Problème d'auto-nivellement / Décalage impressions

Bonjour,

Je viens vers vous car je suis complètement perdu, j'ai terminé le montage de ma Prusa I3 1.5 Rework sans soucis particulier, après l'impression de la première pièce je me rends compte que l'impression est décalée, la pièce bave de partout ...

Je décide donc de tout remonter et prendre un grand soin a ce que toutes les mesures soient respectées au mm (utilisation d'un pied à coulisse pour chaque prise de mesure, niveau à bulle).

Je décide de réimprimer, je constate du mieux mais systématiquement un décalage de l'axe X ! Pour tenter de remédier au problème, je m'assure que la tension de la courroie est parfaite selon les dires de tout le monde sur internet (ni trop dur, ni trop mou), je m'assure également que la courroie passe sans frottements, bien parallèle.

Ensuite je m'attaque aux drivers, les drivers originaux ne me donnant plus aucune tension entre Vref et GND j'en déduit que quelque chose s'est passé, je commande de nouveaux drivers A4988. Je le règle tous à 0.7 V en Vref.

Je tente une nouvelle impression et constate une amélioration (sur un cube de calibration XYZ), mais au bout de la 10ème couche un décalage à gauche, encore !

Je me dis que cela vient donc peut être de la pièce que j'essaie j'imprimer, je tente donc d'imprimer un support pour bobine (https://www.thingiverse.com/thing:434493), cette fois ci avant même la seconde couche je réalise que la buse est plus haute à gauche qu'à droite ! (Boudin de plastique écrasé à droite et propre à gauche ...)

Je réalise donc la procédure complète de réglage du capteur inductif d'auto nivellement (Réglage manuel des moteurs pour l’équilibrage de l'axe Z), ensuite je règle Z à 100, je descend l'axe jusqu'à ce que la buse vienne coincer très légèrement une feuille de papier, je règle Z=0. ensuite je remonte mon axe de 30 puis j'envoie la commande G30, je relève la valeur de Z offset (qui me semble élevée 2.43), j'applique la commande M851 z-2.43 puis M500.

Ensuite Je remets les axes à l'origine, puis exécute la commande G29 pour le palpage des 4 points puis M500.

Je retente une impression et toujours le même problème !

Je revérifie l'hozitalité du plateau, un petit décalage est constaté j'y remédie et refais la procédure complète. Toujours rien !

C'est la raison pour laquelle je viens vers vous, je suis perdu ...

PS : La plateau était à 55°C lors du réglage du capteur inductif
Le firmware est celui d'origine (site emotion tech) V1.5
Les paramètres de Slic3r sont ceux fournis dans la doc
Aucune modification n'a été effectuée sur le firmware

Merci pour votre aide !

Salut.
Est-ce que tu pourrais donner la référence de ton capteur inductif?
Par ailleurs, le comportement est étonnant et en fait, c'est comme si ton niveau n'était pas pris en compte pour le décalage des Z.
Par ailleurs, il faudrait s'assurer que le nombre de steps/mm est bien paramétré et en accord avec les cavaliers des cartes. Il y a un autre post sur le forum où il y a un problème de ce type avec le BLTouch. A voire si ce n'est pas le même genre et si la solution n'est pas assez similaire.
Néanmoins, je sais que c'est frustrant de ne pas pouvoir se servir de sa machine pour une histoire aussi "basique". Donc, ce que tu peux faire, mais c'est un pis à lait, c'est de rectifier manuellement le plateau. Tu fais un homing de Z au mieux de ton plateau. Ensuite, sans bouger le Z (c'est important), tu déplaces ta buse dans les 4 coins pour obtenir le même écart (typiquement une feuille qui gratte entre la buse et le plateau). Tu ramènes ta buse au centre et tu recommences (le réglage précédent a pu être incohérent entre les 4 coins). En théorie, le deuxième passage ne devrait nécessiter que de toutes petites retouches.
C'est pas hyper parfait mais ça permet de limiter les écarts entre tous les points et tu pourras commencer à te concentrer sur un autre point en attendant une meilleure réponse que la mienne...
@+

edit: en y repensant, je me demande si ce ne serait pas tes points eux-mêmes qui seraient décalés. Si ce qui te sert à faire ton induction n'est pas au même niveau pour les quatre points, tu ne t'en sortira jamais. Peux-tu nous prendre une photo de ton engin pour que l'on puisse mettre des images sur tes problèmes? Des fois, des choses évidentes sont réglées juste parce qu'elles n'ont pas été dites...

Edited 2 time(s). Last edit at 09/03/2017 05:01AM by albertdela.

Salut !

Merci pour ta réponse très rapide,

Alors la référence du capteur est la suivante : LJ12A3-4-Z/BX

Ensuite pour cette histoire de steps/mm, j'ai lu beaucoup de choses dessus sans ne rien n'y comprendre (débutant oblige ...), j'ai bien cru comprendre qu'il fallait modifier ces lignes dans Aldruino

// default settings

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,1600,180} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 5, 35} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2000,2000,100,2000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.

#define DEFAULT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts

Mais je ne sais pas quelles valeurs modifier ? Par ex : DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT a plusieurs valeurs entre () et je ne vois pas laquelle y correspond ?

Ensuite les Jumpers sont mis en position d'origine, je ne connais pas très bien leur utilité ? J'ai cru entendre parler de pas complets, 1/2 pas etc mais quel est l'impact ? Le réglage de la tension serait-il différent ?

Pour ta technique de calibration il faut si j'ai bien compris, faire un homing de Z et bouger les moteurs à la main pour frotter la feuille de papier et bouger à la main les axes X et Y pour y refaire la même chose ?

PS : Voici quelques photos :

Une vue globale de la machine :




Une vue rapprochée de l'ensemble tête




Une Vue rapprochée de la tête + capteur (la buse touche le plateau lors de la prise de la photo)




Un exemple de décalage (à la 10ème ca commence et à la fin on en parle pas ...)



Merci encore de ton aide

PS : Lors des impressions j'ai remarqué qu'au lieu de mettre first layer height 0.30 et layer height 0.35, je mettais 0.30 et 0.30 le problème était atténué ...

G29 puis M500 ne sert a rien de mémoire (le "palpage" n'est pas stocké dans l'EEPROM)

Il faut modifier ton "start GCODE" dans Slic3r pour refaire un G29 après le G28 (le palpage doit s'effectuer a chaque début d'impression).

Mon Gcode de démarrage actuel est le suivant :

G91 ; coordonnées en relatif
G1 Z20 ; relevage de 20mm en Z
G90 ; coordonnée en absolue
G28 ; homing en X, Y et Z
G29 ; Auto leveling

:'(

Voilà, grim à dit ce qu'il fallait.
Bon, on va reprendre depuis le début.
D'abord, tes moteur pas à pas ont 200 pas/tour. C'est à peine suffisant pour la qualité que l'on veut. Donc, avec l'électronique de commande, on créé artificiellement des pas au milieu des autres. Les cavaliers sont là pour dire combien de pas tu veux en plus entre chaque. Donc 1/2pas tu en ajoutes un entre chaque, 1/4 tu en ajoutes 3, etc... Ici, si tu as tout laissé, ta carte est paramétré pour créer 16 pas pour 1, tu auras donc 200*16 soit 3200 pas/tour. On est nettement plus précis même si on perd en force (c'est un autre problème qui ne te concerne pas encore...). Dans Marlin, il faut que tu lui dise comment tu as réglé ces fameux cavaliers parce que lui n'a pas moyen de le savoir. De plus, si sur l'axe des X tu mets une poulie de 16 au lieu de 8, tu vas encore modifié le rapport entre le déplacement et le nombre de pas de ton moteur. Pour simplifier le boulot de l'électronique, il est prévu de dire à Marlin combien de pas il doit envoyer pour faire un mm. Comme ce n'est pas forcément le même paramètre sur chaque axe, il faut lui dire pour les trois axes plus l'extrudeur.
Du coup, il te faut savoir: quels cavaliers tu as mis et quel entrainement tu as mis sur tes axes. Si tes pièces sortent déjà à la bonne taille, on va rien touché de ce côté et on fera ça plus tard (ça n'est pour l'instant pas hyper dimensionnant).
Pour l'autoleveling. Comme l'a dit Grim, ce paramètre est mesuré à chaque fois et n'est pas stocké dans une mémoire permanente. Le calcul va venir modifier les positions à chaque déplacement avec la valeur qu'il a mesurée précédemment. Donc, il doit y avoir un paramètre dans ton trancheur (cura, slic3r, ...) qui dit qu'il faut modifier le Gcode en fonction de l'autoleveling. Je n'ai pas assez de connaissances (mais ça viendra...) pour te répondre plus précisément. Je te renvoi à la doc de ton trancheur qui sera certainement plus explicite.
Déjà, félicitations parce que tu as réussi à faire une machine bien fonctionnelle qui sort des pièces par trop dégelasse.
J'ajouterais que l'on va travailler cette histoire d'autoleveling mais ça ne résoudra pas ton problème de décalage en X. Si ton plateau était décalé en hauteur d'un coté, tu aurais un espèce d'accordéon sur deux coins... Du coup, bon courage et on se reverra pour la suite
@+

Edited 1 time(s). Last edit at 09/03/2017 06:06AM by albertdela.

Merci beaucoup pour vos réponses !

Alors j'ai compté pour l'axe X et Y j'ai 20 dents par poulie et pour Z et l'extrudeur je pense qu'il y a une autre méthode

En ce qui concerne l'emplacement des cavaliers le voici pour X Y Z :



Et pour l'extrudeur :



Pour ce qui est de la "force" c'est ce fameux réglage de stestick ?

Ensuite pour la commande en GCode j'ai pris celle de la doc citée plus haut qui justement prend en compte cette commande G29, après peut être un réglage qui doit se faire pour qu'il le fasse en permanence en effet ?

PS : Sur la photo des cavaliers extrudeurs on voit que j'ai mal remis les drivers mais ce n'était pas le cas

Je me permets de mettre les trois fichiers de config Slicer si ça peut aider ...

Encore merci pour votre aide !

ah... Ben déjà que je suis une demi buse en cura mais en slic3r, je suis une buse intersidérale. Donc, oui il faut que ton trancheur prenne en considération les paramètre de réglage d'autoleveling. Il faut donc qu'il génère un Gcode dit paramétré. Ca je suis pas certain du tout de la méthode pour slic3r...
@+

Bonjour

A voir ce que tu a écrit et les photos ton nivellement est mal fait, regarde dans manuel d'utilisation de la page 18 à 22 c'est expliqué, c'est sur la page ou tu a commandé ton imprimante onglet fichiers.

D'accord

En effet Albertdela c'est loin d'être simple !

Je regarde à ça de suite mais c'est la procédure que je fais sans cesse depuis le début :/

Sur les photos qu'est ce qui te fait dire que c'est mal fait ? le positionnement du capteur par rapport à la buse ?

Bonjour,
à quelle vitesse imprimes tu ? essaye d'imprimer lentement dans un premier temps. Peut être aussi que tes drivers chauffent s'ils ne sont pas ventilés / refroidis ?
Ci après un diagnostic pour ce genre de soucis [www.simplify3d.com]

Si tes premieres couches ne sont pas bonne tout le reste va suivre.
Ne pas toucher dans marlin quoi que ce soit.
Verifier qu'il n'y a pas de points dur ou frottements.

Tu commence dans cet ordre
positioner ta buse avec une feuille de papier, régler ton capteur (valeur donnée dans la doc)
en bougeant manuellement les vis Z régler ton nivellement de plateau
quand c'est correcte.

faire un palpage relever les valeurs et régler avec les commandes M851 et M500 (de memoire)
faire l'impression d'une seule couche la retirer et mesurer son épaisseur.
si ce n'est pas bon recommencer le palpage

Quand cela est correcte
mesurer le débit de fil .

imprimer un cube de teste

@blonblon:
ta procédure est très bonne mais je ne crois pas que ce soit le problème ici. Regardes bien la photo en début. Visiblement c'est l'axe des X qui ce déplace et non pas un pseudo décalage des Z. Même si ton Z à une erreur d'1 mm a gauche en plus ou en moins, tu n'aura jamais un décalage des X. J'avais eût ça lorsque mon plateau venait buter sur le endstop des Y. A la première butée j'avais un décalage de 0.5 puis de même à la couche suivante. Au final, j'avais un escalier mais c'était parce que je perdais des pas à chaque couche.
Pour moi, cette histoire d'inductif, c'est accessoire. Il faut commencer par trouver pourquoi ça décale en X et ensuite on se met sur le palpage des Z... Le contraire me paraît scabreux...
@+

En effet je pense vérifier ce fameux axe X avant le Z, mais visiblement je n'ai aucune contrainte que je sens quand je déplace à la main, ni par logiciel (aucun bruit suspect, si ce n'est le bruit d'un robot). Peut être devrais-je essayer de régler cette histoire de pas ?

J'ai tenté une impression avec Cura plutôt que Slicer et le problème reste le même (en ayant ajouté G29 au gcode de démarrage)

Malgré tout j'arrive à imprimer un support de bobine à poser au dessus mais rien n'est net, propre et le côté gauche plus haut

Ce petit joujou va me rendre chèvre !

Voilà ce qui se passe pour une pièce par exemple :



(le plateau est à 55°C et l'extrusion à 200°C)

Peut être qu'une vidéo pourrait aider à identifier un bruit suspect que je n'entendrais pas ?

Encore merci pour votre aide !

PS : Je ne ventile pas la carte et il m'est arrivé de déjà avoir un gros saut de pas sur des moteurs, mais les stepsticks étaient vraiment trop hauts :/

Edited 1 time(s). Last edit at 09/03/2017 12:17PM by Bastiouf.

pour le décalage , ce doit être le driver qui chauffe , il faut ventiler la carte et mettre des drv8825

pour le décollage , rajoute un brim , règle manuellement ton plateau.

Bon ben ça, ça n'a rien a voir! c'est du wrapping. C'est parce que ta pièce est très large. Donc le couches du dessus vont se refroidir et se contracter alors que pas les autres au dessous (enfin pas de la même façon...
Seule solution, couper tous les courants d'air pour que ça se refroidisse uniformément... Enfin, ça, ça marche avec l'abs, pour le PLA je ne suis pas sûr mais il me semble qu'il faut ventiler au contraire...
Les spécialistes te répondront.
Ce n'est toujours pas le premier problème que tu nous as montré...

Je viens de tenter l'impression d'une pièce plus petite avec Cura, et jusque maintenant tout à l'air de se passer très bien ...

Je retente le cube une fois cette impression terminée, si plus de décalage on pourra en déduire que ça venait de Slicer ... Restera le problème de l'auto leveling

Je vous tiens au courant !

Merci les gens

Possible mais je serais très étonné que ça vienne de ça.
Le Gcode c'est souvent de l'absolu donc si on dit on va a X=10 c'est pas 20 sauf si quelque chose empêche ton plateau de revenir à sa place...
@+

Si le départ n'est pas bon et que les couches sont trop épaisses cela peut bloquer la buse, ou provoquer des décollements.

Impression du cube terminée, plus de décalage visible à l'oeil, seulement des angles arrondis et non nets, un manque de matière par endroits, des petites bavures ...

A gauche avec Cura, à droite avec Slicer

Quote
blonblon
Si le départ n'est pas bon et que les couches sont trop épaisses cela peut bloquer la buse, ou provoquer des décollements.

Merci pour l'info ! Je vais essayer de passer à 2.0 et 2.5 !

bon ben si ça marche c'est pas mal déjà.
Reste maintenant à tout régler.
Pour tout ce qu'il y a à régler, je te conseillerai ceci: Le set de calibration Il faut bien tout lire (je sais c'est pénible!) et chaque élément permet de calibrer un paramètre. J'ai suivi chaque élément et ça permet de bien ajuster les paramètres de cura notamment. Finalement, directement dans marlin, tu as peu de choses à paramétrer.
Voilà, dis nous ou tu en es.
@+

Bonjour Bastiouf,

Pour les couches décalées en X et en Y, j'avais ce problème avec un bas voltage pour les moteurs pas-à-pas de déplacement des axes, ce qui provoquait des sauts de pas des moteurs. En augmentant le voltage du pilote des moteurs, j'ai résolu le problème.

Pour le problème de décollement des grandes pièces, j'ai résolu en augmentant les températures à 230°C/70°C couche 1 et à 210°C/60°C les autres couche en PLA.

Et occasionnellement, pour éviter le décollement de la pièce en cours d'impression, j'utilise de la colle en bâtonnet. Cela sauve du filament, du ruban gommé, du temps et de l'usure machine. De plus, cette colle se dilue à l'eau, alors il est très facile de tout nettoyer et de retrouver l'état neuf de la plaque de verre.



Référence :
https://www.deserres.ca/fr/loisirs/colles-et-rubans-adhesifs/colle-en-baton

Cordialement,

L'ami René

Edited 1 time(s). Last edit at 09/04/2017 08:20AM by L'ami René.

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Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

Re,
c'est pas faux mais je supposais que le réglage des drivers avait été fait auparavant puisque c'est une donnée de base à faire. Du coup, il suffit que Cura ait mis une vitesse de base légèrement inférieure pour que ça se passe bien sans aucun autre changement...
Si c'est que ça, ça ira...
Pour la colle, moi c'est à chaque impression et j'en ai certaines qui wrap tout de même... Sinon, bien regarder s'il faut ou ventiler ou protéger des courants d'air...
@+