Itopie c'est parti !

Ouais...
bah faux départ...les trous étaient un peu just pour un rentrage en force;..chuis deg
Le pire c'est que c'est en tentant de retirer le triangle arrierre que ça a pété.
Bon après reflexion, ça ne devrait pas trop fragiliser l'ensemble.
Il ya aura les vis....
Et puis je mettrait un peu de mastic pour consolider.quelle poissard


Edited 1 time(s). Last edit at 11/20/2015 04:13PM by chaosbc.

Ne jamais forcer.... Un p''tit coup de lime parfois ça fait des miracles..., Ca bougera pas de toute façon si tu mets les vis

Bonjour,

Aie, désolé pour toi ! Tu devrais pouvoir le recoller à la colle PU.
Tu met bien sous serre-joints et au bout de 4h ce sera aussi solide qu'avant.

++JM

Après un recollage de la piece cassée avec de la colle à bois et maintient avec des serre-joints, ça a l'air de bien tenir. (j'ai remastiqué un peu par dessus après assemblage)
Voilà j'en suis un peu là...Il faut limer quand même pas mal pour que tout s'assemble correctement mais quand on le sait ça roule. et puis quel soulagement par rapport à l'assemblage de la prusa "hideux" ;-) et les micro reglages éphemeres au pied à coulisse..
J'ai vissé collé et mastiqué et au total, j'ai fait exactement comme indiqué ici : [reprap.org] donc je ne devrait pas rencontrer de problème (enfin j'espère ! )
Avis tout à fait personnel, je ne sais pas si c'est une si bonne idée après percage de démonter pour percer un peu plus loin. Ca évite peut-être un peu que le medium ne craque mais j'ai l'impression que ca serait plus rigide sans...mais bon ça a l'air à priori d'être suffisant.



première couche d'aprêt



Sechage en cours...

Edited 4 time(s). Last edit at 11/23/2015 11:33AM by chaosbc.

Peinte et vernie ce soir. J'ai pas utilisé d'Aerosol sauf pour le vernis...et ouais tout au pinceau, chuis un dingue.
C'est donc le dernier jour de ma prusa "hideux" aliexpress qui va réincarner ses vitamines et son électronique en itopie

.

Edited 8 time(s). Last edit at 11/26/2015 04:44PM by chaosbc.

Et voilà mon itopie avance...
les trous de mes endstops étant différents de ceux du frame et des pièces imprimées, j'ai dû improviser un peu et repercer quelques trous.
Reste l'extrudeur à monter, l'électronique à cabler avant les premiers calibrages mais en tout cas on s'approche.
je referai des pièces plus appropriées lorsque la bête pourra imprimer.
En tout cas déjà ça semble infiniment plus fiable que ma vieille prusa i2 (c'est évident sembe t-il mais c'est ma seule référence...)





Edited 2 time(s). Last edit at 12/06/2015 05:11PM by chaosbc.

Super propre ! J'ai hate de voir les prints

Merci !
J'ai monté le L3k et il ne me reste plus qu'à cabler tout ça.
Par contre je me retrouve avec deux pièces imprimées.
J'imagine qu'elles devraient être à l'emplacement des moteurs Z mais quelle est l'utilité de le la petite ouverture ? ça ne doit pas être pour la smooth rod ou alors c'est mal placé....
Il y a un truc qui m'échappe...j'ai pas trouvé de mention à ces pièces dans le build manual



Petite vue d'ensemble

C'est des pièces que j'ai rajouté et elles sont bien placées

OK donc l'angle à 90° de la piece imprimée va sur le côté et non sur a partie de devant et la smooth rod va dans le petit trou..
correct? [ edit : bon ben oui c'est ça ]

Edited 1 time(s). Last edit at 12/09/2015 03:27PM by chaosbc.

Voilà, comme quoi les choses sont bien faites hein

ah ah ça taille bien ici hein
et hop fini pour la partie assemblage, reste plus qu'a brancher les fi-fils


Edited 2 time(s). Last edit at 12/09/2015 04:10PM by chaosbc.

Bon ben voila mon itopie est assemblée. Bravo en tout cas pour ce super design et pour le l3k qui est génial. Et aussi merci pour les conseils apportés a un boulet tel que moi Mon seul problème reste un wobble important tres probablemrnt du a mes tiges filetes en "z" qui ne sont parallelles avec les tiges lisses. Elles les rejoignent presque sur la partie supérieure. Peut etre sont elles voilees. Va falloir en recommander d'autres en etant sur qu'elles soient droites et de qualité. Je pensais peut etre a france reprap mais si vous avez d'autres sources je suis preneur

Après vérifications, je ne pense pas que mes tiges filetés soient particulièrement tordues/voilées...j'ai essayé de mettre des tiges lisses à la place pour vérifier et c'est le même résultat : tige fileté non parallèle à la tige lisse ...Pourtant tout est fixé correctement (vérifié et redemonté 4 fois...bon je ne m'explique pas trop
bref après avoir lu pas mal sur le net concernant le wobble Z (notamment ici : [thebreizmaker.wordpress.com]) j'ai décidé d'essayer la solution proposée :
1- n'ayant pas pour le moment de coupleur fixe (actuellement en train d'imprimer), je fais avec les couples souples tiges filetés rentré à fond dedans pour minimiser le jeu
2- J'ai réduit de 2cm env la taille des tiges fileté vu qu'elles tapaient dans le support des tiges lisses vers le haut
3- J'ai suivi les conseil de breizhmaker et j'ai dégagé les ressorts du bed (ça facilite bien la vie ça)
4- J'ai imprimé les "sabots" et les mis en place.

Mon heatbed est un peu bas, reste à acheter des entretoises (j'en ai pas sous la main)
Reste aussi a tester avec les coupleurs fixe dès qu'ils seront finis d'imprimer
J'espère que ça résoudra le problème car après je sèche un peu....
Voici quelques photos : le endstop holder est la première impression (bien pourrie)
et le premier coupleur fixe est après avec surelevé le bed un petit peu avec deux écrous par coin pour tester en attendant les entretoises...c'est un peu mieux mais pas encore satisfaisant.
y'a encore du boulot

salut ,

ton entraxe des arbre Z est peut-être faussé en bas par les plaques au dessus des moteur .

Sur la mienne j'ai poncé légérement la face des deux plaques en rouge ci dessous

---

[sn3850.blogspot.fr]

hum hum...interressant mais lorsque je regarde les tiges lisses elle sont bien parallèles au frame...
Hors c'est bien celles-là qui sont attachées aux plaques.
Reste la possibilité que l'axe du moteur soit faussé...je vais essayer d'intervertir avec celui de l'extrudeur qui est neuf.

Quote
chaosbc
hum hum...interressant mais lorsque je regarde les tiges lisses elle sont bien parallèles au frame...
Hors c'est bien celles-là qui sont attachées aux plaques.
Reste la possibilité que l'axe du moteur soit faussé...je vais essayer d'intervertir avec celui de l'extrudeur qui est neuf.

C'est surtout le // entre tige lisse et filetés le moindre défaut ta tige fileté va influence la tige lisse, perso je rajoute des patins antiwobble au moins tu es tranquille, tu découple le guidage de l'entrainement.
Il faut agrandir le trou ou passe la tige fileté dans le X end avec un coup de foret de 10.
[www.thingiverse.com]

---

- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)

Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]

Je pense que ta tige fileté est desaxée à cause de ton montage dans le coupleur.
Les coupleurs fixes que tu imprimes devraient regler cela si j'ai raison ?

---

Vieux con !! mais je me soigne

Ouf enfin une petite soirée à consacrée à mon itopie.
Je peux enfin tenter les coupleurs fixes...sauf que sauf que bah c'est beaucoup trop gros pour l'ouverture du frame et il ya vraiment de la marge pour que l'axe du moteur puisse dépasser suffisament et surtout que le tout puisse tourner sans taper la barre lisse....
Autre problème, les deux patins des "Z" sont souvent en déséquilibre : soit le charriot X n'est pas droit en X par rapport au bed soit il ya un écart entre le Z et le patin droit (vu que côté gauche est plus lourd ...en raison du moteur)
C'est quand même un peu rageant car pour le reste tout est impeccable : l'extrudeur L3k ne m'a pour le moment jamais fait défaut et le reste est vraiment nickel





Edited 2 time(s). Last edit at 12/21/2015 05:27PM by chaosbc.

Remets tes coupleurs alu, et laisse bien 2 mm entre l'axe moteur et la tige fileté pour que le coupleur puisse jouer son rôle

J'ai fait ça ce soir...j'ai pris garde à bien centrer la tige fileté lors du serrage.
Je suis content de la machine mais quand je vois le résultat des autres sur la même j'ai l'impression que j'ai raté un truc....
J'ai imprimé ce bouton de potard par exemple ce soir...sans le wobble, j'aurais chialé de joie
J'en viens à me demander si le soucis est vraiment dû au wobble ou du à un backlash


Edited 1 time(s). Last edit at 12/21/2015 06:38PM by chaosbc.

Je pense pas que ce soit du wobble en fait. dans repetier diminue le flow de ton extrusion. Je pense que tu extrude trop de matière, réduis déjà de 5% puis 10% voir. Et refais une calibration extruder (en mesurant ton diamètre de fil aussi.

Un truc que peux de gens font et pourtant qui change la vie d une imprimante .


C est repasser un coups de taraud filiere sur la tige fileté

En prenant soin de forcer du coté du filet ou l axe x repose .

En effet passer la filiere comme ca sans forcer ca netoie le filet + - mais on obtiens pas forcement un filet lisse.

Avant j avais enormement de wooble a cause de ca . apres optimisation j en ai quasi plus de tout

Salut,
Merci pour vos réponses, je vais tenter ces astuces.
déjà j'étais parti pour revoir un peu mon extrusion.
Alors je suis toujours sur ma vieille melzi et je suis sur Linux. mon précédent calibrage date vraiment d'il y a un moment et entre temps ma session Windows a passé l'arme a gauche.
Je suis donc passé sous Marlin sous arduino 1.06 & Ubuntu
Alors là honnètement je galère grave avec les endstop (pourtant c'est simple y'a entre autre un tuto ici qui semble parfaitement résumer les choses)
Mais après une nuit de galère je demande un peu à l'aide.
voici ci dessous un extrait de mon config.h

Pour l'axe des X : rien à dire c'est nickel
Pareil pour l'extrudeur
En passant Je pense qu'il y a un bug sous Pronterface linux, le Home Z et le Home Y de l'interface graphique sont inversés (j'avais déjà constaté ça il y a longtemps...c'est chiant mais on finit presque par s'y habituer....pas le choix)
Le Y va dans le bon sens lorsque je le fait bouger de gauche à droite. Quand je tente un home "automatique", le endstop arrête tout bien comme il faut. Impecc
Par contre une fois qu'il s'est arrêté ce couillon fait n'importe quoi : il inverse les mouvements du Y, et force pour aller outre le endstop,si je tente quelques mouvements

Même problème pour le Z:
Il va dans le bon sens lorsque je le fait aller de haut en bas et le homing automatique du Z marche bien.
Hélas, pareil que pour le Y, une fois stoppé par le endstop, les mouvements sont inversés si je tente quelques mouvements
Ca me rends dingue.




//===========================================================================
//=============================Mechanical Settings===========================
//===========================================================================

// Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS

// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders

// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders

#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1

#define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 160

// The position of the homing switches. Use MAX_LENGTH * -0.5 if the center should be 0, 0, 0
#define X_HOME_POS (X_MIN_POS - 1)
#define Y_HOME_POS (Y_MIN_POS - 1)
#define Z_HOME_POS (203.0)

#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)

//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {35*60, 35*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)

// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,200*16/1,E_STEPS_PER_MM} // Mendel90 with Wades and Stoffel15 bolt
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 4, 30} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2000,2000,150,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.

#define DEFAULT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 5000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts

//
#define DEFAULT_XYJERK 10.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 10.0 // (mm/sec)

Edited 1 time(s). Last edit at 12/23/2015 12:18PM by chaosbc.

Bon...j'ai essayé de changé mon fusil d'épaule et de tenter repetier firmware :
Tous mes problèmes de endstop on disparus.
par contre le Z tourne au ralenti quelque soit la résolution saisie et le bed est ignoré (il ne chauffe pas et la température indiquée est zero)

De guerre lasse, j'ai fini par commander sur la bay un kit ramps+arduino mega car un peu marre d'avoir une carte que plus personne ne possède.
Dommage car j'ai deux melzi en état de fonctionnement .....je me demande bien ce que je vais bien pouvoir en faire;..
Bref avant mes galères de firmware j'avais commandé une alimentation 15v 27a pour mon bed et là en regardant le wiki je me rends compte que ça va être plus coton que prévu.
Il faut visiblement qu'une diode soit désoudée de la carte pour que l'ardu soit alimenté par l'usb + attention au voltage des condos + un des fusibles taillé pour du 16v maxi.
Bon ....je me demande si tout ça vaut bien le coup.
Sinon j'ai retrouvé dans mon bazar deux alims pc : une qui est capable de donner du 10a sous 12v et l'autre du 8a toujours sur 12v

Edited 2 time(s). Last edit at 12/25/2015 06:45AM by chaosbc.

je ne sais pas pourquoi j'ai remis le nez dans la melzi et je me suis mis à ré installer une session windoze sur mon ordi
Après pas mal de galères j'ai finalement reflashé avec succès sprinter melzi
Du reste j'y étais arrivé par le passé sur linux mais je me demande bien encore comment j'avais accompli ce miracle.
Voilà bah ça maintenant ma carte peut cramer et même la deuxième, j'ai une ramps qui est en route (putain c'est n'importe quoi )
Bon ben j'ai remis les valeurs du départ et maintenant je reviens à ma problématique d'origine : le banding/wobble/z dégueu
je vais enfin savoir si c'est l'excès de matière le problème (mais demain peut être ...là j'en ai ma claque
quelqu'un cherche une melzi au fait ?

Edited 2 time(s). Last edit at 12/26/2015 06:53PM by chaosbc.

Bon alors voici mes quelques "progrès" :
Mon problème n'est pas encore résolu concernant le banding
j'ai réduit drastiquement l'extrusion et j'ai l'impression que c'est moins pire (la photo est mon avant dernière pièce...y'a pas de quoi fanfaronner mais celle qui s'imprime en ce moment est légèrement mieux".
Aussi je pense qu'une partie du problème vient d'une température de filament trop instable (tout est mû par une seule alimentation ATX de PC pas puissante du tout (oui je sais c'est pas bien mais j'en ai une vraie de 27A qui est en route)
Bref je pense (j'espère) que c'est l'alternance assez chaud/plus assez chaud qui est a cause du problème (et il y a peut être aussi encore un peu trop de matière)
Ah aussi j'avais un sempiternel problème d'alignement du X depuis l'installation des sabots anti wobble.
J'ai pu régler le problème finalement assez simplement : après avoir testé reed switch, capteur optique bidouillée d'imprimante HP sans réelle amélioration, il suffisait de laisser la buse faire son homing Z dans le vide en décalant la plaque de verre vers l'arrière !


Edited 1 time(s). Last edit at 12/29/2015 05:28AM by chaosbc.

Tu extrudes tjr trop, tu mets combien d'infill ?