Fausse bonne idée ?

Afin d'assurer un bon guidage sur des pièces imprimées, j'avais dans l'idée de diminuer le jeu de 1/10 à 2/10 et de passer un coup d'alésoir une fois les pièces imprimées (les dixièmes étant là pour tenir compte des dispersions d'impression et garantir la cote finale) : fausse bonne idée ?

ex: pour une cote de 3.1 visée --> 2.9 dessinée en CAO

Quelle est l'épaisseur de peau ?

(je rappelle que ce sont les pièces pour ma première reprap, pièces que j'ai légèrement modifiée pour mon besoin et pour améliorer la qualité du stl, particulièrement dans les alésages)

Tout avis et le bienvenu

Paul

pour ma part j'ai jamais réussi a avoir un diametre intérieur réel par rapport a la taille voulu

et probleme assez courant avec slic3r a ce que j'ai compris ,

je n'ai toujours pas trouvé de solution , il semblerais que kslicer ai un parametrage des diametres interne.

et du même acabi : on peut tarauder un pièce plastique ? (pour du M3, on dessine un alésage de 2.5)

Les diamètres internes ont avec slicer et cura une cote réalisée plus petite que sur la cao, donc pas besoin de prévoir moins.
C'est tout à fait possible de reprendre les pièces derrière en usinage, vitesse de coupe très faible par contre sinon ça fond.

J'ai déjà vissé à même du m3 dans un trou de 2.5mm, un coup de briqué sur la vis et même pas besoin de taraud

Quote
suitengu
J'ai déjà vissé à même du m3 dans un trou de 2.5mm, un coup de briqué sur la vis et même pas besoin de taraud

bah un jour je me suis acheté chez Leroi Merluche des tarauds pour de l'inox 304L (pourtant mou), ben ce sont les tarauds que j'ai usiné du coup ça servira pour le plastique

quant à l'alésoir, tout à l'huile de coude avec le tourne à gauche

j'ai acheté une petite voite de taraux filieres a brico depot ca va tres bien quand tu veux faire du montage .

attention ca reste de la piece plastique donc faut pas serrer fort


astuce , si tu veux visser dans du plastique , slice avec + de périmetres , ca permet d'avoir des épaisseurs plus grandes et donc ne pas viser dans l'infill

Bonsoir'
Répéter fait des trous systématiquement plus petit que la dimension définie. Pour moi, il semblerait que ce soit 0.3 de moins. Si je dessine un trou de 5.3, je passe limite une vis de 5. Je me souviens avoir lu un autre utilisateur ayant constaté la même chose.
Tarauder, c est possible. Par contre, le PLA a tendance à serrer. Repasser le taraud plusieurs fois en attendant quelques minutes entre chaque passage.
On peut imprimer des bagues à la dimension des lm8uu, façon bague igus. Pour obtenir un diamètre correct en final, l alésoir marche bien : on commence par tourner à l'envers, et on finit à l endroit.

Le problème c'est que le PLA ou l'ABS glisse pas terrible sur les axes, du coups, le mondre effort et ça coince. il faudrait impirmer en Nylon ;-)
Mais avec du jeu et un réglage au ptit ognon, beaucoup de lubrifiant ça devrait quand même pouvoir glisser

Pour les taraudages style M3, je cote le tour à diamètre 2.9 voir 3 (tout dépend des régalges de l'imprimante), comme ça imprime toujours plus petit, ça permet de d'y inserer une vis M3 (vis métal pas une vis pour plastique). il suffit d'y aller progressivement, pas trop vite, en tournant d'un coté et de l'autre pour crée un échauffement de la vis. Cela va formé les filets. Une fois la vis au fond, attendre un peu que ça refroidisse avant de retirer la vis sinon vous risquez de déformer le trou. ça vous fera un beau trou taraudé M3 que je trouve très résistant pour du plastique. Je suis amené à vis et devisser 30 fois une vis et je n'ai pour le moment jamais eu de foirage. J'ai d'ailleurs abandonné l'idée d'intégrer un ecrou dans un trou hexagonal. Trop galère à faire lorsqu'il y a peu d'espace.

Je pense que c'est une bonne idée. C'est ce que j'applique d'ailleurs. Je fais toujours un guide plutôt qu'un trou au bon diamètre. J'ai fait des essais, mais on a jamais le bon diamètre sur la pièce imprimée. Mais attention a ce qu'il reste suffisamment de matière pour percer. Tu peux augmenter le nombre de périmètres pour avoir une bonne marge. J'utilise des tarauds machine en 1 passe. L'huile de coupe c'est pas terrible pour le plastique, donc je cire le taraud, ça marche bien, et c'est mieux que rien car le plastique ça colle, ça devient életrostatique. Avec la cire, ça dégage de l'outil facilement. La seule chose que je n'usine pas c'est les passage de vis, par contre, je prends du jeu, au moins 6/10e. Je prévois aussi mes pièces avec un fraisage 5/10e à 90° en partie haute pour les chambrages et les passages. Ça ne se voit pas, et ça évite d'avoir à reprendre la pièce à ces endroits. Si tu prends juste, les premiers et derniers périmètres sont resserrés et ça coince.

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Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)

Merci pour ces infos ; je pense que j'aurai quelques surprises, et il faudra certainement que je prévois de refaire un jeu de pièces dès que l'imprimante me permettra de les sortir (je sous-traite pour le moment)

@Zavashier: quel genre de cire utilises-tu (je n'en ai pas sous la main) ?

Silbergleit. Mais je pense que n'importe quelle cire fera l'affaire, un lubrifiant sec au téflon aussi.

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La cire d'oreille doit marcher
ok je sors !!

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lol

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Je tourne pas mal sur des palier imprimé. Et bien le pla s en sort bien. L abs beaucoups moins je trouve

Attention les paliers imprimé ne suportent vraiment pas les force exercé de travers . j ai le cas actuellement avec des lm12uu. Le plateau est lourd et exerce une force en travers sur les paliers. Resultat ca force et sautille .malgré un bon lubrifiant.

Par contre j ai un corexy full paliers lm8uu imprimé ca marche parfaitement.