Retour utilisateur Prusa i3 EmotionTech

Bonjour à tous, petit sujet qui fera office de présentation, de retour d'expérience et dans lequel je glisserai en fin 2,3 questions.

Présentation : Fraichement inscrit sur le forum, 34 ans, en France/Haute-Savoie, dans l'informatique (web).
Pas très bricoleur je me suis lancé malgès tout dans le concept reprap qui m'a tout de suite séduit et aussi pour le plaisir de voir fonctionner la machine

Achat
J'ai opté pour une Prusa i3 Rework en kit de chez EmotionTech avec la hotend Hexagon 0.4mm
Histoire de contrebalancer un peu avec le sujet "Petites mésaventures" qui gonfle, je dirais que pour mon cas tout c'est très bien passé
* Livraison en 2 jours
* Kit complet et bien organisé
* Docs bien fournit, même si quelques détails manquent et peuvent jouer des tours

Les quelques pièges dans lequels je suis tombé ou presque, (en gros débutant)
* Montage du X Carriage - Pas de précision dans la doc, j'ai inversé les parties dentées qui sont chez moi en bas et on se rend compte de l'erreur au montage de la courroie lorsque le chassit est entièrement monté.
* Le Endstop Z Holder non fournit, est décrit comme obsolète - ca reste un peu flou pour moi, j'ai fixé au cadre avec une petite entretoise et deux blocs Lego en soutien (que je remplacerait par une pièce imprimée)
* Insertion cartouche de chauffe, il est conseillé de "limer légèrement l’intérieur de la cavité de 6mm de la buse" - J'ai préféré limer la cartouche,vue les prix, mais dans mon cas je suis très loin du "légérement" (genre à sortir la dremel)
* "Concernant les deux moteurs NEMA 17 de l’axe Z, il faut relier les deux câbles d’alimentation pour qu’ils puissent fonctionner en parallèle. Pour cela, souder les quatre fils ensembles deux à deux" : pas la peine le RAMPS possède deux connecteurs
* Le ventilateur refroidissant l’extrudeur à brancher directement sur la ramp (pas de sens indiqué et pas schéma du RAMPS) : mieux vaut se procurer le connecteur non fournit (0.15€) que de souder direct sur le ramps et ne pas inverser +/- sinon le ventilo ne tourne pas
* La thermistance du bed indique 40°C à froid et dur d'avoir la réf. une fois en place. Problème résolut de lui même après 2 montée en température

En gros j'ai passé une dizaine d'heure, sans hâte et en perdant pas mal de temps à cause des erreurs pré-citées + contre-percage à la main de certaines pièces

Bilan très positif, sur l'achat, le kit et le résultat final
J'imprime via Repetier-Host via Slic3r (bed à 90°C et 220-230°C en extrusion), une joie de voir la reprap en fonctionnement et dur de resister à avoir le nez dessus (même avec les vapeurs d'ABS)

Questions
* Mon erreur sur le montage du Montage du X Carriage (dents en bas) à t'elle une grosse incidence ?
* Ventiler l'électronique est t'il indispensable ? (dans le doute un ventilo 6x6 est en cours d'acheminement)
* 2ème ou 3ème layer souvent loupé, l'imprimante va super vite sans extruder en rapport, ceci malgrès une vitesse impossée à 30 ou 40mm/s, ne tient pas compte de la complexité des courbes et "coupe le fromage", si quelqu'un à une piste...

Edited 2 time(s). Last edit at 04/24/2014 03:09PM by -Tibo-.

Salut aurais tu les fichiers sur le cd ? car j'ai récupéré une prusa i3 et pas de config !!! merci d'avance

Ils sont telechargable sur leur site.

Salut,

C'est amusant, j'ai acheté la même prusa assez récemment et eu les mêmes problèmes (pas tous) à savoir :
- End stop Z holder : je l'ai résolu en ajoutant des boulons
- cartouche chauffe : même procédure que toi à la drémel. mdr !
- ventilo de l'extrudeur : autre solution : j'ai branché sur certaines pin du dernier emplacement libre pour polulu
Bref, sur ces points, la doc n'est pas à jour mais pour le reste, c'est au top et je n'ai pas à me plaindre de la prestation d'autant qu'au téléphone, ils t'aident tout de suite ...

Par contre je trouve que le réglage du end-stop Z est galère (peu accessible) alors que c'est un réglage à faire souvent pour la calibration du plateau... Une solution, c'est de mettre un réglage de hauteur de plateau avec des ressorts coniques qui coûtent une petite fortune...

Pour ton problème sur les layer 2 et 3, qu'as-tu mis en nombre et vitesse des couches bottom ?
Ton problème c'est sur le périmètre ou l'infill ?

Pour ton problème de poulie à l'envers, je ne vois pas vraiment de quoi tu parles... une petite photo ?

Pour ta question de ventilation de l'élec, je n'en sais rien mais la mienne a déjà tourné 2h30 en continu sans ventilation.

je vois que comme moi tu as commencé par le plus dur, à savoir l'ABS. Mes couches basses ne sont pas géniales mais ça s'améliore. Je mets maintenant le bed à 110°, voire 115° pour la première couche et j'extrude à 240°C mais l'alim a du mal à suivre (je descends vite à 105°C). Je pense me faire une caisse en bois pour limiter les déperditions de chaleur, d'autant que monter le bed à 115° prend des plombes.
J'attends aussi un rouleau de PLA et je louche du côté du Nylon pour les pièces les plus solides (pas besoin de chauffer le lit par contre il faut un support spécial, donc re-galère end-stop Z ...)

Question à mon tour :
- il me reste 2 fils qui sortent de l'alim, tu en as fait quoi ? (lol)

Pour le z end c'est un problème qui à été résolu depuis longtemps par la communauté ex : [www.thingiverse.com] le endstop est tenu pas un clip en U avec une vis de réglage sur le xmotor, mais emotiontech tarde/refuse de faire la MAJ.... Avez-vous des photos des pièces reçues avec le kit ? Histoire d'infirmer les retours persistant que l'on a eu sur le chan ?

Tchoo

désolé je suis pas très IRC...

euh pas de photo, tout est monté. les pièces étaient ok sur la mienne, pas de soucis (sauf une que j'ai pété mais à priori c'est de ma faute, j'ai été bourrin)

pour le endstop z, c'est quelle pièce ? prusa_i3_endstop.stl ?

merci

Tu peux faire des photos des parties même montées prusa_i3_endstop.stl et xmotor, les pièces sont légèrement différentes

Ok j'en ferai
Pour la solution, je me demande si la solution de livelling du lit n'est pas plus pérenne, je vais y réfléchir

meme machine, meme fournisseur, memes problemes . J'ai bricolé deux trois trucs en piece jointe

Génial wizzhardandco ton système !!

tu peu partager les STL ?

Je te met le support Z endstop en pj, pour le support du switch, je le redessine et je le colle en pj. Je n'ai plus le stl pour le X endstop mais c'est juste un clip sur les X rods

Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2014 09:24PM by wizzhardandco.

Merci beaucoup ; )
très bon travail !

Peut etre que Tibo est de chez eux

Bonjour

Je confirme vu la difficulté de régler le Z-stop, j'ai directement intégré l'autoleveling.
Cela marche du premier coup; oui j'ai encore quelques réglages à affiner car car j'ai mis
beaucoup de précautions dans les déplacements d'autobed.Mais mes premières pièces sont
de très bonne augure, alors n'hésitez-pas.... que du confort.

---

animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis

salut tous,

et comment tu intègre l'autoleveling ?

merci

---

kourou

oui, c'est une bonne remarque, ce serait sympa de nous expliquer ton installation autoleveling ( le matos, la config etc...). C'est dans mes projets de le monter d'origine sur une machine que je prepare avec un bloc extrudeur type bowden totalement original.
Merci

salut tous,

plein d'infos ici > [thebreizmaker.wordpress.com]

---

kourou

bonjour

Je vais vous préparer un petit topo pour la fin de la semaine.
En préambule voici un petit programme arduino pour régler Z.

Je n'ai rien inventé il a été développé chez MC HOBBY et je l'ai
modifié pour I3.

ATTENTION !!! avec ce soft Z descend où voulez sans aucune sécurité, vous
voilà prévenu !! C'est le soft que j'ai cherché longtemps.....

---

animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis

voici un lien avec lequel ,j'ai tout compris même si je n'ai pas utilisé
le capteur magnétique mais un servo branché sur la rampes 1.4
juste à coté du bouton de raz et un switch branché 2 fils qui va sur
endstop Z de la rampes 1.4.

Je récapitule pour I3

un servomoteur sur la rampes 3 fils
un switch au bout d'un bras (morceau de circuit imprimé) 2 fils
branché sur endstop Z

bien étudier la procédure du lien ci-dessous
http://thebreizmaker.wordpress.com/autoleveling-bed/


utilisation du logiciel Z réglages de mon post précédent pour régler pilpoil le zéro Z (feuille de papier
entre buse et bed)

prendre des précautions sur les remontées après palpages

et c'est le bonheur

---

animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis

La tête hexagone est une très très bonne tête, malgré qu'il faille un burin pour mettre la résistance chauffante!

Pour tout le reste, EmotionTech ni peut pas grand chose, il faut bien régler sa machine, et surtout mieux la fixer... A la longue, et c'est comme ça pour toutes les machines, vous verrez qu'il y a toujours des défauts de conception de l'imprimante, aucune machine est parfaite, il y a toujours un truc, mais on peut améliorer tout cela en imprimant de nouvelles pièces modifiés...

Pour la prusa i3, les principaux défauts sont :
- les fixations, mettre des rondelles crantés pour pas que ça bouge ou doubler les boulons
- ça vibre : fixer le tout sur un plan, (planche..) , le tout sur pied en caoutchouc
- la fixation de la tête sur l'extrudeur a du jeu, la tête peu bouger si elle racle du filament déjà coller et froid, ou a cause des vibrations. les deux vis ne suffise pas, mettre du papier autour de l'anneau ou autre, pour obtenir une certaine épaisseur et que ça force un peu quand on met les vis.

...

---

Pièces détachés : [www.imp3d-france.com]

Déstockage : [www.imp3d-france.com]

Salut,
J'ai commandé des capteurs à effet hall pour mettre en place le système sur une i3 rework. Je ne suis pas encore sûr de comment fixer le tout au x-carriage et je ne trouve pas d'indication à ce sujet à part refaire un x-carriage adapté. Je vais explorer si on ne peut pas prolonger les vis de fixation de la tête de l'extrudeur pour accoler le système ...si quelqu'un a une autre idée ...
à+

Salut à tous.

J'ai rencontré sensiblement les mêmes problèmes que vous à l'assemblage, plus un problème de noozle mal usiné, du coup impossible de faire une extrusion propre.

Depuis le changement du noozle, j'ai réussi quelques impressions, mais depuis deux jours ça recommence à déconner sans que j'ai rien changé. On dirait que le filament ne veut plus sortir au bout d'un moment et toutes les impressions foirent.

Fab, voici quelque piste

- change de filament
- essai d'extruder à la main pour voir si le filament sort bien sur une grande longueur, est ce qu'il sort bien droit? buse bouché (débouche avec un brin de fil électrique dénudé)
- est ce que la vis de l'extrudeur ronge le fil?

-est ce que le débit d'extrusion est bien paramètre, car si tu va trop vite, le fil fond pas assez vite, ...
- en augmentant la température
- vis de serrage de l'extrudeur
...

---

Pièces détachés : [www.imp3d-france.com]

Déstockage : [www.imp3d-france.com]

Salut Revolution,

Merci pour ta réponse. J'ai essayé des tas de trucs en vain.

En effet le fil se ronge lorsque j'extrude au niveau de la vis d'extrudeur.
J'ai reserré la vis mais pas mieux.

Le filament ne sort pas droit non plus, il fait des tortillons en sortant.

à quel endroit jouer sur les vitesses? J'ai essayer de jouer sur la température, mais à 190 comme à 220 ça finit toujours par donner un résultat en dentelle.

pour régler la vitesse, il faut contrôler le débit.

pour cela, tu prend une règle et tu marque par exemple ton filament a 15cm avec un marqueur depuis l'entrée de l'extrudeur.
puis marque le 5cm avant et 5cm apres

puis sur repetier-host, [control manuel] tu fait chauffer à 200° par exemple, puis tu règle l'extrution sur 15cm, puis tu extrude.
et la tu vois si il a trop pris de fil ou si il en a pas assez pris.

1- c'est nickel, donc rien a faire

2- c'est pas bon!
- dans repetier-host, [controle manuel] , dans Gcode , tape M501
- dans les premiere ligne t'as X999 Y999 Z999 E9999

prend le E9999 = EXTRU
prend la longueur finalement obtenu de fil avalé = REEL

tu fais N=EXTRU * 15 / REEL

pour l'exemple admettons que tu obtiennes 432
tu fera en g-code tu tapes : M92 E432 (remplace 432 par N)
puis tu ecris dans la rom : M501
fini, tu peux refaire l'opération pour affiné


ps: tu peux faire pareil pour X Y et Z ! en mettant : M92 X99999 par exemple si tu règles X

je te conseil aussi, dans les slic3d de mettre les paramètres par défaut avec l'assistant par rapport à ton fil et ta buse.


si tout ca ne marche pas, essai de te procurer un autre filament pour essayer et essai de déboucher ta tête avec un brin de fil électrique dénudé, ca doit sortir droit normalement

Edited 1 time(s). Last edit at 05/01/2014 02:28PM by revolution07.

---

Pièces détachés : [www.imp3d-france.com]

Déstockage : [www.imp3d-france.com]

Merci pour ton conseil, je vais regarder ça dès que je peux.

Là où je me pose des questions c'est sur l'aspect que prend le filament.

Hier en début d'après midi, j'ai réussi à sortir la colonne de calibrage de 5cm sans problème avec un bel aspect, et elle mesure la bonne taille.

J'ai essayé d'extruder d'autres pièces juste après puis ça s'est mis à chier sans raison.

Le plastique ne sort pas proprement, il n'est pas lisse et a un aspect un peu granuleux. J'ai essayé avec une autre bobine, j'ai la même chose avec mes deux PLA.

oui mais c'est 2 pla du même fabricants?

Oui, même fabricant. Mais j'ai déjà obtenu de très bons résultats avant que ça se mette à deconner. Je pense pas qu'il soit en cause.

c'est une tete avec tube tfe blanc a l’intérieur que t'as ?

diametre buze?

---

Pièces détachés : [www.imp3d-france.com]

Déstockage : [www.imp3d-france.com]

Non, j'ai pas de tfe à l'intérieur. C'est un hotend Hexagon 3mm, avec buse 0,4