Bonjour,

J'ai monté ma Prusa i3 en 2015, c'est un mélange de pièce venant d'un peu partout (France, Asie ...). Aujourd'hui après l'avoir bien utilisée avec peu de modification, je souhaite la faire évoluer avec pour objectifs :

- Meilleure qualité
- Vitesse plus élevée
- Suppression de la liaison avec le PC
- surface d'impression plus grande (optionnel)
- Auto Bed leveling (optionnel)
- Double tête d'extrusion (optionnel)

Mais d'abord voici la bête et je pense que vous allez pouvoir constater que c'est quand même du old school, mais qui marche pas trop mal !



Maintenant ce que j'aimerais faire et vos avis et retour d’expérience m’intéresse.

Partie châssis :

Je vais abandonner la solution de tige fileté comme châssis pour le remplacer par des profilés alu en X (pour gagner en rigidité) et en profiter pour augmenter la surface d'impression.

Partie Mouvement

Pour l'axe Z je vais remplacer les tiges filetées par des vis écrou trapézoïdale.
Pour les axes X/Y j'envisage de remplacer les tiges lisses par rails linéaires, mais je n'ai pas encore vu se système fonctionner sur une imprimante 3d.

Partie tête d'impression

Je pense garder mon système , seulement je cherche le moyen de bloquer de manière définitive la sonde de température , pour le moment mon système de blocage par une vis ne me donne pas satisfaction.

Voila pour le moment, je compléterais ce post au fur et à mesure de mes avancées.

Salut.
J'avais, moi aussi, un truc dans le genre: un itopie. C'est la même mais en plus rustique encore. J'avais néanmoins, les mêmes problèmes que toi.
J'ai donc évolué très très facilement vers une RebeliX et ça me permet de passer facile à 80 en vitesse pure et 90-100 pour le remplissage. L'intérêt de ce genre de machine, c'est que comme le chassis est en profilés alu, tu les prends de la longueur que tu veux. Ensuite, il faut penser à agrandir un peu les équerres si tu passes des dimensions un peu grandes.
L'énorme intérêt que j'y vois aussi, c'est que tout est réglable. En particulier, tu peux affûter la géométrie comme tu veux. Tu auras donc des carrés bien carrés et des cubes bien cubiques! Sur des hauteurs un peu grandes, il faudra peut-être penser à mettre une jambe de force sur le portique pour couper une peu plus les efforts.
Bon courage.

@+

Merci pour ton retour ! Le châssis à l'air sympa, par contre je trouve dommage de garder les tiges filetés simple pour le Z et les tige lisses pour le guidage. Sa vaut quoi les rails linéaires pour ce type de guidage ?

Par contre ou as-tu trouvé tes profilés alu ?

Re.
Pour les tiges lisses, si tu veux, tu peux agrandir les passages des lmUU pour monter à la dimension supérieure. Les rails, c'est forcément meilleur mais ça implique de se faire les supports (et pas juste agrandir un trou pour passer plus gros!) et je trouve (mais c'est perso) que vu les forces que ça peut prendre, c'est un peu "too much".

Pour les profils, j'ai pris ce que l'on trouve un peu partout sur les forums : ici Ils vendent tous ce qu'il faut. Perso, je trouvais les équerres un peu cher alors je les ai faites en impression avec l'Itopie... (en plus ça entraîne en 3D).

Je suis conscient que des fois, je suis un peu extrémiste et trop "roots" mais bon, on se refait pas et j'y trouve mon plaisir...

@+

Disons qu'en fait, sur ma prusa I3, la ou j'ai mis le prix , dans le temps je m'y suis retrouvé ( moteur, tige lisse ).
Par contre une catastrophe niveau roulement qui venait de chine ...

J'aime bien celle-ci par exemple :
[www.thingiverse.com]

Salut,

Personnellement, j'ai commencé avec une i3, tout comme toi, en récupérant des pièces à droite, à gauche et en assemblant le tout.
Puis, très vite, j'ai eu quelques soucis, notamment au niveau de l'équerrage de la machine...

Du coup, je suis passé à l'Itopie.
J'y ai apportée quelques modifications (tige trap et palier igus principalement) et je suis très content de la machine.
Je tourne à 60 mm/s sans problèmes et je pense que je pourrais monter plus haut, mais je n'en vois pas l'utilité.

Après, pour tes demandes, pour les profilés, comme dit plus haut, le site Motedis te proposera tout ce dont tu as besoin.
Après, je ne pense pas que les rails vaillent le coup, c'est chère pour le peu que ça pourra apporter.
A la limite, il existe des versions qui ont été faites avec des tiges trap pour les axes x et y, peut être à voir de ce côté la, mais tu perdras forcément en vitesse...
Pour moi, un système à courroie, bien réglé devrait te donner satisfaction.

Après pour l'axe z, oui, les tiges trap sont un plus non négligeable pour supprimer les jeux potentiels.

Concernant la machine en elle même, tant qu'à partir sur une nouvelle structure en profilé, pourquoi ne pas partir sur une imprimante en corexy ?
Ca te permettrait de gagner en vitesse et de ne pas perdre en qualité.
Mais ce n'est qu'une idée.

++

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Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
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Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Je n'avais pas pensé au core xy, qui présente pas mal d'avantage en effet. Je vais creuser le sujet plus en détail car je connais très mal ces modèles d'imprimante.

Par contre j'oublie les rails de guidage , peu ou pas davantage pour une imprimante 3d

Après avoir un regardé les cores XY, je vais partir sur ce genre d'imprimante. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver un modèle qui se monte avec les barres de chez motedis. Si vous avez des modèles en vue je suis preneurs car sur thingiverse il y en a un paquet avec des différences ( guidage par tige lisse vs guidage par profile et roulement ...)

Si tu veux faire un truc précis, c'est minimum tiges rectifiées. Les profilés c'est rectifié à la pioche du coup, t'as des variations partout. Solution plus cher mais top c'est les Hiwin. On trouve des fakes sur les chinois et ça peut être largement suffisant pour nous.
Si tu veux absolument des profilés, tu faut te faire une rectifieuse ou un truc capable d’aplanir les surfaces sinon tu gagnes à garder une machine à 200 euros toute montée...

@+

y a déjà au moins deux modèles : ici ou là
A mon sens, c'est ce type que tu dois chercher. Au pire, tu peux tenter une modif pour mettre des rails mais ça va être pénible à tout refaire...

Edited 1 time(s). Last edit at 06/05/2018 04:25PM by albertdela.

Bonsoir,

J'ai commencé à faire le BOM pour une Core XY , j'ai vite déchanté en gros je ne garde rien de ma prusa I3 et le prix monte en flèche si on veut un peu de qualité !

Bon du coups je change (encore) d'idée, repartir sur mon idée de départ à savoir améliorer ma Prusa I3 .

J'aime beaucoup la Prusa MK2-X :[www.thingiverse.com]

Je garde mes tiges lisses, j'en ai pour moins de 30 euros livré de profil alu , je garde les moteurs ...

Bonjour.
Une Prusa bien construite, ça peu faire du très bon travail. les principaux pbs à mon avis :
- La rigidité. Refaire les supports des barres du chariot de façon à pouvoir les visser sur un support. Une fois que la géométrie est réglée, fixer tout ça sur un support épais et rigide. Chez moi, c'est un morceau de plan de travail de cuisine en agglo stratifié de la plus forte épaisseur dispo. Il y a beaucoup mieux : les plans de travail en pierre de synthése. Par contre, c'est nettement plus cher, (Peut être une chute chez un cuisiniste ?) .
- Le portique. Pas assez rigide et vibre beaucoup. On peut rajouter des équerres devant et derrière de chaque coté, c'est déjà bien mieux (cf l'Itopie, très bien conçue). En mettre une à droite et une à gauche, vissée dans le support évoqué avant, améliore aussi les choses.
- Le guidage horizontal de l'extrudeur. les tiges sont trop petites et fléchissent. Les pièces d'extrémités imprimées sont aussi trop souples. Si ça n'est pas déjà fait, ajouter un réglage de tension de courroie.
- Le guidage du plateau. Les douilles à billes chinoises ont un jeu pas possible : à proscrire. Certains ont essayé les douilles IGUS et ne semblent pas tous convaincus. J'ai essayé des douilles à bille + supports avec réglage du jeu : Bof bof. On passe trop vite de "trop de jeu" à "trop peu". D'autres ont essayé d'utiliser des supports mettant volontairement les douilles à billes "de travers" ( de mémoire, ouverture d'env 1° d'angle dans le plan du déplacement ). Ça avait l'air de fonctionner mais il y a peu de retour. Pour ma part, j'imprime des douilles en PLA que j’alèse au diamètre, et je rode les douilles après montage. Si c'est trop dur, un peu de "Miror" sur les tiges et re séance de rodage. Ensuite, je les gorge d'huile.
- Le support de l'extrudeur peut recevoir les mêmes modifs. Il en existe un sur thingiverse qui intègre les "douilles". Un fois rodé, zéro jeu, même au bout d'un an chez moi (sans oublier de remettre de l'huile de temps en temps).
- L'entrainement des tiges filetées de l'axe Z. Il faut absolument que les tiges filetées tournent le plus rond possible, sinon, les tiges de guidage lisses ne sont pas d'un diamètre suffisant et fléchissent. Même si ça marche très bien, je n'aime pas trop les accouplements souples qui peuvent apporter des imprécisions en Z, et je préfère les modèles rigides ajustables. Si on trouve, on peut passer en tige filetée inox, en générale plus précise que celle vendue en grande surface. J'ai des tiges trapézoïdales sur une Itopie. Ca marche bien. Mais pas mieux que du M5 inox sur une autre Prusa bien rigide.
Voila des évolutions qui ne coutent pas cher.
Le logiciel : Répetier marche bien. Kisslicer (extrêmement paramétrable) est une alternative, comme simplify3D (payant).
Le firmware : en évolution constante. Une mise à jour peut apporter beaucoup de nouveautés.
Ensuite, la hotend est importante.J'ai 2 Jhead, une AOI ancienne génération et une Simple one. J'ai obtenu les meilleurs résultats en terme de vitesse avec la Simple one (70 à 80mm), au prix d'une mise au point assez longue, mais elle n'est pas meilleure ou moins bonne que les autres pour autant. Chacune a ses avantages et ses inconvénients.
Le diamètre du fil est à choisir. 1.75mm serait théoriquement mieux, mais on obtient de bons résultats avec du 3mm. A voir...
les moteurs : 200 pas par tours, c'est le standard. Il existe des 400 pas, forcément plus précis, mais plus gourmands en courant. Du coup, on passe en DRV8825, qui peuvent en plus accepter 1/32 de pas. Oui, mais le Mega 2560 risque d'être un peu juste pour les hautes vitesses. On peut passer en 32bits 100Mhz avec une MKS1.3 ou équivalent. Avec l'écran tactile ? L'enceinte chauffée, une double tête .... Et la facture s'envole....
Bon courage.

Re.
Je suis assez d'accord avec tout ça, a deux trois détails près.
- la rigidité. Si tu veux, tu peux faire un bâti en béton époxy comme les machines outils. Sauf que ça coûte une blinde et c'est largement sur évalué par rapport aux efforts en question. Encore une fois, l'évolution de l'Itopie vers la RebeliX est une bonne chose. C'est la même mais en plus réglable et un peu plus rigide.
- les jeux. Oui, on peut passer aux rails Hiwin si on veut mais là aussi, c'est disproportionné par rapport aux attentes. Un jeu acceptable est 1/4 de la précision de l'axe considéré. Si ta tête se positionne à +/- 1mm il est inutile d'aller chercher le micron dans les jeux fonctionnels. C'est beau mais c'est trop cher pour ce que l'on en fait. C'est valable dans toutes les directions...

Après, si on veut un resultat professionnel, il faut des moyens professionnels. C'est pas tout a fait comme les voitures (sauf si on prend les contrats d'entretien...).

Pour ma part, je ne crois pas qu'il faille partir sur des trucs hyper rigide, hyper précis, hyper économe. On est dans l'amateur. Dans l'absolu, si tu fais toutes les pièces en alu au lieu de PLA ou ABS , le résultat sera bien meilleur mais on est loin du concept reprap d'ici.

@+

Bonjour,

Merci à vous pour votre retour d'expérience, vos avis sur les différentes améliorations que j'envisage et vos proposition qui me font bien réfléchir pour mon upgrade !

- Alors partie châssis + portique, j'opte pour des profilés alu comme la RebeliX ou encore la Prusa MK2-X. Je vais tout prendre sur le site Motedis, les prix sont pas mal et la possibilité de coupe à la taille voulu top (je vais prendre des équerres ainsi que les écrous marteau qui vont bien pour rendre le châssis rigide.

- Pour les tiges lisses, pour le moment et sauf si au démontage j'ai des surprises je garde mes tiges lisses.

- Pour les roulements, ton idée de douille en PLA m’intéresse beaucoup Nossolov, tu utilises du PLA de haute qualité ? Par exemple j'ai du dailyfil ça vaut quoi pour ce genre de pièce ?

- Pour les tige d'axe Z je vais prendre les vis trapézoïdale sur le site de reprap france.

- Pour les moteurs/coupleurs je garde ce que j'ai en ce moment , nema 17 et coupleur sans partie flexible.

- Pour la hotend je garde ce que j'ai en ce moment (une copie de e3d v6). Je me tâte juste a passer en bowden, bref ça je verais dans un deuxième temps.

- Pour les pieces imprimé en 3d , je pense utiliser du PTEG, se sera une première pour moi si vous avez des référence de fil pour ce genre d'impression sur je suis preneur.

Bonne journée les printeurs

Tout ce que tu vas prendre chez motedis, c'est ce que j'ai fais. Pas trop de surprise si ce n'est qu'il faut bien faire attention à la longueur des vis parce que tu as vite fait de te retrouver au fond de la rainure sans que tu puisses serrer quoique ce soit! Les marteaux, je trouve ça bien parce qu'on peut démonter sans tout démonter justement...
Pour les tiges lisses, sauf si tu comptes y aller comme un bourrin, je te conseille de ne pas sortir le chariot. Tu risque de légèrement augmenter le jeu des douille, et tu n'es pas à l'abris de perdre une bille au mauvais moment... Après, si tu peux pas faire autrement... Grosse mef!
PLA, aucune idée...
Les coupleurs sans partie flexible, à mon avis, mauvaise idée. Au début pour voir si ça marche ok, mais après, il faut changer ça. Le risque c'est que si tes trap sont pas bien rondes, tu vas faire bouger tes lisses. Du coup, tu auras du wobble et là c'est la merde...
La hotend, j'ai la même et ça va bien. Après les coups et les douleurs...
Le PETG... Pourquoi t'embêter? C'est super chiant à imprimer. Reste en PLA ou si tu as un lit qui gaz, passe à l'ABS. Ce sera déjà pas mal. Ensuite, si tu veux faire encore un update (ce sera pas un upgrade) quand ta machine sera fonctionnelle, tu imprimes ton PETG.
Pour le bowden, c'est forcément une bonne idée. Tu réduis le poids des pièces en mouvement et tu décorreles les fonctions. Donc, à mon sens c'est un très bon moyen de gagner en précision et vitesse.


Voilà pour mes idées, j'ai pas la sainte parole!

@+

Edited 1 time(s). Last edit at 06/09/2018 01:49PM by albertdela.

Un chassis en béton epoxy .... RAAHH LOVELY !
Mais +1 pour Albertdela : c'est trop pour ce genre de machine. Évidemment, la rigidité est importante. La stabilité dans le temps aussi (énervant de régler sa machine chaque jour...). Chez Stratasys, les guidage sont en diamètre 16 ou 22 de mémoire pour la plus petite machine, sauf qu'on est loin du concept reprap et que objectivement la qualité n'est pas si supérieure que ça à une Prusa bien propre pour quasi 100 fois plus couteux.
La Prusa a beaucoup évoluée avec le temps et on est maintenant en bout de potentiel. Difficile de faire beaucoup mieux pour pas cher. Ca explique que les "reprapers" se cherchent un peu en ce moment et essaient des structures différentes. Certains partent sur des CoreXY, d'autres sur des deltas ou des Scaras. Je pense que si ton but est de produire des pièces imprimées, le concept Prusa suffit. Par contre, si tu veux fabriquer une imprimante, tu peux essayer quelque chose de différent. Je suis en train de tester une grosse delta et une SLA : c'est amusant, mas ça ne sort rien d'utile pour le moment.
PETG : +1 pour Albertdela aussi. Le PLA c'est simple, rigide et pas cher. C'est même mieux à mon avis que l'ABS pour les pièces mécaniques. Là encore, si tu veux te faire plaisir, passes chez Optimus avec du PLA/carbone ou du PLA/kevlar. Il y aura un réel avantage. Mais est il justifié ???
Coupleurs souples ou rigides : deux écoles, les deux fonctionnent. Tu fais comme tu veux.
D'accord avec Albertdela pour le bowden, mais à mon avis et sur une Prusa, ça n'est intéressant que dans une config multitêtes.
Pour les douilles, PLA standard. Pas du Esun car trop cassant. Ca marche moins bien en ABS. Le plus important se trouve dans le rodage de toute façon. Et dans la patience...

Bonsoir,

Merci pour votre retour, j'ai commandé les profilés alu avec les écrous marteaux qui vont bien ainsi qu'une barre rectifié pour faire le rodage de mes futures douilles en PLA.

D'ailleurs y'a-t'il une méthode en particulier pour faire un bon rodage des douilles ? ( j'ai déjà du miror que j'utilisais sur mon ancienne moto ).

Bonne soirée !

Si tu as fais ça sur ta moto, tu as peut-être utilisé aussi de la pâte à roder. Ca sert justement à ça. Après, ça fait bien longtemps que je n'en ai plus acheté donc je ne connais plus du tout les prix. Ca sert notamment pour les sièges de soupapes donc ça doit bien exister en petite quantité. Si tu prends bien une tige rectifiée et durcie elle devrait être usée bien après que tu manges les pissenlits par la racine... C'est toujours le matériaux le plus tendre qui s'en va. Donc là aussi, il faut absolument que ta tige soit exactement du même diamètre que tes tiges lisses ou très légèrement plus petite. Si elle est plus grande, c'est mort, tu vas créer du jeu dans le montage.

@+

Je n'ai pas du bien comprendre, mais c'est les barres qui faut roder ou les douilles en PLA ?

Les douilles.
Comme le dit Albertdela, peut de chance que les tiges en acier bougent.
Oui, la pâte à roder existe toujours ! Attention quand même avec elle. Lorsqu'on a un matériau tendre genre polymère, des grains trés durs genre silice ou alumine, et des pièces en métal en contact avec le polymère, c'est souvent le métal qui s'use plus vite que le polymère. La raison évoquée serait que les grains durs s'incrustent dans le polymère créant ainsi un hybride plus dur que le métal. Le phénomène est observé en modélisme sur les transmissions de voiture : les couronnes en plastiques durent plus longtemps que les pignons métal de sortie moteur.
Normalement, bouger rapidement à la main les douilles en PLA sur une tige devrait suffire à les roder par augmentation de la température et fusion localisée. L'intérieur des douilles doit être denté et pas un cylindre continu, sinon, ça marche moins bien et c'est plus long à roder. Si ça force encore trop après quelques dizaines d'aller et retour, on peut avoir recours à un abrasif léger genre miror. Les produits pour faire briller l'alu devraient aussi fonctionner. Possible que le CIF créme pour salle de bain convienne aussi (poudre de marbre je crois), comme les dentifrices contenant des particules vitreuse (genre sensodyne répare & protége) mais je n'ai pas essayé. J'ai été surpris de constater que c'est assez facile en fait. J'ai été surpris aussi par la durée de vie des douilles, plus grande chez moi que celle de douilles à billes (qui usent en plus les tiges de guidage). Essaie et tu nous dira ce que tu en pense.

une autre solution que j'ai vu il y a longtemps: il faut être sûr de la rectitude de ta tige. Tu la montes dans un mandrin de perceuse, tu coinces bien ta perceuse et tu fais tourner sur la vitesse la plus faible en bougeant en même temps la douille le long de la tige. Avec cette méthode, il peut être nécessaire au début de mettre un peu d'huile légèrement avec une poudre de marbre par exemple. Faut en mettre très peu parce que l'on usine assez vite.
Dès que tu sens que ça ne force plus beaucoup, il faut mettre les douilles en place sur la machine. Après, tu continus le rodage "in situ". Pour ça, tu imprimes sans fil (parce que ça sert à rien comme c'est pas vraiment réglé). La meilleure pièce "virtuelle" c'est un tube diamètre 90% de la taille max et 5mm de diamètre. Pour la hauteur tu mets la moitié de la hauteur max. Avec cette méthode, tu vas roder tes douilles exactement sur tes tiges.
En théorie, tu devrais avoir un truc bien affûté...

@+

Merci pour vos retour,

En attendant de recevoir les pièces de chez Motedis et la commande de PLA la semaine prochaine. j'aurais voulu connaitre votre avis sur le auto bed leveling et la plus-valus que cela apporte ?

Au niveau des technologies, vous utilisez quoi comme capteur ? Un capteur inductif ? A contact ?

Bonne journée

J'utilise un capteur qui avait été présenté sur le forum.
J'ai fait la commande et ça c'est très bien passé. Mon problème est toujours de faire tenir cette bestiole sur le porte tête. Ce n'était pas dispo pour la mienne. Je l'ai conçu mais ça casse régulièrement.
Par contre, au niveau plus-value, c'est énorme! Si tu ne fais que du PLA, tu dois pouvoir avoir une technique qui permet de lancer l'impression sans trop délai. J'explique. L'intérêt majeur du palpage de niveau c'est que le système peut corriger le dévers de ton plateau dans tous les axes. L'ennui avec ça, c'est qu'il faut qu'il fasse au moins 9 points (3X3) pour avoir l'équation et faire ces calculs. Si tu mets ta colle avant, il se peut qu'elle est le temps de sécher pendant la prise de mesure. Si tu es sur du scotch, c'est que du bonheur. Tu mets en préchauffe pendant 5 minutes et tu lances ton impression. Si tu as bien fait ton réglage avant, c'est quasi impossible de rater ta première couche.
Pour moi, le niveau automatique c'est une super avancée à mettre. Par contre, il faut passer un peu de temps pour faire les réglages et avoir un truc qui fonctionne bien.

Voila pour moi mais je sais que certains ont un avis radicalement différent...

@+


edit: trouvé, c'était là !

Edited 2 time(s). Last edit at 06/15/2018 11:55AM by albertdela.

Merci pour ton partage , cette solution a l'air super bien ! J'utilise du blue tape donc pas de problème de ce côté là.

Par contre, comme je disais, c'est super pénible de trouver un truc pour l'accrocher. Obligé de faire un truc perso...
D'ailleurs, je ne fais aucune confiance à l'aimant. Du coup, je suis en manuel...


@+

Tu es en manuel c'est à dire ? Tu viens palper ton plateau avant l'impression c'est bien cela ?

Pas de soucis de toute façon avec une imprimante 3d pour créer des pièces

Avec ce capteur, tu as deux façons de faire descendre l'aiguille de palpage. Soit tu la tire manuellement soit tu montes l'aimant livré avec le kit de telle façon qu'il fasse descendre l'aiguille. C'est de l'automatique.
Moi, je n'ai pas monté l'aimant. Je tire l'aiguille à chaque fois.

@+

Il y a quelque mois, j'aurai dit que l'autoleveling ne servait à rien. Depuis que j'essaie de mettre au point une rostock enlarged, j'ai un peu changer d'avis.
J'utilise simplement une clé Allen et un interrupteur sur un montage maison. C'est simple et ça semble marcher.
Par contre, toujours pas utilisé sur les prusas. Je pense qu'un bon réglage est nécessaire pour de bonnes impressions. Dégauchir un plateau avec ou sans capteur, c'est le même travail, et une prusa bien construite et rigide ne bouge pas. Sur mon emotiontech et mon itopie, ça fait plus d'un an que je n'ai rien touché et ça marche à tous les coups. Sur une autre moins rigide, j'ai une variation de 0.2 à 0.3mm maxi sur la hauteur du lit, soit un peu moins que l'épaisseur de la première couche. Je corrige à la demande en jouant sur l'offset en Z.
Il me semble que sur le Marlin 1.1.8, il y a un pseudo autolevel sans capteur.
Pour moi, l'accroche est facilitée par de la laque de supermarché extraforte 1er prix. Un coup de temps en temps.
J'ai acheté un bidon de 3Dlaq, mais je n'en ai pas encore eu besoin.

Sauf que, comme j'imprime que de l'ABS la laque on peut oublier. De plus, ça pardonne carrément moins que le PLA. Si ta première couche n'est pas bien fixée et qu'en plus la pièce est grande, ça warp direct !
Du coup, j'ai très rapidement compris l'intérêt et l'avantage de autobed. Néanmoins, comme tu le dis, ça n'empêche pas de dégauchir très finement son plateau...

@+

Ok pour l'ABS, je suis d'accord.
Je n'en fais pas avec mes imprimantes : trop difficile. Même sur une imprimante "pro", il est souvent nécessaire de dessiner les grosses pièces spécialement pour résister au wrapping.
Que trouves tu comme avantage à l'ABS ? Il y a maintenant des PLA ou des PETG, chargés ou non, qui offrent une belle résistance.

J'avoue ne pas m'être trop intéressé aux autres matières pour l'instant.
Du coup, c'est vrai que j'ai été obligé de faire une boite pour conserver la température et surtout éviter les courants d'air. Pour l'instant, je ne fais que des pièces à vocation plutôt technique et un peu de LEGO donc je reste plutôt sur l'ABS.
Vu les prix des fils, je ne trouve pas d'intérêt à aller chercher les embêtements. Le seul intérêt que je pourrais trouver ce serait s'il existe un fil qui soit capable de fondre vers 70° pour faire des pièces de moules perdues.
Donc pour résumer, c'est juste par "fainéantise" ...

Edited 1 time(s). Last edit at 06/18/2018 05:51PM by albertdela.