impossible d'imprimer de l'abs

a chaque fois que j'essaye d'imprimer de l'abs j'ai ce résultat , les première couche s'imprime bien mais après sa me donne sa , aussi au début des impressions il y a plus de filament extruder d'un coté que de l'autre , mon imprimante et une prusa i3x j'extrude a 0.3mm , l'infill était de 100%(je sais que sa semble beaucoup mais c'est obliger pour cette pièces , j'ai fait des test avec des infill plus faible le résultat est le même ) ,et la plaque chauffante a 75° et l'extrudeur 205°, merci de votre aide et désolé pour la qualité de la photo

Salut, tu imprimes de l'ABS avec des températures pour le PLA, c'est sûrement ça qui ne va pas.
pour l'ABS : Température d'impression : 220 - 260°C
plateau à 110°

110° !!!!!!! Mon plateau a deja beaucoup de mal pour atteindre 95 mais j'ai du kapton je peut pas imprimer avec la plaque a plus basse temperature avec sa ?

Tu peux essayer, mais ça risque de se décoller dans les coins.

Pour la température d'extrusion, effectivement, tu es trop bas.
Du coup, les couches n'adhèrent pas entres elles et donne ce résultat.

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Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
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Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Ok merci je vais essayer

As-tu isole le bas de ton lit chauffant, p.e. avec une couche de liege? Ca aide beaucoup a minimiser la perte d'energie vers le bas et permet d'atteindre des temperatures plus hautes plus vite. Aussi, lors de la phase initiale du chauffage, ca aide de couvrir le plateau avec un isolant, p.e. une piece epaise de carton ondule...

Autre solution :si ton bed est compatible 24v, passer en alim 24v si tu es en 12v.
Je viens d'en changer, et mon bed est a 80° en même temps que la hotend à 245°, nickel.
Seul bémol, attention à la tension de sortie des ventilos, les miens ont hurlé 30 secondes avant que je comprenne mon erreur.
Pour le liège en dessous, + du kapton sur les côtés du liège pour bien fermer.

Avec 24V il faut bien faire attention que ton electronique les supporte aussi - p.e. pour RAMPS ce n'est pas le cas en general (fusible est pour max. 16V).

Mais si ton alimentation est une qui permet d'ajuster le voltage entre 10-14V, tu peux l'ajuster a 13.5V. Ca ne cause aucun risque pour l'electronique, mais te donne deja ~25% plus de puissance (compare a 12V) pour le lit chauffant.

Alors je ne sais pas si ma solution fait vraiment l'unanimité mais elle a le mérite de marcher i....
(lire la fin surtout)
[forums.reprap.org]
Une belle plaque d'alu avec des trous, un raft et hop plus de problèmes d'adhésion.
Si ça t'interresse, il me reste de quoi faire pour un plateau que je te peux te vendre à prix coutant (7 euros+livraison)
Après moi je dis ça;..

Edited 2 time(s). Last edit at 03/17/2016 12:03PM by chaosbc.

tu peux aussi gagner en température pour t'on bed
en interposent un relais 12v entre le bed et la carte

le composant de sorti et balaise mais a sa limite

Ce n'est que mon avis personnel mais quitte à attaquer la course à l'armement, autant se prendre un bed 220V comme ça au moins c'est plié !
En plus la température du bed n'a pas trop vocation a changer durant le print donc un bed 220 avec si possible un régul' intégré

Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2016 03:00PM by chaosbc.

Bonsoir,

Je ne suis pas spécialiste mais je crois comprendre que d'une marque à l'autre un ABS ne s'imprime pas avec les même paramètres de T°. Personnellement je n'ai aucuns problèmes à 225°C avec lit entre 75 et 85°C (je n'arrive pas à le monter plus haut en 12v...) lorsque j'utilise de la colle UHU sur le kapton. (J'ai récemment imprimé durant 4h une pièce de 180mm de haut sans décollement du plateau avec ces paramètres).

Pour le lit "perforé" c'est vrai que ca fonctionne bien mais la pièce nécessite un peu de retouche pour supprimer les picots^^ Une plaque à essai en bakélite (pour les prototypages électronique) fonctionne très bien.

Bonne chance,

Martin

Bonsoir,
Pour l'adhésion, je n'ai pas trouvé mieux qu'une plaque de PEI, ca adhère vraiment sur n'importe quelle matière passer les 60 ° et passé 90 ° c'est indécollable. J'ai imprimé des pièces de plus de 200mm sur plateau en abs et rien n'a bougé. L'imprimante est presque isolé ce qui permets une adhésion des couches passée 50mm.
L'abs est vraiment sensible a la température extérieure et le filament a l'humidité, l'idéal est de complètement isoler la chaine, la bobine dans un sac avec un capteur d'humidité (bon résultat en dessous de 20 % ), puis un tube pour aller jusqu'à l'imprimante (bowden a préférer pour éviter une sur chauffe de l'extruder).

Chaque matière, chaque marque, et chaque couleur doit être calibré car aucune n'a les mêmes propriétés.

Moi c'est comme ca que j'arrive a imprimer correctement de l'abs sans défaut, mais ca pique les yeux et ca sent mauvais...

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Makerbot replicator 2
SMOOBEX (cubex mod with smoothieboard)
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Corexykit.com (en construction)

Tout à fait vrai Tyugo, on parle de l'humidité du filament PLA, mais rârement pour l'ABS. Je viens d'en faire les frais: des impressions dégueu, irrégulières. Un filament extrudé à vide passé au microscope et c'est flagrant, plein de petites bulles en surface et à l'intérieur. Il faut une boîte dans laquelle on met son dérouleur et sa bobine, un petit trou pour le filament, et quelques sacs de silicagel.
L'imprimante doit être cloisonnée, le mieux c'est aussi d'y ajouter un petit chauffage céramique (ptc heater) avec ventilo, tout ça contrôlé par un petit thermostat relais (à 4€ sur ebay).
Ventiler sur la pièce peut aider pour les impressions fines et autres overhangs, mais on y perd grandement en solidité, testé avec une colonne de 5mmx5mmx60mm et un peson en traction médiane...

Pour l'odeur, c'est beaucoup moins gênant une fois l'imprimante cloisonnée.

Voilou voilou, bon courage.

J' ai aussi acheté un ptc en 220v avec ventilo intégré, je l'ai pas encore monté faute de temps mais je me posais la question si un thermistor monté en facade ferait l'affaire pour me créer le switch de contrôle sur ma smoothie.
Aprex, tu utilise donc un pid ? Tu gère la chauffe en manuel ou avec le gcode (m141 de mémoire) ?

Sinon pour l'humidité j'utilise des sacs de desumidificateur pour pièce humide. En 12h la bobine passe de 40 a 15 % d'humidité.

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Comme toi, pas encore monté car reçu cette semaine, j'en suis à chercher un boîtier métallique pour y insérer le ptc et un ventilo 80mm en 5v pour avoir une ventilation lente. Pas de pid, juste un contrôle basique avec ça :
[pages.ebay.com]

On essaiera à 50 degrés voir ce qu'en pense l'électronique lol

Pardon, le ptc:

[m.aliexpress.com]

Pas bête ! Tu rajoutes juste le switch dans le firmware sans condition de température puis dans le end code un gcode pour le passer en off a la fin du print ?
J'ai un truc comme toi qui traîne, je vais essayer de le mettre sur un relais 220v pour voir si sa fonctionne.
En espérant que les moteurs tiennent...

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Bon, ben c'est pas les moteurs le blème: 45° et au bout de 15 mn, le print s'arrête, la ramps a freezée... Faut sortir l'électronique...

On pollue le post, toutes mes confuses!