en place sur les deux axes, ensuite j'ai mis mon cerveau et ça a été mieux (le passage dans l'axe et sur le roulement).

---

Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Salut Cbeau,

Bon.. donc seulement 3 barres 6mm ? j'en renvoie une ce matin . sorry .

Pour le roulement sur X , c'est bien une m3x30 ? ( facile a trouver je n'avais que des vis pour tournevis plat.

Salut shoutr,

Merci pour le retour. Comme on peut le voir, aucune solution n'est géniale pour l'axe Y , il faut vraiment ajouter deux vis (après perçage a 2.5) sur le coté pour serrer les barres. La courroie amené une tension qui tourne les end_y . Il y a un endroit avec un peu plus de plastique autour des barres ( c'est un peu de travers par contre). J'ai refait les modèles .

Bientôt photos de la derniere version ( 0.4.9) . ca imprime bien en tout cas !

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Bonjour smartwolrd,

Pas grave Serge. On peut attendre deux jour de plus. ( Pour la barre )

Pour le roulement j'avais en effet pris le taille inferieure, c'est vrai que tout de suite quand on met la pièce prévu ça va mieux.
Petite remarque pour le futures installateur de GT2, il faut y aller molo sur la tension des Bolt, cela modifie la géométrie des plate et donc augmente les frottements dans les roulements liéaires..

Bonne journée

Christian

sinon un ptit truc pour ceux qui n'ont pas de chambre a air ou autre pour poser la plaque de verre dessus: un simple élastic suffit, suivant la taille que vous avez assurez vous qu'il ne bouge pas en rajoutant des tours autour des supports.

sinon Serge, autre question: c'est normal que le Y penche un peu vers la ramps, comme si le support LM8UU coté ramps était plus bas que l'autre ? (ça a comme effet d'un peu annuler le porte a faux, mais visuellement c'est étrange, et vu que mes pièces sont un poil nases, je me posais la question)

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

Bonjour

Merci pour la correction Abybos, mais Plau n'a pas posé la bonne question car il est possible dans Cura comme dans Repetier de regler un offset logiciel (qui ajoute l'offset au Gcode). La bonne question etais "ou rentre on les gcodes à la main" et effectivement, c'est dans l'interface Ponterface UI (ou bien ta version qui ajoute les commandes de ventilo et forçage de temperature).
Voila
Bonne journée en attendant le WE

Gaston

hello !
j'ai regardé ta vidéo Gaston, c'est propre !
par contre il faut un plateau métallique ?

a+

Salut shoutr,

Pour tenir le verre j'utilise des joints caoutchouc 12/10 ou 15/10 . En fait, les pieces sont faites pour cette épaisseur.. J'aurais du les mettre avec le kit depuis longtemps. Encore une chose a améliorer. Avec ces joints, ca tient super bien .

Pas normal que ca descende comme cela. Sur le github, tu trouveras une piece nommée "support_plate_y_48.stl" dans stl/dev/049 . C'est une entretoise pour tenir le plate_y droit. Mais ca fonctionne avec le système utilisant une M4x60 a travers le plate_y.

Egalement de nouvelles pieces : support_glass_.... C'est une piece qui supporte le verre avec un roulement . Utilse pour les nouveaux plateaux a 220x220 Ca fonctionne effectivement très bien ( ca remplace le coup du briquet

J'espere qu'il ne manque que ca Cbeau ? je l'envoie dans ..pas longtemps

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Bonjour tout le monde.

@Gaston, pas de pb tous les chemins menent a Rome !
Génial t'as vidéo !!! J'adore et c'est bien un truc comme cela qui me botterais !!

Je profit du post pour donner des photos de mes prints affin de donner envie aux nouveaux et le moral pour ceux qui galères.

Bonne journée.
♫ ♫ Émeric ♫ ♫ ♫

Pas un spécialiste des imprimantes 3 D... Je crois que c'est tout.... Je bloques un peu sur le montage du endstop X. une 'tite photo pour voir comment faire passer le fil!!!

D'avance merci

Christian

Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2014 08:24AM by Cbeau é pachair.

Salut a tous!

@ Serge
Désolé, je ne veux pas faire mon casse-pied, mais je suis un peu bloqué là, donc je repost

En gros c’est juste pour savoir si la longueur de la nappe que j’ai reçue est bonne ou pas : 70cm.

Quote
Mytch
Salut Serge

Haaaaa! Effectivement avec un contre écrou je comprends mieux, ça m’a évité de tenter des trucs farfelus, merci

Pour ma nappe, elle fait 70cm.
Sur le manuel de préparation du kit RAW, on voit 75cm. Et vu que tu as depuis augmenté l’avancement en X, je suppose qu’elle doit être un peu plus longue ?
Ou alors je ne suis tout simplement pas doué

Sinon bien vu la modif sur les endY. Je pensais qu’ils se tordaient, car je tendais trop la courroie. Je leur ferai des chtits trous plus tard

edit:
@ Cbeau é pachair
Si c’est le même plate_x que j’ai, sans passage pour les fils du endstop, j’ai juste fait un trou derrière ce dernier pour pouvoir passer les fils en dessous.

Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2014 08:40AM by Mytch.

---

Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Tige envoyée cbeau.

Pour le fil de endstop x, j'ai vérifié, il y a quelques plateaux X sans espace pour passer le fil en effet . On peut le passer par dessus , avec les courroies ca ne pose pas de problème. sinon, un trou derriere en effet.

Mytch, sorry, j'ai zappé la question. En effet, je me demande maintenant si j'ai pas fait quelques nappes trop courtes avec les nouveaux plateaux . Si c'est vraiment trop court.. dis moi le, j'en enverrai un autre. Je n'ai pas trop remarqué, meme avec les machines de prod mises a jour car j'imprime rien au dessus de 40 mm de haut , mais maintenant que je regarde.. ca peut être juuuuste.

a suivre..

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Serge, vu le débit des messages, je comprends que tu en zappes parfois

Sinon oui, si on n’utilise pas toute l’amplitude, la longueur ne pose pas de problème. Ça m’a surtout paru bizarre que ça soit aussi court. Je vais pour le moment essayer de faire avec ce que j’ai sous la main.
A force de chercher, je viens enfin de trouver mon stock de vieilles nappes IDE. Je vais donc faire une petite rallonge pour la partie hottent. Dommage que je n’ai pas de connecteur comme celui que tu fournis 2x5 (HE10?).

Rien à voir avec la super idée de Gaston , mais pour le bed leveling, j’ai aussi une petite idée peut-être idiote. J’ai trouvé que la force nécessaire, pour enclencher le endstop Z via la buse, était plutôt importante (j’ai sans doute trop serré, mais on ne dira rien ).
Alors j’ai pensé à un truc plus analogique et facilement faisable, éliminant le endstop, et qui en principe, aurais besoin de moins de force.
Petit dessin simpliste qui devrait te faire comprendre à quoi je pense...ou pas


Un fil a la rondelle, l’autre à la vis. Dès qu’il y a pression sur la buse, le circuit s’ouvre.

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Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Merci Mytch... a tester. Il faudra peut être ( très vieux souvenir d'électronique) faire un peu de code, car avec ce système, on aurait surement un signal pas très propre comme avec un switch.. mais ca peut le faire !

Je dois toujours intégrer aussi un plat sur le support ( qui embête tout le monde parce qu'il fond ) qui serait contre la tete, ce qui permettrait d'être plus droit.. pour 'instant ca "brandouille" un peu.. c'est pas terrible.

Mais si j'ai le temps, je tenterai avec un accrochage au dessus ..sur la partie a priori plus froide ( meme sans ventilo ) . ca permettrait aussi d'être plus près de la version J-head.

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Ça m’est venu comme ça et je me suis dit que ça pouvai donner des idées.
L'électronique n'étant pas mon truc, je n’ai pas pensé à la qualité du signal et je croyais que cela pouvai se faire sans modif firmware.

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Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Oula Mytch, je ne vais pas te dire que c'est une mauvaise idée car j'ai presque eu la même sauf que comme je suis passé pour le test sur un lit alu, je me suis servi du contact entre la tête et le plateau (dérivation du contact endstop Z: 1 fil sur la buse, l'autre sur le lit) G29 parfait au plus près et répétable
Mais ne pas faire... car lors de la chauffe et du 1er contact, le pla fondu empêche le contact (que dire avec la colle à bois....)
Mais pour ton idée, ça marchera (mais combien de temps ? il risque d'y avoir une sorte de "charbonnage" au niveau du contact du au tout petits arcs électriques et la torsion du support de tête qui décalera l'offset) Tu as juste à inverser le sens du endstop Z dans Marlin (configuration.h).

J'en profite pour répondre à Oikos, attention à la porté de 5mm, voir si la répétabilité est bonne (plus c'est loin, moins c'est precis .... mais pour 8€, ça se tente ), je ferais un schéma de mon montage mais c'est "crado", je relaye le signal de sortie du capteur, ce qui augmente le temps de réponse (et donc la précision), il faut que je fasse un pont diviseur de tension à la place pour envoyer directement sur le signal endstop Z (merci Newbieone )
Mais je ferais quelques photos pour montrer que l'on peut "bricoler" avec "peu" de matériel :p

Et merci pour vos compliments sur mon montage, mais c'est rien de compliqué (quand on utilise ce genre de capteur ...)

Gaston

Gaston il y a aussi une version en detection 2mm : [www.aliexpress.com] pour un peu plus de 8€ frais de port compris ..

Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2014 05:26PM by oikos.

Attention Oikos, c'est du M12 (déjà que je trouve le M8 "gros"...) celui que tu m'a proposé semble mieux

NE PAS OUBLIER QU'IL FAUT PASSER A UN LIT MÉTALLIQUE (je préfère préciser )

Gaston

(j’espère avancer ce WE ... )

Edited 2 time(s). Last edit at 06/13/2014 05:45PM by gaston.

Effectivement Gaston, en faite ce système c'est le même principe qu'utilise nos divers presse à l'usine ça s’arrête net dès détection de la hauteur demandée ... très efficace

Edited 1 time(s). Last edit at 06/14/2014 03:24AM by oikos.

bon ce que j'avais pensé qu'il allait se passer s'est passé: la belt de Y qui s'est détendue soudainement pendant un print qui pourtant se passait plutot bien. Faut que je trouve un système plus "fiable" pour maintenir ces belt en place. (sans collier de serrage si possible.

---

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Quote
gaston
Attention Oikos, c'est du M12 (déjà que je trouve le M8 "gros"...) celui que tu m'a proposé semble mieux

NE PAS OUBLIER QU'IL FAUT PASSER A UN LIT MÉTALLIQUE (je préfère préciser )

Gaston

(j’espère avancer ce WE ... )

Allo,

Dites-moi, le lit métallique est en quoi? et quel produit que tu mets pour garder le contact et permettre au PLA de collé sur le lit ?

Et il y a t-il beaucoup de changement à faire dans marlin ?

merci

cameleon

Edited 1 time(s). Last edit at 06/14/2014 09:24AM by cameleon.

Eh oui Gaston, utiliser la buse comme contacte aurait été l'idéal, mais vu les dépôts de plastique c’est impossible

Même pas besoin d’inverser le sens dans le firmware. Ce dernier indique que le endstop est ‘Open’, mais le circuit lui est fermé, car connecté en NC. Enfin, c’est facilement réglable comme tu l’indiques
Pour les contacts en effet, le truc serait peut-être d'utiliser des contacteurs plaqué-or. Mais en y repensant, les vibrations et les changements de tension du PTFE, etc, pourraient facilement fausser le système, à moins peut-être d'y ajouter un ressort… hum


Bon OK, au lieu de réfléchir, je ferai mieux de finir ma smartrap moi

---

Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz

Salut à tous,
Voyant que ma smartrap doit être en train de naître (2431) je me pose maintenant la question : ou achetez mon pla 1.75 ? vous me conseiller quoi comme meilleur rapport qualité prix ?
Filo 3d semble au top mais très cher....mais dans l'idée je ne serais pas contre acheter français....
Merci d'avance à vous.
samys45 (en mode ''frétillement avancé'')

Quote
samys45
Salut à tous,
Voyant que ma smartrap doit être en train de naître (2431) je me pose maintenant la question : ou achetez mon pla 1.75 ? vous me conseiller quoi comme meilleur rapport qualité prix ?
Filo 3d semble au top mais très cher....mais dans l'idée je ne serais pas contre acheter français....
Merci d'avance à vous.
samys45 (en mode ''frétillement avancé'')

En attendant mon kit (2436 ) j'ai acheté un peu d'échantillons (10 mètres chaque filament) chez filimprimante3d.fr et un échantillon chez filo3d (en train d'arriver).

Bonjour samys45,
Personnellement je n'y connais rien, mais j'ai bien compris que les habitués de ce forum imprime et donnent les température d'extrusion du dutch PLA de reprapworld.com et donc j'ai pris celui ci pour pouvoir bénéficier de leur conseils avisés..... (température différente selon les couleurs notament)
Merci d'avance habitants de smartworld.

Bonjour,

Je me demandais sir le firmeware marlin proposé par Serge sur Github pour la Smartrap avec fil de pêche et servo, ''était'' prêt pour la Smartrap, ou bien faut vraiment tout configurer...

Merci

cameleon

Quote
cameleon
Bonjour,

Je me demandais sir le firmeware marlin proposé par Serge sur Github pour la Smartrap avec fil de pêche et servo, ''était'' prêt pour la Smartrap, ou bien faut vraiment tout configurer...

Merci

cameleon

Bonjour,

pour le firmware avec servo, il faut vérifier si tu as le bon servo déclaré dans Configuration.h.
Normalement c'est tout.
Le reste peut se configurer par commande Mxxx .

Je suis étonné qu'il reste des kits avec servo !! Tu as quelle version de kit ?

Salut

Ou trouver la BOm pour la version GT2 ?

Merci

Quote
knok13

Quote
cameleon
Bonjour,

Je me demandais sir le firmeware marlin proposé par Serge sur Github pour la Smartrap avec fil de pêche et servo, ''était'' prêt pour la Smartrap, ou bien faut vraiment tout configurer...

Merci

cameleon

Bonjour,

pour le firmware avec servo, il faut vérifier si tu as le bon servo déclaré dans Configuration.h.
Normalement c'est tout.
Le reste peut se configurer par commande Mxxx .

Je suis étonné qu'il reste des kits avec servo !! Tu as quelle version de kit ?

Salut knok,

J'ai pris les STL dans Github, et je l'ai imprimer. Donc aucune idée de la version.

Pour ce qui est des servos ,je pense que j'ai les mêmes que serge parle dans sa vidéo.

Mais comme tu sembles étonnés au sujet des servos, est-ce qu'il y a un autre moyen que les servos ?

Merci

cameleon