CA WRAPP!!!

Bonjour à tous.
Comme je continu à préparer tous les accessoires pour l'Itopie, j'en suis au boitier pour l'écran LCD. Hier, j'avais imprimé avec juste une bordure, ça avait bien wrapper et même tellement que la tête avait décalée les pas et la pièce était inexploitable.
Du coup, aujourd'hui, je change de technique et je fais l'impression avec un radeau e toujours à l'abri des courants d'air:

J'ai arrêté l'impression parce que c'était inutile de continuer...
Quelqu'un aurait une solution qui pourrait fonctionner?
@+

Salut,
Tu mets du Dimafix.

jusqu'à maintenant je mettais de la UHU... Ca fonctionnait, mais là...
J'ai l'impression que c'est limité au PLA et donc 50°. Je vais voir ça...

Edited 1 time(s). Last edit at 09/09/2017 10:42AM by albertdela.

la nouvelle UHU marche pas bien
si c'est du pla tu met du scotch bleu c'est se qui marche le mieux
ou colle Pritt power
ou laque vivelle dop

Bonjour albertdela,

Pour moi, c'est la colle en bâton qui donne les meilleurs résultats et la température de la plaque chauffante couche 1, 70°C. Pour les autres couches, 60°C pour du PLA. Pour les autres matières, adaptez ces températures.

Référence :
https://www.deserres.ca/fr/loisirs/colles-et-rubans-adhesifs/colle-en-baton



L'ami René

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Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301

sur les grandes pièces , je colle les coins à la super glue après 2 ou 3 couches.

Oui, je crois que je vais transformer le model pour ajouter des pastilles dans les coins que j'enlèverais ensuite en ponçant si nécessaire...
La colle ne suffit clairement pas...
Je vais aussi tenter de refaire une vraie boite anti courant d'air.
@+

moi c'est dimafix + carton autour de l'imprimante. Avec ça j'ai plus eu de wrap depuis.

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Reprappro Tricolour Mendel / Alpes-Maritimes [06] (FRANCE) - 06530 PEYMEINADE

Ok.
Du coup, ce sera certainement la solution que j'adopterais si le pastillage ne fonctionne pas... Je vous tiens au jus...
@+

Bonsoir,
je reviens vers vous pour le même problème. Comme vous pouvez le voir sur l'image jointe, c'est mauvais mauvais... J'ai mis une belle caisse bien étanche tempérée naturellement à 32°.
J'ai mis une bordure de 10mm, avec ou sans colle, en commençant la colle par le milieu ou un coté, rien mais rien à faire ça se lève. Ce qui m'étonne, c'est que c'est toujours le même coin à la même place. J'ai essayé de retourné le verre, un quart de tour dessus dessous mais c'est toujours le même coin qui bouge. Par ailleurs, c'est aussi le coin par lequel commence le dessin.
Serait-ce possible que le début du fil soit trop mauvais pour coller. Je précise que j'ai essayer en enchaînant deux impressions l'une derrière l'autre mais là non plus, pas de changement.
Quelqu'un a une idée? Si je tourne de 45° (donc non aligné avec les bords) est-ce que ça pourrait changer quelque chose?
Voilà, merci pour ceux qui pourront m'aider.
@+

photo

edit: en fait, j'ai l'impression que le problème est au tout début. Démonstration avec environ une minute de fonctionnement:
deuxième
On voit bien que le coin n'est pas collé. J'avais modifié le G-code pour qu'il sorte 3mm juste avant de commencer. Ca a collé un peu mieux mais ça se met a gondoler. Je pense que ça vient du premier filament qui n'est pas bien posé et donc vient perturber les autres.
Je me demande s'il ne faudrait pas faire une spirale ou un petit carré juste avant de commencé comme une sorte de warm-up. En posant ça juste avant le G-code de cura ça continuerait comme si de rien n'était...
Reste à créer le G-code...
@+

Edited 2 time(s). Last edit at 10/23/2017 05:39PM by albertdela.

Bonjour albertdela,

Deux points :

1) Est-ce que le nivellement des quatre coins sont égaux ?

2) Les paramètres (c'est de l'anglais, je ne suis pas sûr du terme) « Slic3r - Print Settings - Skirt and brim - Loops minimum » et « ... Distance from object » font ce que tu demandes et souhaites, et à ta place je testerais avec cinq pour ces deux paramètres avant de commencer véritablement l'impression de la pièce comme telle.

Cordialement,

L'ami René

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Bonsoir.
C'est effectivement une piste que j'ai explorée. Il me semble que le nivellement est la base. Je l'ai donc fait deux fois. A froid et à chaud. La variation doit être infime...
La "loop minimale" oui 150mm et la "distance from object" idem 10mm c'est ce que je demande...
Merci, c'est un bon début.
@+

Et cela donne ?

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Ben ça donne la photo...
J'avais déjà vérifié. En général, le niveau je le vérifie 10mn après la mise en chauffe et juste avant une session d'impression. A priori ça fonctionne.
Après, j'ai mis la première couche à 0,3mm dans cura. Je peux essayer de descendre à 0,2 pour être sûr de coller mais je ne suis pas convaincu que ça change quelque chose. J'ai toujours eût ce problème et toujours dans ce coin... Le reste de la bordure est très bien collée et bien lisse. Ca aurait tendance à me faire dire que les paramètres ne sont pas trop éloignés de la vérité. Néanmoins, il y a bien un truc pas correct puisque ça ne fonctionne pas...
@+

Alors une autre piste pourrait être de vérifier les mécanismes de déplacement de la tête d'impression (courroie, vis sans fin) est-ce qu'il y aurait quelque chose qui interfère en fin de cours quand la tête est dans ce coin du plateau d'impression, etc.

Cordialement,

L'ami René

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Salut,
Ta première couche n'est pas assez "écrasée", ton filament est juste posé.
Tu modifies ton Z0 à Z-0.15
Je n'ai pas dis la première couche de 0.15
Ce que je veux dire, tu mets -0.15 dans le Z compensation.

Pourquoi pas...
Je vais essayer ça se soir. Ce que je ne saisit pas c'est pourquoi ça pose un problème uniquement dans ce coin.
Après si ça fonctionne...

Tu chauffes à combien ta plaque ? C'est vachement important sur les grands objets (une fois que l'accroche de la base est bonne) pour que le plastique ne se rétracte pas, entraînant le décollage.

Pour du pla j'utilise 65°C personnellement.


Et au fait : WRAP ça veut dire emballer, enrouler autour.
Ici le mot c'est WARP : déformer, gondoler.

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Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Re.
Bon, selon les conseils de tous (parce que quand on a plus d'idée qui fonctionne, il faut utiliser celles des autres...), J'ai utilisé celle de MacDony. Comme j'ai pas trouvé le Z compensation, j'ai donc pris l'idée autrement:
- refait le zéro aux quatre coins;
- réhaussé le coin incriminé d'un tour (sur une M3 ça doit le faire...)
- pour avoir le Z compensation, j'ai mis un demi-tour sur le Z endstop dans le sens descendant;
- j'ai analysé le g-code et il y a un espèce de zigouigoui qui fait bouger en une espèce de forme toute bizarre. Du coup, j'ai viré cette douzaine de ligne et remplacé par un trait bien droit de la même longueur. Au passage, l'extrusion chez moi c'est 0.06175mm/mm. A priori, ça permet de bien arriver sur le début de la jupe et donc de bien coller le premier et second trait. C'est une petite modif qui a l'air d'aider un peu l'accroche aussi.
Et ben ça fonctionne! Alors oui la couche est franchement écrasée dans le coin mais pour l'instant elle ne se décolle plus. Donc oui je pense qu'il avait apparemment un problème de Z sur ce coin. Maintenant, elle est bien collée et rien ne bouge.

Du coup, pour ceux à qui ça arriverait, il faudra bien refaire son nivellement pour le lit et si ça ne suffit pas, descendre l'ensemble d'un petit peu...

Merci à tous. @+

PS: @deuxvis pour la température, je suis à 110° sur la première couche et à 100° pour toutes les autres. C'est de l'ABS donc c'est bien plus haut que le PLA. Néanmoins, j'y réfléchi fortement. Merci aussi pour la gondole et non l'enroulement...

Edited 2 time(s). Last edit at 10/24/2017 04:05PM by albertdela.

Ah, c'est de l'ABS !

Ca change tout. C'est super dur d'avoir un grand objet qui gondole pas en ABS. Félicitations si tu y arrives.

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Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Deuxième tentative, ça a l'air de fonctionner...
La "grande" pièce, c'est le boitier pour mettre le lcd... C'est pas hyper grand.
@+

+1 pour la solution de MacDony.
Il faut vraiment écraser la première couche pour que ça tienne à coup sur.
Mes réglages : Buse à 2 épaisseurs de feuille de papier du plateau, première couche de 0.3 ou 0.35mm, réglage offset en Z entre -0.15 et -0.25mm. En gros, je mets 0.3mm dans 0.1 à 0.2mm.
C'est assez sensible : 0.05 de moins sur l'offset peu améliorer sensiblement l'accroche, et 0.05 encore de moins empêche la matière de sortir. Le plateau doit être parfaitement dégauchi, de préférence à sa température de fonctionnement.
L'inconvénient de la méthode, c'est que la pièce est moins haute que prévu d'environ 0.1mm.
Je n'ai jamais réussi à avoir une bonne accroche avec une première couche fine. On devrait pouvoir définir une première couche fine et forcer la sur-extrusion à 200 ou 300% pour la première couche. En théorie, ça devrait donner le même résultat, mais ça ne marche pas bien pour moi.
D'accord avec DeuxVis : Il est très difficile d'éviter de wrapper avec de l'ABS, surtout sur des grandes pièces. Il faut souvent modifier la conception des formes pour éviter les longues fibres, mettre des trous ou des rainures pour "casser" les lignes droites. Pas simple.

Vous avez essayer le jus d'ABS ? simplement de l'ABS dissout (c'est pas cher 10 sous) dans de l'acétone. Tu étales ça généreusement sur ton plateau et tu attends que ça sèche.
Autrement il y a des produit tout fait genre laque (perso j'ai utilisé la 3DLac).
Pour avoir testé, je trouvais ça un peu cher au départ (20 € la grande bouteille). Au final, la pièce accroche de manière phénoménale sur plateau chaud et se décolle quand le plateau refroidit. C'est simple à utiliser : tu vaporises une fine couche toutes les 4/5 impressions.
Après il existe des films adhésifs spéciaux. La par contre les avis sont mitigés : ça se dégrade assez rapidement et si ta buse a le malheur de racler le plateau, c'est mort. Dans le genre il y a aussi le film kapton qui marche bien.

Re.
Merci pour les conseils.
Je pense aussi que les adhésifs c'est pas le top top. Les laques, faut voir. Si je suis certain qu'il n'y a pas autre chose qui va m'empêcher de réussir ma pièce, pourquoi pas...
Le jus d'ABS me paraît le meilleur compromis. De plus, l'acétone, on peut utiliser aussi pour lisser les pièces, du coup, c'est d'une pierre, deux coups. J'essai ça dans pas longtemps.
Merci pour vos conseils.
@+

Bonjour

Ne pas perdre de vu que le jus d'ABS et l'acétone, c'est très toxique pour l'humain et soit que vous filtrez (#de filtre ???) votre air selon les règles de l'art, soit vous évacuez directement l'air par un tuyau unique et direct vers l'extérieur (pas de raccord à un autre système d'aération).

Cordialement,

L'ami René
P.S. Chez moi c'est la solution plaque de verre chauffé à 70/60°C, pour du PLA qui offre le plus d'adhésion, une adhésion parfois même redoutablement efficace.

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Bonjour à tous !

J'ai essayé tout à l'heure du PLA avec la combinaison verre/laque à 55° ben ça tient pas !
crois-tu que plus chaud ça tiendrait mieux ?

Hervé

Oui à 70°C pour la 1re couche et 60°C pour les autres et avec de la colle en bâton j'ai les meilleurs résultats. Pour le filament de PLA, c'est 230°C pour la 1re couche et 210°C pour les autres.

Réf. : https://www.deserres.ca/fr/loisirs/colles-et-rubans-adhesifs/colle-en-baton

Mais tu posais la question à un autre...

Cordialement,

L'ami René

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Je laisse les spécialistes répondre parce que moi c'est plutôt l'ABS.
Néanmoins, il semblerait que d'après les posts que l'on trouve sur le forum, tu sois un peu froid. Il sera plus efficace de chauffer un peu plus. Il faut aller chercher la transition vitreuse. Je ne sais plus où j'avais trouvé celle de l'ABS mais ça doit se trouver pour le PLA.
@+

55° sur un plateau verre "bien rodé", c'est possible, mais c'est un minimum.
65; c'est mieux.
Jusqu'à 75 sur plateau alu.

Vous êtes certains que la 1er couche est à la bonne hauteur ? que le plateau est bien homogène niveau planéité ?
Un PID a t'il été fait ? La thermistance est elle la bonne dans le firmware ?

Parce que personnellement, que ce soit sur du verre ou de l'alu, je n'ai jamais eu besoin d'avoir un plateau plus haut que 60° pour du PLA.
J'utilise de la laque premier prix forte et je n'ai quasiment jamais de soucis d'accroche (sauf quand j'oublie d'en remettre après quelques impressions ^^).

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