Une petite nouvelle qui voudrait tout faire

Bonjour à tous,

Je vais commencer par me présenter (il ne me semble pas l’avoir déjà fait).
Je m’appelle Marc, j’ai 38 ans et je suis informaticien, je vis à Strasbourg.
J’ai une formation scolaire scientifique et technique, et je m’intéresse un peu à tout, dans la mesure de mes moyens.

Ca fait quelques années que je réfléchis à une petite fraiseuse CNC, typée hobbyiste, capable d’usiner en 3D des matériaux pas trop durs, et de détourer de l’aluminium en passes raisonnables, mais je ne me suis pas laissé tenté par les chinoiseries dont je juge la fiabilité trop sujette à caution, et les machines suisses sont hors de mes moyens.

J’ai suivi avec intérêt « l’avènement » des imprimantes 3D auto construites, et les possibilité offertes par ces machines m’ont donné l’envie, et la possibilité surtout, d’essayer de concrétiser tout ça.
Je me suis donc « lancé » dans une étude pour la fabrication d’un petit joujou avec les objectifs suivants et dans le désordre :

-Un prix contenu
-Un volume utile d’environ 200x200x200mm
-Toutes les pièces non « standard » seront imprimées, pas de fabrication spéciale hors de ce que peut faire un bricoleur dont l’outillage le plus lourd est une perceuse à colonne. (J’ai dérogé à cette règle avec les écrous TRZ, mais ils peuvent être remplacés par des écrous en acétal home-made, ou le design modifié facilement pour des écrous épaulés standard)
-La mécanique prime sur l’aspect.
-Pour des raisons de sécurité, d’environnement de fonctionnement et la possibilité de l’enfermer dans une « boite », la machine n’aura pas de pièces mobiles se mouvant hors de son volume au repos (hors câbles et tubes).
-Utiliser de guidages et transmissions précis et fiables dans la durée.
-Minimiser le nombre de pièces.
-Disposer d’un chariot permettant de fixer tout outil (fraiseuse, hotend simple ou double, découpe vinyl, seringue, laser de gravure, etc).
-Garder la possibilité d’un futur 4ème axe ou d’un enrouleur de vinyl.
-Conception, assemblage et maintenance simples.

Compte tenu de mes ambitions, je ne pouvais évidemment pas me tourner vers des kits d’imprimantes tout faits car leurs caractéristiques de construction ne permettent pas de supporter les contraintes d’un usinage (sauf dans de la mousse), et l’utilisation de guidages à billes « cheap » rend pessimiste sur la fiabilité à long terme ; et cela même si certains optimistes proposent des kits pour monter des dremels, flexibles ou autres mini perceuses sur des mendel max 1.5 ou d’autres modèles « officiels ». Cela fonctionne sûrement pour graver à l’anglaise quelques PCB, mais guère plus.

Je me suis donc décidé à concevoir la machine qui je l’espère répondra à mes besoins. J’ai utilisé

des profilés alu « de base » 30x30mm, pour la rigidité
des axes de guidage rectifiés de 12mm avec des douilles auto lubrifiées en bronze fritées, pour la rigidité, la précision et la fiabilité à long terme, et le prix.
des vis/ecrou trapézoïdales 8mmx2 coupleurs alu, et des courroies/poulies GT2 5mm 16T
tout un tas de vis, rondelles, écrous, roulements

Le premier outil sera un extrudeur+hotend bowden 1,75mm.

J’ai déjà acheté la plupart des éléments, et la V1 de toutes les pièces nécessaires au fonctionnement en imprimante 3D ont été réalisées (un grand merci à Djamuka pour ses conseils, ses services et sa gentillesse).

Le montage mécanique est quasiment terminé, et promis, j’essayerai de faire des photos pas trop immondes avec mon smartphone.

Un grand merci à tous les contributeurs de ce forum pour leur participation qui, même si elle ne m’était pas destinée, m’a bien aidée quand même, et un grand bravo à tout ceux qui sont arrivé au bout de la lecture…

Les questions viendront plus tard…

Des photos,de l'extrusion et du copeau ^^ vala ce qu'il manque ici
Bref hate de la voir tourner ta machine, et j'ai pas fait grand chose à part ton kit....le reste tu as géré comme il faut.

J aimerai bien voir des photos avec les profiles de base. Ils sont carrés tout simple?

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Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]

Je sais, je sais...
Mais on aime bien être à son avantage pour les présentations.

Alors voilà les photos (merdiques) :

















jhd : J'espère que les photos répondent à ta question.

Pour l'instant, il n'y a pas encore de copeaux, ni de tas de plastique. Je viens juste de finir le câblage, et j'ai mis les mains dans la configuration de marlin...

Ce week-end, elle bougera. Et peut-être quelques petits tas de plastique.

Pour les copeaux, il faudra déjà qu'elle imprime son support de broche, une fois que j'aurai reçu le mandrin, le moteur brushless et le contrôleur électronique.

Mais j'y crois...

Très jolie :-) vivement une video

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Alors voilà les nouvelles !

Les bonnes :

Ca bouge !
Ca bouge vite ! (c'était histoire d'avoir 2 bonnes nouvelles)

Les moins bonnes :

J'ai cramé 3 stepsticks d'un coup (branchés à l'envers)
La cartouche chauffante a fonctionné 10 minutes avant de rendre l'âme, inexplicablement.

Donc commande stepsticks et cartouches chauffantes. 15 jours mini à attendre...

Snif...

Et j'en profite pour rajouter une petite question :

Est-il est envisageable de faire un extruder direct drive avec un NEMA14 ou alors sera-t-il trop peu coupleux ?

NEMA 14 n'indique que la taille. Si tu y mets le prix tu peux trouver un NEMA 14 Hig torque. Autrement il existe des petits moteurs PAP avec un moteur réducteur intégrés.

[forums.reprap.org]

Edited 1 time(s). Last edit at 07/06/2014 04:56AM by Mikadoh.

Merci !

Et voilà, j'ai craqué. Face au délai de livraison des chinois, j'ai doublé ma commande en prenant 2 pololu et une cartouche chez un vendeur sis en France.

Histoire de continuer à avancer la semaine prochaine...

Bon alors voilà, je n'ai pas reçu mes stepsticks ni ma cartouche chauffante.

Apprendre la patience tu devras...

J'ai eu un lot de consolation; mon mini-mandrin avec son adaptateur pour axe de 5mm :



Capacité de serrage : de 0,6mm à 6mm. Ce sera suffisant pour la plupart des outils/fraises.

Et son futur support de fixation :

Hello

Juste un avis mais ce genre de mandrin est à utiliser pour du perçage et pas pour du fraisage.
Un mandrin n'a pas assez de concentricité et vu la taille des fraises que tu comptes utiliser c'est primordial.
Avec un peu de chance ton mandrin est OK au niveau concentricité...
Pour le fraisage, préférer des porte pinces comme un ER11 - tu en trouves à des prix raisonnable ici
[www.ctctools.biz] - par contre l'arbre min est de 6mm

A+ Didier

Bon alors j'ai reçu mes deux stepsticks a4988 et ma cartouche chauffante.

Pour le moment tout fonctionne (une fois bien réglé), mais il se fait tard...

Suite au prochain épisode.

Edited 1 time(s). Last edit at 07/15/2014 05:55PM by mmarc67.

Y'a des fois...

Quand ça veut pas, ça veut pas.

Maintenant j'ai la thermistance qui m'a lâché. A force, les câbles se sont détachés, tout près du composant.

Re-commande, re-patience.

@suivre...

Gotfürdommy !?!

Et maintenant j'ai bousillé la hotend...

J'ai serré trop fort et la vis centrale s'est cassée en deux....

...en laissant un bout dans le dissipateur circulaire, que je ne parviens bien sûr pas à extraire !

Fais ch..r...

Finalement la saison 1 sera plus longue que prévu.

bon courage mec , c'est un truc de ouf tout les problèmes que l'on peut avoir , mais bon à force de résoudre les problèmes on commence à avoir de l'expérience

mmarc67 je t'envois un mail cash je pense que si tu arrives à virer ce que tu as laissé dans le dissipateur j'ai ce qu'il te faut

Ben ca c'est gentil...

J'ai réussi à virer cette salo....e de restant de vis ! (en fait c'est pas moi, quand on a de la merde dans les mains, il vaut mieux ne pas insister)

J'ai passé commande d'un petit kit de 5 vis, from China of course, alors un petit dépannage ce serait pas de refus...

D'autant qu'avec la météo qu'on a, je n'ai pas de réticence à sortir le vélo :-)

Et merci pour le soutien, moral et matériel !

Edited 1 time(s). Last edit at 07/18/2014 02:32PM by mmarc67.

Et bien voilà. La vis creuse de Djamuka fait parfaitement l'affaire.

Par contre, la vis crantée de mon extrudeur est légèrement excentrée, de 2/10mm à vu de nez; et ça provoque une extrusion irrégulière.

Le diamètre du filament qui sort de la buse varie régulièrement en fonction de la position de l'axe moteur.

A corriger, mais je peux continuer les tests quand même.

Merci Djamuka !

Bon...

Et bien ca imprime...
Avec difficultés, mal, lentement, mais ça imprime !

Trop Inside in the wipeout pour poster une vidéo, mais demain est un autre jour...

Bon, alors voilà les premières impressions (je vous fais grâce des pâtés de PLA).



le test de précision c'est pas encore ça...

Mais j'ai bon espoir.

c'est poucrave mais c'est normal.....imprimante DIY, et tout à faire niveau calibration... Bref c'est pourris mais c'est déja ça^^
tu utilises comme log de slice?
Ta config (.ini de slic3r ou Cura)
et ton FW tu as balancé quoi comme paramètre d’accélération dedans?

Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2014 06:08PM by Djamuka.

Alors...

-Repetier Host avec Cura Engine
-D'origine (je crois), où alors j'ai tapé dedans au pif.
-D'origine.

La suite pour ce soir (si j'ai le temps).

@+

Me voilà de retour.
Ca avance, ça avance...

Un petit exemple de calibrage; épaisseur de paroi 0,5mm, buse de 0,3mm 200°C, DUTCH PLA RRW. Je l''ai imprimé aux vitesses mini et maxi que j'ai configuré, et je n'ai pas vu de différence de qualité. 4min pour le maxi et 8min pour le mini (environ).



Par contre je rencontre un soucis étrange. J'ai presque toujours un soucis sur la première couche, sans oublier le "pourtour" qui ne s'imprime carrément pas...
Sauf quand j'imprime en vitesse maxi. Là ça fonctionne bien. Le pourtour n'est pas toujours complètement imprimé, mais la première couche de la pièce si.

J'ai aussi un comportement étrange du chauffage de la buse. En fait quand je lance une impression, souvent la température monte jusqu'à 230 voire 260°C avant de redescendre à 200 et de commencer l'impression.
Sauf que ça "pyrolyse" le contenu de la hotend, qui dégueule tout ce qu'elle contient, et du coup le début d'impression est merdique.

Quelqu'un a une idée ?

Yop, tu as fait un réglage du PID avec la commande M303 ?[reprap.org]
Pour le pourtour vu que ta hotend se vide avant de lancer l'impression, il serait bon de lui faire une petite purge avant de commencer l'impression....
G1 Z20.0 F{travel_speed}
G1 F100 E3
G92 E0

M303 toi même !

Blague à part, je ne connaissais pas.
Je me doutais bien qu'il faudrait mettre les mains là dedans, alors quand j'entend proportionnelle ça va, mais quand ça vire à intégrale et dérivée, j'ai une furieuse envie de me sauver très loin...

Merci pour la lecture...

A la poche pleine.

Edited 1 time(s). Last edit at 07/24/2014 03:33AM by mmarc67.

Alors j'ai pas mal galéré avec l'auto-tune. Malgré l'aide des p'tits gars du fofo (merci à eux)...

Je vais donc vous faire part de mon soucis et de la solution que j'y ai apporté.

Au lancement de l'auto-tune, il s'arrêtait pour cause de température trop élevée. Suite aux conseils, j'ai modifié la ligne du configuration.h :

#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 50 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
(en faisant passer la valeur de 10 à 50)

Ca n'a rien donné, alors je l'ai passée à 100, j'ai aussi modifié #define HEATER_0 MAXTEMP jusqu'à 600. Aucun résultat.

Alors j'ai tout arrêté et j'ai réfléchi. Qu'est ce qui différencie ma printeuse de la plupart des autres et qui peut influer sur la cartouche chauffante ?
Réponse : La tension d'alimentation.
Comme ma cartouche est donnée pour 40W dans une reprap (sous entendu alimentée en 12V), et que j'utilise du 20V, pour peu que l'alimentation du truc soit pilotée en intensité, j'ai quasiment 80W au taquet.

J'avais observé que lors de la procédure d'auto-tune, la led témoin de l'alim du heater était allumée en continu, donc puissance maximum.

J'ai un peu fouillé sur le net et dans le fichier configuration.h et j'ai trouvé (les valeurs modifiées sont en rouge, elles étaient à 255) :

// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 128 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX 128 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#ifdef PIDTEMP
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 50 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 128 //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
#define PID_dT ((OVERSAMPLENR * 8.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the temperature routine

#define DEFAULT_Kp 4.56
#define DEFAULT_Ki 0.25
#define DEFAULT_Kd 20.55

#endif // PIDTEMP

Et maintenant ô miracle, l'auto-tune va au bout, j'ai une montée en température beaucoup plus douce et je n'ai plus d'oscillations au démarrage qui faisait une pyrolyse de ma hotend. Et durant l'auto-tune, j'ai bien vu la led témoin qui clignotait cette fois.

Alles in ordnung comme on dit par chez nous !

Maintenant j'aurai une petite question aux experts...

Sans support, quelle est l'inclinaison maximum que vous arrivez à atteindre pour un porte-à-faux sans bavures ou coulures bien sûr ?
Moi j'arrive peu ou prou à 45° (par rapport à la verticale), au delà, la partie "dans le vide" commence à "rebiquer" vers le haut, ou alors il y a des fils qui coulent.

Il semble que ce soit "normal", d'après ce que j'ai pu lire.

Et une autre : Savez-vous où trouver des NEMA14 400 steps à pas cher et le plus coupleux possible ? Je précise que je pratique ebay et aliexpress.


Merci d'avance !

Edited 1 time(s). Last edit at 07/25/2014 05:44PM by mmarc67.

Salut, ne touches pas a toutes les valeurs en meme temps,pour ton probleme de surchauffes c'est bien la valeur #define PID_MAX qu'il faut baisser .

En effet si ta consigne depasse ,le PID n'est plus actif et passe en mode Bang-Bang,d'ou l'impossibilité de calibrer.

Apres un auto tune,on peut avoir une regul de temperature de +-1°C,donc trés précis.

Edited 1 time(s). Last edit at 07/26/2014 02:32AM by fourmi.