Bonjour,
J'aimerais me construire une Prusa I3 rework comme celle de emotion tech mais pour moins cher et j'aimerai donc savoir si ce kit etais OK et qu'elle option je dois prendre ? [3dlabtek.weebly.com]
J'ai un budget de 500€. pourquoi rework car il y a un plan de montage sur leur site en francais et elle a l'air de corriger quelque petits probleme de la I3 de base.
et je voudrais votre avis sur le hotend merlin qui me semble plus resistant que que le J-head mais est il fiable ? (pas comme le magma hotend) et est il facilement adaptable ? pourrais je acheter un kit prevu pour le J-head mais que je remplace directement par un merlin?
donc dans le kit il me faudrait toutes les pieces en plastique (ABS de preference car plus solide) ainsi que pour l'extrudeur, le frame en alu, et le maximum de piece (roulement(alu) courroie et les barres de guidage et de support,roullement et la visserie en fait le maximum de piece et que le reste je puisse l'acheter prés de chez moi

P.S: si quelqu'un a une liste de toutes les pieces necessaire pour la construire je suis preneur.

merciu d'avance

ralph59

Edited 1 time(s). Last edit at 01/09/2014 05:37AM by ralph59.

Sur le chan IRC #reprap-fr on a eu quelques personnes qui ont acheté le hotend merlin, à chaque fois elles l'ont cassé. Il est très fragile sur le passage du heatsink au peek...

ok merci donc je prendrai le J-head en attendant que le merlin soit fiabilisé
personne connait un site qui vend en kit une prusa i3 rework ?

Edited 1 time(s). Last edit at 01/09/2014 08:24AM by ralph59.

Le nom "rework" est juste un terme commercial utilisé par emotion-tech.. Cherches un kit de prusa i3, y'en a plein

oui j'en ai vu plein mais ils sont tous different axe Y m10 ou autre !!!
mais lequel prendre et avec qu'elles options ?
si vous pouviez me donnez un liens de celui que je devrais prendre et pourquoi ?
il y a cela : [reprap.org]

Bonjour à tous.

J'ai acquis le kit de emotion-tech, avec une J-Head, j'en suis content.

- Ils avaient oubliés une pièce en plastique lors de l'envoi, mais ils ont été réactifs.
- Les pièces du kit sont assez grossièrement imprimées, certaines on des défauts visibles mais non bloquants.
- Tous les trous des pièces en plastiques sont à contre-percer car irréguliers et trop petits (compréhensible).

Quelques petites difficultés de compréhension de la doc pour le montage mécanique mais rien de grave:
- La doc n'explique pas bien où placer les capteurs de fin de course, surtout celui de l'axe Z qui a fait l'objet de modifications.
- La grande roue dentée qui entraine le filament peut être montée à l'envers. Machine vue de face, il faut la mettre à gauche.
- La Pièce qui supporte le capteur fin de course de l'axe Y (à l'arrière de la machine) peut être montée à l'envers.
- Cette même pièce est trop courte si vous montez le plateau chauffant sur ressorts pour pouvoir la dégauchir plus facilement.
J'ai juste rallongé la lame du capteur pour compenser cela.
- Il y a juste un axe à inverser dans le code source avant d'injecter le firmware, je crois que c'est Y.

Câblage les doigts dans le nez, schémas clairs, çables et branchements bien repérés, pas d'erreur.

Alimentation chinoise trop bruyante, ça m'agacait j'ai remplacé le ventilo.
J'aurais volontier payé 50€ de plus pour en avoir une meilleure.

La qualité des pièces imprimées a été excellente a partir du troisième essai, le temps de modifier deux réglages (voir ci-dessous).

Je n'ai imprimé qu'en PLA, 1/2 bobine jusqu'ici.

La doc de mise en route est bien faite mais généraliste, certaines valeurs doivent être changées:
Baud Rate 115200, sinon ça ne communique pas (Le bouton de connexion de Repetier passe au vert mais on ne lit pas les températures dans la barre d'état).
Réglages de l'EPROM Marlin: Pas par mm 100 au lieu de 80 sur les axes X et Y, avec les moteurs fournis.

Modifs apportées aux réglages par défaut de Slic3r: Débit d'extrusion 0.9, sinon au bout de quelques couches la tête nageait dans le plastique fondu et ça faisait des pâtés.

C'est tout.

Je n'ai pas suivi le grand tuto de calibration qu'on trouve sur le net.
Les seuls réglages mécaniques qui ont été importants sont:

- Le réglage fin du capteur fin de course sur l'axe Z (pour éviter que la tête ne touche la plaque de verre)

- Le dégauchissement de cette même plaque de verre, mais à ce sujet la doc donne une astuce salutaire:
Il suffit de glisser une feuille de papier pliée en deux entre la tête et la plaque de verre, et promener la tête un peu partout en s'assurant que la feuille accroche légèrement (ni bloquée, ni libre).

Températures: 60/70° pour le lit, 185° pour la tête d'extrusion.

Ca imprime nickel avec les réglages par défaut, la régularité des couches est stupéfiante. La makerBot qui base sa com là-dessus peut aller se rhabiller je crois.

Je suis descendu à 0.1 mm / couche, ça prend des plombes mais les objets sont presque lisses.

Note: Il faut imprimer dans une pièce bien chauffée (25°). Dans le cas contraire la pièce se déforme gravement au cours de l'impression.

Edited 3 time(s). Last edit at 01/09/2014 01:55PM by Jean Talud.

ok merci jean talud des information donc je me lance sur la prusa i3 de emotion tech je la commanderai la semaine pro

Merci pour tes infos sur les réglages de la prusa I3 de émotion tech

Je suis juste surpris par les 100 pas au lieu de 80 pour x et y

Tu a déterminé cela comment ?, juste par curiosité et pour comprendre.

Merci

Quote
Totof1965
Je suis juste surpris par les 100 pas au lieu de 80 pour x et y
Tu a déterminé cela comment ?, juste par curiosité et pour comprendre.

Empiriquement, puis en lisant la doc

Tout d'abord j'ai tenté d'imprimer un cube de 10x10x10mm dessiné sous Sketchup.
J'ai constaté qu'il n'était pas cubique.
Je l'ai mesuré au pied à coulisse : Il faisait 8mm sur les axes X et Y, 10mm sur l'axe Z.

Après je suis allé voir la doc de mise en route:
[www.reprap-france.com]

Quote
Reprap-France
Figure 13 : Configuration du firmware sous Repetier-Host

Modifions le nombre de pas par mm dans le cas où nous utilisons une courroie GT2 sur une poulie de 20 dents avec une valeur de microstepping de 16 (tous les « jumpers » posés sur le RAMPS).

Dans le cas ou nous utilisons des poulies GT2 16 dents, le nombre de pas par mm est de 100 (le nombre de dent est inscrit sur la poulie.)

En fait c'est écrit de façon un peu absconse, et dans ma hâte de voir l'imprimante fonctionner je suis passé à coté

Pour le calcul proprement dit, je suppose qu'il suffit de faire une règle de trois entre l'intervalle entre chaque dents de la courroie crantée (2mm), le nombre de dents de de la poulie(16) et le nombre de pas par tour du moteur (200).

Edited 1 time(s). Last edit at 01/09/2014 06:09PM by Jean Talud.

Pour les flémards il existe [calculator.josefprusa.cz]

Ah ok, j'ai des poulies de 20 dents, c'est pour ca que j'avais validé le chiffre de 80

bizarre que emotiontech livre des kits differents

merci pour ton éclaircissement


tof

Joli.

J'ignorais tout du microstepping.