La prusa i3 de Frdd..

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One-T
c'est un tres bon début malgré ce que tu pense

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One-T
Les décalages oui verifie la tension des pololu

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One-T
ensuite pour ton impression , pieces trop petite et vitesse trop élevé , tes couches n"ont pas le temps de sécher que tu imprime dessus
donc un conseil réduit la vitesse d'impression , ajoute un ventilateur de piece , meme pour de l'abs c'est utile sur des petites pieces .
apres tu as peut etre une température trop élevé aussi .

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amalcor
As tu bien réglé les pas/mm dans le firmware ?

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Tony_minzier
Aussi pour ta pièce du haut, tu devrais la retourner de 90 degrés pour éviter ce long porte à faux.

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amalcor
Salut,
Quel est le diamètre de ta buse, car 0.4 de hauteur de couche sur une buse de 0.4 c'est pas conseillé, passer en 0.3 ou 0.25 pourrais améliorer la chose je pense.
Amalcor

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Goldid
Rigolo

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Zavashier
Ben soit c'est les steps per mm du Z, soit c'est l'extrudeur qui est mal calibré et qui fournit en dessous de la quantité de filament requise. Il faut vérifier et le paramétrage et la calibration de ta machine.

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Zavashier
Je ne veux pas préjuger du travail que tu as fait. J'ai l'impression (peut-être fausse) que tu n'est pas allé jusqu'au bout des étapes de calibration avant de tenter d'imprimer des pièces.

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Zavashier
50 c'est court pour bien mesurer. Mieux vaut demander sur 100mm et faire une marque à 150mm.

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Zavashier
Mais ça c'est la moitié de la calibration : tu n'as calibré que ce qui entre, pas ce qui sort. Quand tu fond le filament, il se dilate la plupart du temps. Il faut imprimer un cube évidé avec une paroi d'épaisseur équivalente à ton diamètre de buse. Ensuite tu joues sur le flux pour ajuster l'extrusion jusqu'à obtenir une paroi correcte à +-5%, ce qui est déjà pas mal.
Bien entendu, avant cela tu as mesuré ton filament précisément, entré la valeur dans ton trancheur, et imprimé une tour de températures pour connaitre la température optimale pour ce filament sur cette machine.

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Zavashier
For the Z axis, the formula is : steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) / thread_pitch
As far we own the same printer, the good value is 4000 = (200*16)/0.8mm

For extruders, the formula is :
direct drive (your type) : e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) / (hob_effective_diameter * pi)
wade (geared extruder) : e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi)

BUT, for extruders, that's not that simple. Because the tooth of the hob comes inside the filament and that modify the hob effective diameter. So you need to calibrate manualy your extruder after a setup with the formula :

Find your actual extruder step per millimeter settings, write the value
Mark accurately the filament 150mm above the extruder
Ask the printer to extrude 100mm of filament (repetier or so)
Whait the extruder to stop
Now measure the distance from the top of the extruder to the mark
Calculate the real amount of filament extruded (150-the last measurement), write the result
Calculate (last steps per millimeter*100)/the real amount of filament extruded
You've got your new steps per millimeter value
Open your configuration.h and make the correction
Upload the updated firmware to your arduino
Mark again at 150mm and ask again to extrude 100mm of filament
Measure if the result is ok within 2%, if not calculate the new steps per millimeter
When it's ok; your extruder extrude now the good length of filament
The first step of extrusion calibration is done. Congratulations

It's good, but it's not done. We now need to measure accurately the filament itself. Some filaments diameter is not the same all along the filament. You need a digital caliper, and you want to make several measurements to find an average value. When it's done, set your slicer parameters with that value. Remember you want to set this up with each new spool of filament, event with the same colour from the same brand. Now our system is able to extrude 100mm of filament, and we know as precisely as possible the filament diameter. So the software side is able to deliver the right amount of plastic. Good.

BUT, we will melt the plastic, that means we will transform it. That means that the volume of cold (unextruded) plastic possibly differs with the volume of plastic out of the extruder... So we need to check this out.

You need a STL file of a one wall cube, that wall of the same thickness of your nozzle diameter. For example you've got a 0.5mm nozzle, you need 0.5mm walls. Design it or get one at Thingiverse or so.
Print it with slow settings, and verity all repetier (or so) settings are standard or 100%
When it's done measure the thickness of the walls of your printed object, but at the top because the bottom of the part may be thicker.
Calculate (your print wall thickness/nozzle diameter)*100 = your new feedrate
Modify your slicer parameter with the new feed rate
Print another test thin wall cube and verify the thickness of the walls
If you're within 10% of the asked value, it's ok. Remember our repraps are not high precision machines.
If not, Calculate again a new feed rate, BUT calculation is this time different !
last feed rate * (nozzle diameter/measured wall thickness)
when you get an acceptable print, your calibration is done ! Congratulations !

Now you can print benchmark parts, you're as precise as your printer can be. It's good to keep in mind the best your machine can do. You don't need anything else to be calibrated. If the accuracy does not matches your needs, you need probably to upgrade your printer's components do get better prints.

Good luck !