Marlin RC7 pour Malyan M150

Salut les adeptes du plastique! (tiens, çà me rappelle une chanson!)

Je claque en pièce jointe la toute dernière version de Marlin configuré pour les Malyan M150. (Bah oui! c'est écris dans le titre, tu nous prend pour des c*** mon Pedro?)

Donc pour ceux qui sont des billes en programmation, je vous rassure, tout est déjà correctement paramétré dans les Rar que vous pourrez trouver en pièce jointe.
Il vous suffira ensuite de suivre la procédure avec ces nouveaux dossiers au lieu de ceux fournis sur l'autre post.
Le post en question: [TUTO] Upgrader Marlin dans Malyan M150

Pour ceux qui aime rentrer dans les entrailles de la bête, voici donc les modifications apportées.
on peut pas ce contenter de modifier le configuration.h car il y à quelques problèmes d'affichage à résoudre et aussi les pins de la Melzi qui ne sont pas "standard" sur cette machine.

Je vais expliquer tout çà en détail, comme çà, lorsqu'une prochaine version de Marlin sortira, vous devriez pouvoir vous en sortir.

Tout d'abord, que je vous explique sur les images, à gauche c'est Marlin RC7 tel qu'on le télécharge sur le lien officiel.
A droite les modifs que j'y ai apporté. vous pouvez vous aider des numéros de ligne pour retrouver les commandes.

Dans "configuration.h", mettre en ligne 116 le "BAUDRATE" à 115200 et en ligne 124 "MOTHERBOARD BOARD_MELZI".


Ligne 232, activez le capteur de température du plateau en mettant "1" au lieu de "0"


A partir de la ligne 423, placer tout les "ENDSTOP" sur "true" et désactiver "Z_MIN_PROB_ENDSTOP_INVERTING"


A la ligne 579, mettre "INVERT_Y_DIR" sur false et à la ligne 585 "INVERT_E0_DIR" sur true


Ici, il faut calibrer les axes, écrire à "DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT" les nombres suivants {92.418075,92.418075,1616.161616,95.675436}
il s'agit là de ma calibration, peu être qu'il faudra la refaire chez vous.


J'ai régler les températures par défaut qui me conviennent pour le PLA et l'ABS, pour vous, ce sera une bonne base de travail car vos réglages dépendront essentiellement de vos consommables. (Pour info, j'utilise de l'ABS Esun acheté chez hobbyking)


Ligne 939, mettre les menus en français, écrire "fr" à la place de "en"


Ligne 963, désactivez "DISPLAY_CHARSET_HD44780 JAPANESE" l'option est inutile pour les écrans GLCD


Ligne 984, activez "SDSUPPORT"


Ligne 1142, activez "REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" qui prend en charge l'affichage de votre écran GLCD


Voila, le configuration.h est bien configuré. Mais comme dans la pub, "Et c'est pas fini!"

Maintenant, rendez vous dans le "pins_SANGUINOLOLU_11.h"
A partir de la ligne 111, changer les I/O de la carte Melzi. Il s'agit des pins pour l’écran LCD.


A la ligne 153, là il s'agit des pins pour l'encodeur rotatif. C'est le bouton qui permet de naviguer dans les menus.
A la ligne 163, c'est l'interrupteur qui permet de valider dans les menus
A la ligne 164, il faut désactiver la commande "LCD_SDSS"


Il faut encore régler quelques problèmes d'affichages, en fait c'est un bug de Marlin sur certains GLCD, un problème qui serait lié à la fréquence du processeur et qui influerait sur le taux de rafraichissement de l’écran. Bref, j'ai trouvé la solution, elle est pas belle la vie? Mais je serais pas vous dire si c'est la meilleure des solutions. (Bah oui, parce que quand je vous ai dit que j'avais trouver la solution, en fait c’était ici: https://github.com/MarlinFirmware)

Donc il faut aller dans "ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h
Supprimez les lignes de 99 à 106, et écrire

 uint8_t i;
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    WRITE(ST7920_CLK_PIN,0);
    #if F_CPU == 16000000
      __asm__("nop\n\t");
    #endif
    WRITE(ST7920_DAT_PIN,val&0x80);
    val<<=1;
    WRITE(ST7920_CLK_PIN,1);
    #if F_CPU >= 16000000
      __asm__("nop\n\t");
    #endif
    #if F_CPU >= 20000000
      __asm__("nop\n\t");
    #endif

Dès à présent, vous pouvez sauvegarder votre Marlin et suivre la procédure de téléchargement vers votre machine sur cette page: [TUTO] Upgrader Marlin dans Malyan M150

See you soon...

Edited 2 time(s). Last edit at 10/23/2016 09:15AM by Pedro-51.

Je n'ai pas cette machine, mais merci beaucoup pour ton boulot.




Elle est Stable la RC7 ??

Salut manu-406,

Oui à priori elle est stable, en tout cas sur ma machine.

En tout cas, l’interface utilisateur est bien plus optimisé. (L’ergonomie des menus) Je n'est plus de rafraichissement dégueulasse à chaque changement de paramètre. La traduction aussi est plus réfléchis. Sur mon ancienne version, on aurait dit une bête traduction Google. C’était peu être le cas.

D'un point de vu purement technique, je trouve que la gestion des moteurs est plus harmonieux, enfin c'est juste mon impression. Je n'est pas vérifier les algorithmes.
L'idée de relever le Z lors a la mise a l'origine est bonne.

Les fonctions d'autolevel, de nettoyage de tête et de mesure de diamètre de filament sont intégré dans le Firmware. Même si je ne les utilisent pas pour le moment, c'est bien de savoir que l'on va pas chercher pendant des heures sur internet pour faire les changements.

Après je t'avoue, je n'ai pas encore utiliser la machine depuis car je me suis évertuer hier à trouver le moyen de faire en sorte que cela fonctionne pour cette machine et j'ai tout de suite créer le tuto. (enfin aujourd'hui, j'ai quand même dormis entre les deux)

Merci pour ton retour.

Je vais rentrer les paramètres de ma machine et l'essayer.

Par contre je viens de comprendre pourquoi tu me posait cette question. Je n'avait pas fait attention au fait que la RC7 était une Beta. Mon but était de proposer la dernière version stable pour les possesseurs de la M150 (la 1.0.2-1 en l’occurrence). Si je m'en était rendu compte avant, je n'aurai pas posté le tuto évidement.

Fait bien attention au paramètre de PID, j'ai l'impression que les valeurs de température sont erronés chez moi. Il va falloir que je vérifie avec une sonde.
En tout cas, tout a l'heure j'ai voulu faire une impression et le plateau ne voulait pas monter à 115°. Marlin me mettais un défaut. J'ai recalibré les PID et tout est rentré dans l'ordre. Pourtant j'avais recopié les valeurs de mon ancienne version.

Et aussi j'ai du recalibrer mes axes avec ces valeurs
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {92.418075,92.418075,1616.161616,95.675436}

alors que sur la version stable
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1}
soit les réglages par défaut de la Ultimaker mais j'ai vérifier et c'est bien celle si qui devrait fonctionner. Bizarre.

Bon, pour régler le problème rapidement, j'ai procéder à la méthode barbare du produit en croix avec mesure des avances.
Mais pour moi, c'est pas convainquant, ce type de calcul est induit d'une logique mécanique. Donc c'est bien le Firmware qui à un souci de ce coté là.

Salut,

après une bonne nuit de sommeil, on y voit plus clair. J'avais plus les yeux en fasse des trous. En effet, ce matin j'ai sortie mon pied à coulisse, j'ai cherché sur internet les spécs de mes courroies, j'ai compter le nombres de dents de mes poulies, j'ai démonté l'extrudeur pour mesurer le diamètre du pignon. J'ai cherché également le datasheet des drivers A4982 afin de connaitre les microsteps de ma carte. Bah oui, il n'y a pas de switch sur ma carte pour régler les microsteps, je suis bien obligé de me contenter de ceux choisis par le fabriquant.

Bref, voici mes résultats pour les avances des moteurs.

X et Y : (200 pas moteur * 16 micropas) / (courroie 2.032 mm * poulie 17 dents) = 92,635479 steps_per_mm " soit 3200/34.544" à placer dans le Firmware

Z : (200 pas moteur * 16 micropas) / (pas de filetage 2mm) = 1600 steps_per_mm " un chiffre tout rond, nickel!"

E : (200 pas moteur * 16 micropas) / (diamètre galet 10.4 mm * Pi) = 97,941503 steps_per_mm
Pour l'extrudeur, il faudra recalibrer bien sûr chez vous. Moi j'ai trouvé "95.68" Tout est très bien expliqué ici : Calcul des steps_per_unit

Donc les bons paramètres vérifiés sur ma machine avec le pied à coulisse sont

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/34.544,3200/34.544,1600,95,68} // default steps per unit for Malyan M150


Du coup, c'est sur l'ancienne version qu'il y avait un problème, un truc m’échappe sur ce coup là. car cela fonctionnait très bien comme çà!

Est ce que quelqu'un sait si l’EEPROM est réécrite lorsque l'on change de Firmware?

Edited 1 time(s). Last edit at 10/24/2016 05:28AM by Pedro-51.

"Est ce que quelqu'un sait si l’EEPROM est réécrite lorsque l'on change de Firmware?"
A priori avec Marlin non.
La commande M500 enregistre les paramètres actuels dans l'EEPROM
M501 charge les paramètres de l'EEPROM en "valeur actuelles"
M502 recharge le fichier configuration.h dans l'EEPROM

Salut Grim,

Merci pour le retour.

Salut, c'est encore ma pomme!

Suite et fin de mon épopée. J'ai cherché (une fois n'est pas coutumes) pourquoi j'avais des problèmes de chauffe. Alors encore une fois, c'était dans Marlin qu'il fallait regarder. C’était pas dû aux réglages de PID comme je le pensais au départ.

Il suffisait de changer deux lignes. La ligne 232 du configuration.h, mettre "3" au lieu de "1". La table est plus adapté pour la thermistance cms de notre plateau.


Et dans configuration_adv.h, à la ligne 109 à "WATCH_BED_TEMP_PERIOD" mettre à "90". Cela donnera plus de temps au plateau pour monter en température sans créer de défaut de sécurité prévu par le programme.


A partir de là, Votre machine est réglé aux petits oignons, avec la dernière version de Marlin RC7 (Bêta mais fonctionnelle). Je remet les fichiers correctement édité pour ceux qui ne comprennent rien au langage C et Arduino.

Pour les températures, je les ai contrôlées avec une camera thermique, la marche d'erreur de température est de 2% max. C'est à dire que la température réel est a +/- 2% de la température choisis.

Test à 170°C


Test à 190°C


Test à 220°C


Test à 245°C


Test à 260°C


Et pour le bed, test à 100°C


Confirmé avec un autre appareil à 115°C


Là vous pourrez pas me dire que c'est pas bien calibré.

J'ai aussi constaté un défaut sur la prise du corps de chauffe. Bon il suffit de mettre les doigts dessus mais quand on à les bons outils, autant s'en servir. Je vais envoyer un petit mail à Malyan, photo à l'appui pour qu'ils règlent ce souci pour les futurs acquéreurs.



Je vous conseille donc de changer la prise par une plus grosse.

@+

Edited 1 time(s). Last edit at 10/26/2016 03:44AM by Pedro-51.

Un grand merci Pedro pour tout le boulot et tous les tests effectués pour cette Malyan

Bien vu pour la prise qui chauffe de trop, clair que ça pose un réel problème de sécurité...

Ma M150 est en route, je devrais la recevoir d'ici la fin de la semaine mais je sais déjà que grâce à toi, elle aura un firmware digne de ce nom, encore une fois, chapeau bas !

Tiens j'ai des prises XT60 en rab (utilisées habituellement sur des lipos 3s/4s), penses-tu que ce serait assez "costaud" pour ne pas fondre ?

Encore merci et au plaisir de te lire.

Salut,

merci pour les remerciement. Bon çà parait c** de dire çà mais quand tu passe une semaine à te casser le censored et à triturer le schmilblick dans tout les sens, et bien çà fait toujours plaisir de recevoir des retours positifs.

Pour la prise, je dirait que c'est surtout un problème de performance car les pertes énergétiques dû à la prise ne se retrouvent pas sur la hotend.

Pour les prises XT60, tu sera large, c'est vendu pour 60A constant, donc je pense que tu pourrai même alimenter plusieurs hotend avec.

Je te souhaite une bonne réception. Çà va sentir le plastique chez Kharr64 ce weekend!

Edited 1 time(s). Last edit at 10/26/2016 12:58PM by Pedro-51.

Héhé

Je pense aussi que ça va schlinguer dans le coin si la poste ne me remet pas une imprimante en mille morceaux !

Mais ça sent déjà le plastique dans le coin à vrai dire, j'ai une D200 (pas la DE200 hein, je précise au cas où ! lol).

Je donnerais des nouvelles quand j'en aurais le temps (petite fille de 10 mois, parfois ça bouffe de l'énergie !), et merci pour ta réponse sur le XT60, j'en ai une vingtaine de paires et vu que je pratique plus trop le drone, ça va me servir tiens !

A bientôt et je "suis" déjà tes posts très instructifs

Je vais continuer à poster ici en ce qui concerne la M150 pour ne pas trop polluer le forum.

Je pense qu'on peu encore améliorer deux trois trucs qui me chagrine dans la conception. Et je ne parle pas de performances sur l'impression mais purement de durabilité.

C'est mon coté électronicien qui ressors. Comme d'hab, je ferait un petit débriefing quand le temps sera venu parce que là je prépare un truc pour Halloween, et çà me prend aussi énormément de temps.

Salut,

Dans le boitier, les mosfets qui commande le bed et le hotend chauffe pas mal.

Là le bed en chauffe avec ventillo d'origine, Température ambiante régulé à 28°C sous climatisation.


Bon, en fait le mosfet peut supporter cette température, mais par contre les condos autour n'aime pas la chaleur. Il y a donc risque de pannes prématurées.

Pour y remédier, j'ai imprimé un capot arrière que l'on trouve ici:: Thingiverse
cela permet de mettre un ventilateur plus gros, il brasse plus d'air et en plus il fait moins de bruit.
J'ai aussi ajouter un petit radiateur de 10x10x10mm, quitte à en acheter un lot de 10 et à remplacer les autres radiateurs qui ne font que 10x10x5 ainsi que sur tout les mosfets. un exemple: sur ebay
Voici le résultat des tests avec tout ces changements.

Bonjour Pedro-51,

Je n'ai pas cette machine, mais merci beaucoup pour ton boulot ! J'ai tout lu.

Chapeau bas !

Pour moi, ton travail fait école et tu places la barre très haute !

C'est du boulot et de la qualité !

J'aurais une suggestion, mais je ne sais pas si je devrais ?

Alors, voici; au finale, la bonne configuration de Marlin RC7 pour une imprimante 3D Malyan M150 se retrouve tout au long de la présente discussion.

Est-ce que tu pourrais créer une pas du Wiki en français pour y copier ton premier poste (texte et images) du présent sujet, mais en n'y donnant que la version finale de la configuration à laquelle nous devrions aboutir ?

Comme tu souhaites pérenniser ton travail et tes trouvailles, même toi tu y gagneras sur le long terme !

Encore merci et chapeau bas pour tout la qualité et le travail !

Cordialement,

L'ami René

---

Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Salut,

Pour répondre à notre "ami René", (désolé pour le retard, je suis très occupé ces derniers temps):

en fait j'aime le format forum car j'ai des retours sur mes posts, c'est pas le cas sur un wiki. C'est très important pour moi car je débute aussi dans l'univers de l'impression 3d et si d'autre utilisateurs peuvent m'apporter des solutions ou pointer le doigt sur des défauts ou des conneries que j’aurai faites , je suis preneur.

Après, le vrais problème, c'est que le forums français n'est pas tenu par onglet comme la partie anglaise. (Avis aux modos, Non, ne me bannisez pas!!!)

Hé !!! Il n'est jamais trop tard

Content de te lire à nouveau Pedro ^^ (et ça rime ! lol).

Hors sujet mais sur ma M150 j'ai voulu tenter le diable avec des roulements Igus (sur l'axe Y) mais soit je ne suis pas doué, soit ces roulements demandent une machine parfaitement équerrée ainsi que des tiges lisses rectifiées dignes de ce nom...

Du coup j'ai simplement changé les roulements par des basiques (mais meilleurs que ceux d'origine sur l'imprimante) et mes impressions sont de nouveau convenables (j'avais le souci des cercles ovales...).

Donc, pour le coup, le plateau chauffant coulisse bien, mais maintenant, nouveau problème, les roulements de l'axe X font un bruit de "cahouette pas en forme"

Question idiote (quoique), mais comment démonter l'axe de la tête d'impression sans faire une bêtise et comment remettre tout de niveau par la suite ???

Franchement les roulements de ma M150 sont à ch... j'ai d'autres imprimantes et jamais ça n'a déconné ainsi et surtout, jamais aussi rapidement

Ah oui j'oubliais, j'ai également changé le connecteur de la cartouche chauffante de la tête d'impression (il était limite calciné...) par un connecteur deux broches prévu à la base pour les voitures (à sertir) et désormais plus la moindre chauffe à ce niveau là.

Au plaisir de vous lire !

Salut Kharr64,

Toujours autant de plaisir d'échanger avec toi.

Pour les roulements, je n'ai pas de solutions toutes faites, ça semble être un problème au cas par cas. C'est l'une des modifs à laquelle je vais me pencher prochainement.
J'imprime une pièce tout les deux jours en moyenne depuis 6 mois et je n'ai pas eu de problème de roulement pour l'instant. Mais j’admets qu'il ne sont pas de bonne qualité.

Pour l'axe de la tète, c'est quoi exactement?

Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2017 03:37PM by Pedro-51.

Yop Pedro !

Et bien disons que ça fait un bruit "classique" de billes de roulement qui voudraient bien s'en aller mais sont emprisonnées sur les tiges lisses de la tête d'impression

Ici la M150 a mangé environ 10 bobines de PLA et une ou deux d'ABS. J'imprime également quasiment tous les jours et souvent de longues impressions (entre 4 et 15h par objet en moyenne).

J'ai envoyé un paquet d'huile de vaseline en spray sur les roulements (j'ai jamais fait de prison alors ne me parlez pas de vaseline hors du sujet imprimante 3D ! ptdr) pour pallier momentanément au problème mais je sais déjà que d'ici quelques jours ça reviendra...

C'est vraiment navrant car à part ces soucis de roulements à deux balles, la M150 fait le job sans rechigner et sans décollement même sur des objets imprimés en ABS.

Pour l'instant l'imprimante fonctionne impeccable mais ce que je voudrais éviter, c'est de "bouffer" les tiges lisses à cause de ces vilains roulements.

Dommage que chez Malyan ils n'aient pas songé à pondre une simple notice de maintenance pour leur machine... après, c'est peut-être voulu aussi, sans vouloir être médisant

Bonne fin de soirée et bonne nuit, à pluche !

Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2017 05:22PM by Kharr64.

Salut,

En fait çà me parait assez simple en y regardant de plus près. Il faut desserrer les vis 6 pans qui bloque les axes lisses.


Ensuite tu fait coulisser les dit axes d'un côté et une fois libéré, tu tire dans l'autre sens en décalé. J'ai pas testé, j'ai procédé par déduction.
A toi de me dire si çà le fait!

@+

Hello Pedro !

Désolé pour le long moment sans réponse, mais changement de fournisseur d'internet et autres petits tracas de la vie quotidienne font que je ne repasse qu'aujourd'hui !

Je ne me suis pas encore attaqué au démontage - surtout par flemme - et en huilant à foison les roulements, ceux ci font beaucoup moins de bruit qu'avant, donc, pour le moment, je ne touche pas à la machine qui est convenablement réglée !

Effectivement, j'ai regardé sur la machine et je pense que ce doit être le bon procédé pour le démontage de l'axe. En prévision, j'ai un axe complet en stock désormais, ça pourra servir le jour ou les roulements seront vraiment HS et si les tiges lisses se font "attaquer"

Je me suis dernièrement essayé à imprimer du PETG et ça donne des pièces bien solides lors des impressions réussies car ce filament est un peu plus difficile à appréhender au niveau des réglages que le PLA. Même en cassant volontairement une pièce imprimée en PETG, il faut recourir à la pince pour véritablement séparer les morceaux !

En ce moment, impression en cours d'un support pour un petit fer à souder USB en PLA, verdict d'ici à peu près 4h...

Bonne fin de journée et à bientôt !