Imprimer des grosses pièces en ABS

Salut à tous !

J'ai fait mes premiers test en ABS (jusque là j'étais en PLA) et malgré quelques problèmes de warping au début, ça se passe plutôt bien.

Maintenant je veux faire une pièce assez grosse (60mm de haut), et au bout d'un moment, les couches n'adhèrent plus très bien entre elles. Ca commence par les coins (on dirait que ça warpe sur une couche), puis à la fin ça fait n'importe quoi. J'ai peut être une explication pour la fin : le filament s'était déroulé de la bobine et frottait contre le cadre alu, ça forçait sûrement un peu et ça enlevait de la matière sur le fil.

Avez-vous des conseils pour imprimer des grosses pièces en ABS?

Config :
Layer : 0.25mm
Infil : 50%
Temp d'extrusion : 220°C
Temp bed : 70°C

pour moi sa ressemble plus a un manque de matière un petit truc qui se balade dans la hotend

manque de matiere ponctuelle ,

et probablement nuance de température et paf ca casse et fait du warping en plein milieu ou c'est faible ..

t'as cloisoner ton imprimante ou pas ? ( une boite en carton avec un petit trou pour voir dedans suffit)

Déjà, rien qu'à voir ta pièce, tu extrudes pas assez chaud ou trop vite, ou encore la pièce est trop ventilée. Pas besoin de ventiler la pièce avec de l'ABS. Recalibre ta machine pour l'ABS (colonne de température, calibration d'extrudeur, calibration de l'épaisseur des parois). Si tu viens du PLA, oublies pas mal de ce que tu sais, ces deux matériaux ont peu en commun. Pour être franc, l'ABS ne tolère pas beaucoup d'approximation. Déjà il faut une cabine fermée ou une boite qui entoure la machine, tu éviteras beaucoup de soucis avec ça déjà. Bien entendu, il ne faut pas ouvrir la boite avant la fin d'impression. Ensuite, il faut une machine réglée aux petits oignons. Le moindre défaut de géométrie peut faire qu'une couche merde, si tu as toujours le même problème dans la même zone d'impression, c'est surement un problème de géométrie. Ensuite, toutes les pièces ne seront pas imprimables telles quelles en ABS : une paroi trop fine à un endroit, une faiblesse à un autre, une pièce mal équilibrée, et tu as une impression qui merde par wrapping ou torsion. Si tu prends une pièce thingiverse et que tu veux l'imprimer telle quelle en ABS, tu as de grandes chances que ça se passe mal. Je n'imprime presque qu'en ABS, et à mon humble avis, tout se joue sur ton logiciel de CAO. Il faut dessiner ou redessiner une pièce spécialement pour une impression ABS. Déjà, le Brim est obligatoire à de rares exceptions près. J'intègre directement des Brim et des Rafts dans le modèle. Ils sont adaptés à la pièce et non générés automatiquement par le trancheur. Ca me permet de contrôler leur taille, leur emplacement, et surtout qu'ils se détachent bien le moment voulu, car quand l'ABS colle à un support, il ne reste plus qu'à usiner la pièce !

Donc pour résumer : une boite fermée, pas de ventilation, bonne température, bonne géométrie, bons réglages d'extrusion, une bonne pièce bien orientée, bien dessinée, avec tous les supports nécessaires.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/28/2015 07:55AM by Zavashier.

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Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)

+1 Zavashier! Excellent post.

Merci Zavashier ! Je lance une impression (c'est parti pour 9h )

De rien, d'autres doivent aussi avoir des choses à dire sur la question, le dernier qui a parlé n'a pas forcément raison. Sinon tu devrais essayer avec des pièces plus modestes au départ, histoire de mieux maitriser le truc.

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du coup, vous ne mettez pas le ventilo de la hotend en marche ? (pour refroidir le radiateur, pas la pièce)

Si ! Ça c'est toujours, peu importe le plastique. Une buse il y a la partie hotend qui doit rester chaude, et la partie coldend qui doit rester froide. Donc il faut un système de refroidissement.

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C'est bien ce qui me taraudais... du coup, on souhaite éviter les mouvements d'air en mettant une boite autour de l'imprimante, mais on continue à en créer (et pas des moindres) avec ce ventillo ?!

Si tu n'es pas capable de garder la partie froide de ton extrudeur froide, de toute manière tu n'imprimes pas parce que ton filament fond avant l'heure. Mais il y a une grosse différence entre un petit flux d'air localisé sur le radiateur et un environnement général froid autour de la pièce. Je n'ai pas de compétences poussées en dynamique des fluides pour argumenter le bien fondé ou pas de cette méthode, par contre en pratique le bénéfice est bien présent. C'est même le jour et la nuit ! En tous cas c'est ce que j'ai constaté, et à se documenter sur la question, je ne suis pas le seul..

Edited 1 time(s). Last edit at 03/30/2015 05:50AM by Zavashier.

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Bon, je n'ai pas pu tester l'impression complète puisque j'ai passé l'après midi à essayer de faire accrocher mon filament au plateau !!

Ca marchait très bien avec la UHU et d'un coup, plus rien... le filament se dépose bien sur le bed, mais pas droit et quand la buse repasse à côté pour la deuxième passe, ça emporte tout

Les seuls trucs que j'ai modifié : hausse de température (même en revenant sur l'ancienne ça marche plus), recalibration du plateau (je pense que ça vient de là mais je sais pas ce que je fais mal)
Pour calibrer j'utilise une feuille de papier entre la buse et le bed. Vous n'auriez pas une autre technique (moins chiante )

Edited 1 time(s). Last edit at 03/30/2015 06:44AM by teilmon.

Il faut que tu dégraisses bien ta plaque d'impression : nettoyage, puis acétone puis alcool. La colle ça marche peut-être avec le PLA, mais avec l'ABS ça n'a pas marché chez moi. J'imprime direct sur du verre avec de la laque Fructis Style Ultra Fort. C'est nickel, j'imprime 5 ou 6 plateaux entre chaque nettoyage sans problème. Je prépare à froid, je laisse sécher puis je met en chauffe, j'ai remarqué que c'était mieux niveau durée.

Ca doit marcher avec d'autres marques, mais en tous cas, évites les laques avec d'autres fonctions que la fixation. Genre volume ou brillance, c'est plein d'huile ou d'additifs et ça colle carrément moins bien. En tous cas, il faut une laque forte. Généralement il y a un indice (1 à 6 chez Garnier) et au delà de la moitié ça fixe bien.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/30/2015 07:11AM by Zavashier.

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Zavashier
Si tu n'es pas capable de garder la partie froide de ton extrudeur froide, de toute manière tu n'imprimes pas parce que ton filament fond avant l'heure. Mais il y a une grosse différence entre un petit flux d'air localisé sur le radiateur et un environnement général froid autour de la pièce. Je n'ai pas de compétences poussées en dynamique des fluides pour argumenter le bien fondé ou pas de cette méthode, par contre en pratique le bénéfice est bien présent. C'est même le jour et la nuit ! En tous cas c'est ce que j'ai constaté, et à se documenter sur la question, je ne suis pas le seul..

Je suis tout à fait d'accord, je me posais la question car celà ne me semblait pas très logique. Et du coup ça l'est toujours... mais c'est surement car j'utilise un ventilo de serveur (et qui par conséquent souffle beaucoup).

Je n'ai pas spécialement de compétences non plus, mais un ventillo qui draine plusieurs litres par minute dans une petite boite provoque forcément des turbulences. Et quand je lis que un simple souffle sur la pièce peut tout faire foirer cela m'interloque.

C'est par contre certainement le fait d'augmenter la température moyenne autour de la pièce qui aide du coup !?

En effet c'est une méthode généralisée, je me pose simplement des questions, ce n'est pas parceque je poste peu sur le forum que je ne connais pas quelques détails de fonctionnement de l'impression 3D.

le but est de généraliser au mieu la temperature générale de la piece , car les nuances de tempé créé des cassures et warping tout simplement


canaliser la ventilation de la cold end est tres bénéfique , on retrouve ce systeme sur les radiateur de voiture , tout le radia est caché seul l'endroit ou est le ventilo est ouvert ,

ensuite toujours mettre le flux du ventilateur bien parallèle au bed , cela permet de justement ne jamais interférer sur l'impression.

Salut !

C'est vrai que la laque ça marche pas mal... enfin au début. J'ai intégré un brim à ma pièce en CAO, et ça lève trop (c'est sensé être un cube...). L'adhésion entre les couches est mieux que mon PLA, mais ça warp un petit peu sur certaines couches.
J'ai bien cloisonné l'imprimante, et je ne sais pas trop sur quoi jouer pour améliorer mes pièces. La température du bed à 80°C, je peux monter un peu mais pas beaucoup je pense avec mon alim. Température d'extrusion 235°C. Je pourrais essayer d'imprimer moins chaud et plus doucement, ça le ferait?

Sinon la qualité est bien mieux qu'avec le PLA, j'ai l'impression que les trous sont plus rond et moins facettés.

Le bed pour l'ABS c'est 110°C

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Impression en ABS sur une machine "pro" stratasys : enceinte fermée chauffée et ventilée à 80°C, un peu comme un four à chaleur tournante. Le bed est chauffé aussi, mais la température n'est pas indiquée.
Malgré ça, ça "wrape" encore de temps en temps, même avec du brim.
Effectivement, la technique de conception des pièces est importante pour l'ABS. C'est un peu comme la mécano soudure : mauvaise association d'épaisseurs et tout se déforme. De même, l'homogénéité de la température de la masse est primordiale. Je ne suis pas certain qu'un simple chauffage par le bed soit une solution : le gradient de température qui se crée inévitablement dans la masse va perturber la stabilisation des couches. Parfois, un brim "de folie" ne va rien changer, et parfois l'ajout d'un simple trou bien placé qui "casse" le fibrage va résoudre le problème.
Ne surtout pas refroidir les couches comme avec le PLA ! Peut être que le refroidissement de la tête a un effet sur l'ABS, c'est possible, mais difficile de faire autrement (je n'ai pas vu de ventilation sur l'extrudeur de la Statasys).
Rien n'est impossible, mais imprimer en ABS avec nos "petites" machines reste une belle satisfaction.
Bon courage.

L'idéal serait de faire une cold end a refroidissement liquide pour l'ABS comme ça plus de problèmes de ventilo qui perturbe le milieux !? Bon ça rajoute des tuyaux donc du poids sur l'ensemble, mais la grosse partie du matos est facilement dispo grâce a nos copains overclocker du monde PC faut juste trouver un fabriquant de hot end qui pourrait vous fabriquer ca... Fourmi peut être

Pas con,j'avais pensé a un systeme mais par air comprimé,mais faut se trimbaler le compresseur
J'ai déja vu un systeme "water cooled" sur une tri color.
Tout est possible suffit de s'y coller

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[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]

Et une hotend pour module pelletier ? du coup, juste du 12v, c'est super léger et pas de vent., et même ça chauffe de l'autre côté, que demande le peuple ?

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Zavashier
Le bed pour l'ABS c'est 110°C

Max 100C pour moi (bed PEI, Polyetherimide) mais je vais déjà commencer à imprimer lorsque le bed atteint 80C

Edited 1 time(s). Last edit at 04/07/2015 11:24AM by Frans@France.

On peut toujours faire ce qu'on veut. Normalement la température du bed correspond à la température de transition vitreuse de la matière. PLA 60°C, ABS 110°C, etc. En dessous, c'est peu efficace et au dessus, ça n'apporte rien de plus. Mais il y a beaucoup de fluctuations d'un lit à l'autre, qui chauffent plus ou moins, et dont la thermistance mesure aussi avec une tolérance assez large. Donc il faut faire des essais pour chaque machine.

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Ventilation obligatoire coté chaud avec un module pelletier ! Ou ENORME radiateur. En plus, de mémoire, la température maxi d'utilisation doit être de 180°, sinon, les soudures internes fondent.

Il ne sera jamais à 180°C rassures-toi. Je n'ai pas étudié le truc plus que ça, mais je voyais évidemment une thermistance dans la boucle, juste pour maintenir la coldend à 30°C. Le pelletier ne devrait pas être sous tension tout le temps. Quoi que ça a de l'inertie un module pelletier. Peut-être un radiateur de CPU pourrait faire l'affaire. J'ai justement ce qu'il faut en ce moment. Je ferais des essais pour voir.

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J'aime bien l'idée des peltiers.

Par contre, quazi zero inertie thermique pour ceux-ci ! (par contre si on rajoute des radiateurs, masse refroidie/chauffée etc, en effet là on prends pas mal d'inertie, mais dûe à la masse collée au peltier).

Au pire... si le peltier chauffe beaucoup sur sa face, il permet un réchauffement général de l'ambiance thermique.

Généralement le delta T admissible est d'environ 200°C entre les deux faces... on a de quoi faire !



On pourrait même imaginer un peltier troué au centre... et placé horizontallement... une face chauffe la hot-end l'autre refroidis la cold end !

Quand je parlais d'inertie, c'est pas l'inertie thermique, c'est le temps qu'il faut au module pelletier pour varier de température. Techniquement, je ne pense pas qu'on puisse percer un pelletier, donc si tu veux un trou, il va falloir en chercher un avec un trou existant. Le radiateur qui réchauffe la hotend, il faut faire gaffe que ce ne soit pas l'inverse qui se passe !

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Ah !

Oui en effet, mais c'est comme la cartouche chauffante, ça sera juste plus long suivant la puissance du peltier.

Non pas possible de percer le peltier, ou du moins pas facile ! il faudrait retrouver les bonnes connexions...percer la céramique... pas top !

Et hop: [www.google.fr]

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Zavashier
Normalement la température du bed correspond à la température de transition vitreuse de la matière. PLA 60°C, ABS 110°C, etc.

pourquoi pensez-vous qu'il ya une relation entre Tg et la température heatbed?

Ca a eu existé des peltiers avec un trou au milieu. Mais bon, c'était probablement plus pour la photo de la doc commerciale que pour en vendre.
J'en ai monté pas mal, et ce n'est pas très simple à bien utiliser. On peut avoir des gros delta T entre faces, mais on ne pompe quasiment plus d'énergie alors. Sans ventilo coté chaud, je n'ai jamais vraiment eu de bons résultats. Un ventirad de CPU est effectivement un très bon choix. Au passage, un ventirad de pentium IV, c'est le top pour les glacières à peltier (mais ça fait du bruit...). La légende dit qu'un peltier n'aime pas trop les alims à découpage et les regulations en PWM. Pour moi et d'aprés les manips que j'ai pu faire, c'est sans fondement.