Tronxy X5s
Posted by poulp
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Tronxy X5s December 14, 2017 01:10PM |
Registered: 6 years ago Posts: 8 |
bonjour bonjour.
Je viens d'acquérir une nouvel machine une tronxy x5s un gros bébé un print en 33x33x40 et qui est sensé pousser a 150mm/s d’impression.
SAUF QUE :
il y a une sécurité dans le framework par rapport aux températures de chauffe qui me limite mon plateau à 50C° alors que je travaille de l'ABS et généralement je pousse mon plateau à 95C°
de plus les 50 petite degrés sont très long a monté...
ma question est la suivante:
Es-que quelqu'un peut m'envoyer un framework modifier pour faire fonctionné correctement cette tronxy x5s car j'ai tenté de le modifier moi même mais j'y comprend rien.
et aussi il y a t'il des modif a faire dans cura au niveau du "start.gcode" et "end.gcode"
Edited 1 time(s). Last edit at 12/14/2017 01:15PM by poulp.
Je viens d'acquérir une nouvel machine une tronxy x5s un gros bébé un print en 33x33x40 et qui est sensé pousser a 150mm/s d’impression.
SAUF QUE :
il y a une sécurité dans le framework par rapport aux températures de chauffe qui me limite mon plateau à 50C° alors que je travaille de l'ABS et généralement je pousse mon plateau à 95C°
de plus les 50 petite degrés sont très long a monté...
ma question est la suivante:
Es-que quelqu'un peut m'envoyer un framework modifier pour faire fonctionné correctement cette tronxy x5s car j'ai tenté de le modifier moi même mais j'y comprend rien.
et aussi il y a t'il des modif a faire dans cura au niveau du "start.gcode" et "end.gcode"
Edited 1 time(s). Last edit at 12/14/2017 01:15PM by poulp.
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Re: Tronxy X5s December 21, 2017 01:43AM |
Registered: 8 years ago Posts: 26 |
Bonjour,
Il n'y a aucune limitation dans le firmware malheureusement (enfin si, mais beaucoup plus haute). Le plateau fait autour de 120W, ce qui est trop peu pour sa taille, et il plafonne à 50 degrés, 60 avec une bonne isolation. La carte de contrôle ne peut pas sortir plus de 11A, sous 12V, d'où cette limite.
Pour aller plus haut, il faut ajouter un MOSFET externe, et une seconde alimentation dont on augmentera le voltage. A 13V, ca va déjà mieux, mais tu ne monteras pas à 100 degrés. Pour y arriver, il faut utiliser d'autres moyens.
Attention, plus la tension augmente, plus l'intensité va augmenter elle aussi, on peut arriver à faire fondre les cables. Il ne faut pas aller trop haut.
Si tu as des questions sur cette modification, n'hésite pas à me demander.
Laurent
(je précise que j'ai moi aussi cette imprimante, ma réponse est basée sur la pratique)
Il n'y a aucune limitation dans le firmware malheureusement (enfin si, mais beaucoup plus haute). Le plateau fait autour de 120W, ce qui est trop peu pour sa taille, et il plafonne à 50 degrés, 60 avec une bonne isolation. La carte de contrôle ne peut pas sortir plus de 11A, sous 12V, d'où cette limite.
Pour aller plus haut, il faut ajouter un MOSFET externe, et une seconde alimentation dont on augmentera le voltage. A 13V, ca va déjà mieux, mais tu ne monteras pas à 100 degrés. Pour y arriver, il faut utiliser d'autres moyens.
Attention, plus la tension augmente, plus l'intensité va augmenter elle aussi, on peut arriver à faire fondre les cables. Il ne faut pas aller trop haut.
Si tu as des questions sur cette modification, n'hésite pas à me demander.
Laurent
(je précise que j'ai moi aussi cette imprimante, ma réponse est basée sur la pratique)
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Re: Tronxy X5s December 21, 2017 12:08PM |
Registered: 7 years ago Posts: 509 |
Exact. Le plus simple est de mettre un mosfet (ou pour des essais un relais auto) pour commuter du 12V en plein d'ampère. Il faudrait monter à presque 300W et bien isoler ton plateau. Sur ces puissances, on atteint 25-30A en 12V. Du coup, il serait peut-être efficace de changer le lit vers un lit en 220V...
@+
@+
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Re: Tronxy X5s December 27, 2017 10:31AM |
Registered: 8 years ago Posts: 475 |
Le problème est connu depuis que cette imprimante est sortie et il a fait l’objet de nombreux commentaires et même vidéos sur Youtube, mais en anglais – et en italien -.
Le lit est prévu pour 24V et il est alimenté en 12V, ce qui ne peut pas fonctionner. C’était évident dès la lecture de la fiche technique. Un lit chauffant pour ABS doit avoir une puissance d’environ 0,5W/cm², soit ici 33x33x0,5 = 544 W. Avec une alimentation de 360W, ce qui fait moins de 300W réellement utilisable si on veut maintenir un minimum de sécurité, on enlève environ 80W pour l’imprimante, il reste 220W, ce qui est franchement trop court.
Deux solutions: Une deuxième alimentation de 24V avec une carte MOSFET ou un lit en 230V avec un SSR.
Il semble que la résistance du lit [edit] varie de 1.4 à 1,6 ohm, mais comme ce genre de chose varie pas mal suivant la fabrication, il faut vérifier systématiquement – avec un BON multimètre, car les mesures de résistance faibles sont souvent imprécises, un vieux multimètre analogique dont on a fait le zéro est assez fiable -
La puissance est égale au carré de la tension sur la résistance P = U^2/R . Ceux qui ont acheté des alimentations 24V de trop faible puissance (les 15A) les ont grillés.
Un lit de 1,6 Ohm raccordé en 12V donne 12^2/1,6 = 90W, donc ça ne peut pas marcher correctement.
La bonne solution, si on prend une alimentation 24V un peu courte (ce qu’on trouve facilement, ce sont des 24V, 20A: 480W, au dessus c’est vraiment très cher), c’est d’adapter la tension (il y a toujours un potentiomètre de réglage) pour avoir une marge de 20 à 25 %, les alimentations chinoises étant sous-dimensionnées et dangereuses.
Donc pour une alimentation de 480W, c’est pas mal de se limiter à 360-380W
Par exemple, si on trouve une résistance de 1.5 ohm (valeur la plus basse prenant compte les erreurs de mesures), on ne doit pas dépasser 23,5V, ce qui donne une puissance de 23,5^2/1,5 = 368W
Si on a pris une alimentation de 360W (15A) , il ne faut pas dépasser les 280W,
Si on a une résistance de 1,6 Ohm, on réglera donc la tension à 21V (si on peut, la plage de réglage étant limitée) car 21^2/1,6 = 275W. Si on ne peut pas, on rachète une autre alimentation, il ne faut pas jouer...
Dès que l’on achète une alimentation on vérifie bien sûr que la carcasse métallique de l’alimentation est bien connectée à la borne de terre – Ça vaut aussi pour l’alimentation d’origine-. Beaucoup de gens ouvrent les alimentations pour vérifier l’intérieur (faux contacts, soudures ‘sèches’, fils qui traînent et raccordement de terre). Je ne le fait pas systématiquement, mais avec les alimentations chinoises, c’est un bon réflexe. On vérifie aussi le voltage d’entrée (110/230V) et la tension de sortie.
Il va de soi que l’on installe un fusible sur la sortie de l’alimentation. Il va aussi de soi que l’interrupteur du 230V doit couper l’ensemble des alimentations et que cet interrupteur doit être très facilement accessible – ditto, accessible si votre imprimante est en train de brûler. Je ne sais pas si le calibre de l’interrupteur d’origine est suffisant, il faut probablement rajouter un interrupteur général – que l’on protègera contre les les doigts baladeurs avec un écran .
Et un rappel important: TOUS les câbles multibrins doivent être équipés d’embouts, sertis avec la pince ad-hoc, pas à la pince plate. J’ai une préférence pour les ferrules, que Je trouve plus fiables que les embouts de type ‘automobile’. Surtout, on n’étame pas les bouts de fils, ça crée une fragilité. Quand c’est étamé d’origine on coupe la partie étamée avant de poser l’embout. Quand on achète une imprimante en Europe, c’est obligatoire, mais les Chinois se moquent pas mal de la certification CE, encore plus pour les kits.
La solution d’un pad chauffant en silicone en 230V peut être aussi sûre que celle en 24V SI et seulement si on réalise cela correctement (car on évite les connecteurs et les alimentations qui prennent feu).
Les raccordements doivent se faire avec un câble souple (H07RNF) et c’est bien de le protéger avec une gaine ICTA. Le plus important, c’est de bien ancrer très solidement le raccordement des câbles pour que rien ne tire dessus ni ne puisse jamais arracher les fils/câbles. La aussi, écran de protection contre les doigts baladeurs. Acheter un SSR 20A avec ses caches en plastique de protection des connexions (c’est plus ou moins standard et c’est en général au même prix), c’est mieux qu’un écran imprimé.
Bien séparer la sortie du thermistor des fils en 230v et bien l’isoler, dès la sortie du pad. Couper les surlongueurs de câbles du pad chauffant et mettre les embouts sertis.
Quand on raccorde du 230V sur le lit, il faut mettre le châssis à la terre, raccorder la terre au ‘– ‘des DEUX alimentations (attention, ça peut créer des boucles de masse sur les raccordements USB, ce qui peut causer des soucis de transmission) et installer un arrêt d’urgence sur le 230V - sur le fil de phase ou mieux, en bipolaire - (avec le protège-doigts baladeurs, lui aussi). Fusible, évidemment, spécial 230V, pas de fusible automobile. L’avantage du 230V, c’est qu’on est mieux protégé par le différentiel de l’installation et l’inconvénient, c’est que s’il y a un contact accidentel entre les fils du thermistor et le 230V, toute l’électronique peut être en 230V, d’où la nécessité de connecter la terre et le ‘–‘ des alimentations, ce qui peut déclencher le différentiel. On trouve des pads 300x300 de 300W, 400W, 500W et 750W. 750W, c'est trop et 300W, c'est un poil court, donc 400 ou 500, c'est le bon choix.
[edit] Une vidéo en Italien sur le montage du lit en 24V... (sous titres en anglais - il faut activer l'option sous-titres):
[www.youtube.com]
Il y a les calculs et le montage du MOSFET, mais il n'a pas mis d'embouts sertis...
Une vidéo sur le sertissage
[www.youtube.com] Ce n'est pas très bien filmé mais c'est complet et bien expliqué. Personnellement J'ai une pince Knipex qui fonctionne différemment mais donne de bons contacts.
Edited 3 time(s). Last edit at 12/27/2017 11:28AM by PRZ.
Pierre
- Safety [reprap.org]
- Embedded help system for Duet and RepRap Firmware [forums.reprap.org]
- Enclosed delta printers Lily [rouzeau.net] and Lily Big [rouzeau.net]
- OpenScad delta printer simulator [github.com]
- 3D printing on my site [www.rouzeau.net]
Le lit est prévu pour 24V et il est alimenté en 12V, ce qui ne peut pas fonctionner. C’était évident dès la lecture de la fiche technique. Un lit chauffant pour ABS doit avoir une puissance d’environ 0,5W/cm², soit ici 33x33x0,5 = 544 W. Avec une alimentation de 360W, ce qui fait moins de 300W réellement utilisable si on veut maintenir un minimum de sécurité, on enlève environ 80W pour l’imprimante, il reste 220W, ce qui est franchement trop court.
Deux solutions: Une deuxième alimentation de 24V avec une carte MOSFET ou un lit en 230V avec un SSR.
Il semble que la résistance du lit [edit] varie de 1.4 à 1,6 ohm, mais comme ce genre de chose varie pas mal suivant la fabrication, il faut vérifier systématiquement – avec un BON multimètre, car les mesures de résistance faibles sont souvent imprécises, un vieux multimètre analogique dont on a fait le zéro est assez fiable -
La puissance est égale au carré de la tension sur la résistance P = U^2/R . Ceux qui ont acheté des alimentations 24V de trop faible puissance (les 15A) les ont grillés.
Un lit de 1,6 Ohm raccordé en 12V donne 12^2/1,6 = 90W, donc ça ne peut pas marcher correctement.
La bonne solution, si on prend une alimentation 24V un peu courte (ce qu’on trouve facilement, ce sont des 24V, 20A: 480W, au dessus c’est vraiment très cher), c’est d’adapter la tension (il y a toujours un potentiomètre de réglage) pour avoir une marge de 20 à 25 %, les alimentations chinoises étant sous-dimensionnées et dangereuses.
Donc pour une alimentation de 480W, c’est pas mal de se limiter à 360-380W
Par exemple, si on trouve une résistance de 1.5 ohm (valeur la plus basse prenant compte les erreurs de mesures), on ne doit pas dépasser 23,5V, ce qui donne une puissance de 23,5^2/1,5 = 368W
Si on a pris une alimentation de 360W (15A) , il ne faut pas dépasser les 280W,
Si on a une résistance de 1,6 Ohm, on réglera donc la tension à 21V (si on peut, la plage de réglage étant limitée) car 21^2/1,6 = 275W. Si on ne peut pas, on rachète une autre alimentation, il ne faut pas jouer...
Dès que l’on achète une alimentation on vérifie bien sûr que la carcasse métallique de l’alimentation est bien connectée à la borne de terre – Ça vaut aussi pour l’alimentation d’origine-. Beaucoup de gens ouvrent les alimentations pour vérifier l’intérieur (faux contacts, soudures ‘sèches’, fils qui traînent et raccordement de terre). Je ne le fait pas systématiquement, mais avec les alimentations chinoises, c’est un bon réflexe. On vérifie aussi le voltage d’entrée (110/230V) et la tension de sortie.
Il va de soi que l’on installe un fusible sur la sortie de l’alimentation. Il va aussi de soi que l’interrupteur du 230V doit couper l’ensemble des alimentations et que cet interrupteur doit être très facilement accessible – ditto, accessible si votre imprimante est en train de brûler. Je ne sais pas si le calibre de l’interrupteur d’origine est suffisant, il faut probablement rajouter un interrupteur général – que l’on protègera contre les les doigts baladeurs avec un écran .
Et un rappel important: TOUS les câbles multibrins doivent être équipés d’embouts, sertis avec la pince ad-hoc, pas à la pince plate. J’ai une préférence pour les ferrules, que Je trouve plus fiables que les embouts de type ‘automobile’. Surtout, on n’étame pas les bouts de fils, ça crée une fragilité. Quand c’est étamé d’origine on coupe la partie étamée avant de poser l’embout. Quand on achète une imprimante en Europe, c’est obligatoire, mais les Chinois se moquent pas mal de la certification CE, encore plus pour les kits.
La solution d’un pad chauffant en silicone en 230V peut être aussi sûre que celle en 24V SI et seulement si on réalise cela correctement (car on évite les connecteurs et les alimentations qui prennent feu).
Les raccordements doivent se faire avec un câble souple (H07RNF) et c’est bien de le protéger avec une gaine ICTA. Le plus important, c’est de bien ancrer très solidement le raccordement des câbles pour que rien ne tire dessus ni ne puisse jamais arracher les fils/câbles. La aussi, écran de protection contre les doigts baladeurs. Acheter un SSR 20A avec ses caches en plastique de protection des connexions (c’est plus ou moins standard et c’est en général au même prix), c’est mieux qu’un écran imprimé.
Bien séparer la sortie du thermistor des fils en 230v et bien l’isoler, dès la sortie du pad. Couper les surlongueurs de câbles du pad chauffant et mettre les embouts sertis.
Quand on raccorde du 230V sur le lit, il faut mettre le châssis à la terre, raccorder la terre au ‘– ‘des DEUX alimentations (attention, ça peut créer des boucles de masse sur les raccordements USB, ce qui peut causer des soucis de transmission) et installer un arrêt d’urgence sur le 230V - sur le fil de phase ou mieux, en bipolaire - (avec le protège-doigts baladeurs, lui aussi). Fusible, évidemment, spécial 230V, pas de fusible automobile. L’avantage du 230V, c’est qu’on est mieux protégé par le différentiel de l’installation et l’inconvénient, c’est que s’il y a un contact accidentel entre les fils du thermistor et le 230V, toute l’électronique peut être en 230V, d’où la nécessité de connecter la terre et le ‘–‘ des alimentations, ce qui peut déclencher le différentiel. On trouve des pads 300x300 de 300W, 400W, 500W et 750W. 750W, c'est trop et 300W, c'est un poil court, donc 400 ou 500, c'est le bon choix.
[edit] Une vidéo en Italien sur le montage du lit en 24V... (sous titres en anglais - il faut activer l'option sous-titres):
[www.youtube.com]
Il y a les calculs et le montage du MOSFET, mais il n'a pas mis d'embouts sertis...
Une vidéo sur le sertissage
[www.youtube.com] Ce n'est pas très bien filmé mais c'est complet et bien expliqué. Personnellement J'ai une pince Knipex qui fonctionne différemment mais donne de bons contacts.
Edited 3 time(s). Last edit at 12/27/2017 11:28AM by PRZ.
Pierre
- Safety [reprap.org]
- Embedded help system for Duet and RepRap Firmware [forums.reprap.org]
- Enclosed delta printers Lily [rouzeau.net] and Lily Big [rouzeau.net]
- OpenScad delta printer simulator [github.com]
- 3D printing on my site [www.rouzeau.net]
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