Projet de nouvelle imprimante 3D... Encore un...

Salut la communauté des makers !

Voilà, en un mot comme en cent, je souhaiterais me lancer dans la réalisation d'une imprimante 3D maison, j'ai déjà toute l'électronique qui va bien, mais je me pose UNE question :

Core XY (d-bot, h-bot) ou cartésienne ?

Quels sont les avantages et inconvénients des 2 solutions?

J'ai pu lire qu'il y en avait pour le core XY, mais quels sont-ils exactement ?

Merci pour vos réponses.

Je sais la question a déjà été posée des centaines de fois, mais si je pouvais compiler tous les retours possible en un seul endroit, ça m'a ferait gagner du temps pour la partie conception...

À plus ! Et encore merci d'avance ! :-)

Ben oui mais c'est ça le problème! Tout a déjà été écrit et bien souvent, tout est vrai.
Déjà, on ne sait rien de ce que tu veux faire avec, ni matière, ni taille, ni vitesse, ni précision, rien en fait...
Du coup, je te dirais bien de prendre une delta. Je sais pas pourquoi mais j'avais envie de répondre ça....

Vas chez un concessionnaire avec un sac à dos sur l'épaule et dis lui "bonjour, j'ai 50.000 euros et je veux une voiture." A ton avis, il va te répondre quoi?
Ca marche avec un magasin d'ameublement, un primeur, un job, une maison, ... tout en fait !

@+

Quoique, avec les femmes, y a peut-être moyen...

Edited 1 time(s). Last edit at 06/25/2018 12:31PM by albertdela.

Euh, oui...

En effet, j'ai tellement la tête dans mes idées, que j'en ai oublié les bases... En tout cas, j'ai bien ri à ta réponse albertdela !

Je reprends, pour le noob que je suis en matière de forum...

Je souhaiterais réaliser une imprimante 3D (je pense que je suis sur le bon forum...) de grand format 300x300x300mm, pour imprimer PLA, ABS, PETG, FLEX et d'autres filaments que je trouverais ici et là pour tester...

J'ai une interface mks sbase 1.3 (chine), un hotbed à déterminer (sur secteur ou avec alim de 24V 400W), une AllInOne EVO (buse nitro), et tous les moteurs PAP qu'il faut...

Je vais récupérer des profilés alu type motedis par l'intermédiaire d'un pote (cet été).

Je souhaite construire une enceinte fermée (pour éviter le warping de l'ABS). Pas sûr d'avoir besoin de chauffer l'enceinte, ou alors si vraiment vraiment nécessaire...

Voilà voilà...

J'hésite donc sur la " technologie " core XY ou cartésienne, sachant qu'au boulot et chez moi, j'ai une mini UP et une prusa i3 (émotion tech un peu modifiée...) et que je ne connais pas cette technologie...

Merci pour les réponses !

Bon, on progresse...
Pour ma part, déjà je te dirais de prendre un lit en 220V. Dans ces tailles là, il faut taper les 500-700W au moins. Du coup, en 12V (voir 24V mais c'est pareil...) ça fait de gros gros courants et des grosses alims. C'est plus simple à gérer mais ça oblige à mettre un relais SSR.

Par ailleurs, il faudrait que tu nous montre ce que tu envisages de construire parce que, sauf si je me trompe, une coreXY est une cartésienne, comme une Prusa, ou un RebeliX. Les autres sont des deltas ou des bras robots.
De ce que je comprends, tu souhaites une cartésienne et là, ça dépend vraiment de ce que tu veux imprimer...

Pour l'enceinte. Perso, je ne fait que de l'ABS et je peux dire que je n'ai jamais eût besoin de chauffer. Par contre, l'enceinte améliore considérablement l'accroche de la première couche. Je n'ai plus eût de décrochement depuis l'enceinte. A mon sens, pour l'ABS c'est obligatoire, surtout dans les dimensions que tu indiques.

@+

RE,

Merci pour tes réponses. En effet, j'avais prévu quant au relais SSR, car, oui, dans ces dimensions, il faut du gros !

En ce qui concerne l'aspect " cartésienne ", je me suis mal exprimé (pardon, pardon !) je voulais dire : axes X et Y indépendants l'un de l'autre (pas comme sur les core XY). Du coup, prévoir un chariot qui transporte l'un des deux, ce qui alourdi la tête... je sais, mais c'est une solution plus " simple " dans sa conception.

Je cherche à concevoir un truc pas trop complexe, la plupart des sources pour ces imprimantes sont à imprimer tel quel... Si on veut modifier, il faut tout redessiner, alors, autant tout dessiner... soi-même ; ça prend moins le chou, d'autant que je ne sais pas encore quel profilé je vais avoir cet été...

Comme solution de conception, j'utilise SolidWorks (privilège de prof de techno...) en version éducation (payée par l'établissement), je ne vais pas m'en priver, d'autant que je commence à le maîtriser... Si je peux trouver des modèles en version STEP files, je prends aussi et j'adapte...

En ce qui concerne l'axe Z, j'avais pensé à mettre 3 ou 4 vis trapézoïdales, du coup, pas de guidage à prévoir et plateau bien rigide, mais si l'une (ou les 3) arrivent de Chine un peu tordues, bonjour le wobble !!! Donc, comment avoir un axe Z bien guidé, et un plateau bien rigide ???

Peut-être en conservant les 3 ou 4 vis trapézoïdales et faire un système anti-wobble (comme ça par exemple pour la prusa i3). Mais, du coup, je perds en précision (j'aime les pièces sans décalage vertical !).

Vos avis sont les bienvenus !

Merci encore.

Ca m’inquiète un peu cette histoire. Pas ta machine, mais tes questions...

Deux choses:
- Sur un tour, pourquoi on fait pas tourner le bâti avec la pièce autour de l'outil? Ben parce que c'est trop lourd et pas facile... Du coup, pour toi c'est pareil. Il ne faut pas faire bouger les grosses pièces. Donc, si t'as du mal à faire bouger le plateau (qui va forcément être bien bien lourd puisque rigide!), fais bouger la tête. C'est plus dynamique et moins chiant.
- Pourquoi un tabouret est plus stable qu'une chaise? Parce qu'une chaise est hyperstatique. 4 pieds ça ne pose jamais correctement par terre alors que 3 ça touche toujours et ça bouge pas. Ben pareil avec ton plateau. 4 vis, ça ne sera jamais synchro. Cherches une autre solution qui ne soit pas hyperstatique de base.

Après, la rigidité du plateau, on s'en fiche, c'est pas lui qui prend. Il bouge de haut en bas à des vitesses proche de zéro. Par contre, la tête ça gigote partout donc là oui, les parties qui tiennent doivent être très rigide parce que c'est là que les conséquences de l'accélération seront les plus visibles.

Voilà pour moi.

@+

Merci albertdela,

Je vais partir sur 3 vis trapézoïdales et guider en Z quand même, avec du diamètre 8. Ce qui m'effraie, c'est le wobble dû aux vis pas droites...

Sinon, bien évidemment qu'une tête qui bouge beaucoup doit être correctement maintenue, d'où la structure bien rigide et surtout des vitesses n'avoisinant pas celle du son !

Je vais revenir sur le forum quand j'aurai commencé à concevoir en fonction de mes profilés et de mes recherches à droite et à gauche...

A bientôt !

Bonjour,

Si c'est pas trop tard, oublies les vis, c'est une fausse bonne idée. (Cf. la Lautr3k de Skarab, entre autres)
Pour faire court : tu perds en accélération, en vitesse de pointe, et ça n'apporte rien de plus.
Seul exemple valable, la grosse imprimante avec vis à bille de l'ami dentiste américain dont j'ai oublié le nom.
Impression très bien, mais revers de la médaille : très cher, très lourd, très lent...
Il faut des vis parfaites, un alignement parfait, etc.
Même sur les cartésiennes standard, j'ai remplacé le Z avec courroie : [www.thingiverse.com]
C'est un courant de pensée qui tend à se généraliser : [www.lulzbot.com]

Niveau architecture, (je possède delta, cartésienne(s) et CoreXY), restes-en à la cartésienne.
C'est simple à monter, régler, calibrer.
Delta : super chiant à calibrer, peau de saumon, ronds ovalisés, etc.
CoreXY, mieux déjà, mais carte 32 bits de rigueur.
On pourrait croire que c'est l'idéal pour les grandes dimensions, sauf qu'au bout de 3-4m de courroie ça ramène des problèmes de tension et d'élongation.
Pour les grandes dimensions, à mon avis il faut aller soit vers un principe Ultimaker, soit portique mobile comme sur une fraiseuse.
Mais pour un cube de 300mm, une cartésienne le fera très bien.

Lit : 230v silicone derrière un relais ou un mosfet pour éviter le cliquetis.
En 230v c'est indispensable et plus rentable au dessus de 220x380mm. Temps de chauffe réduit en prime.
Guidages : 2x MGN 12 pour le lit ; le reste 3xMGN 9. Autant investir dans ce qu'il faut dès le départ.

Bon courage.

++JM

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Yo !

Merci pour la réponse ! Ça, au moins, c'est de l'avis tranché !

J'ai pas encore commencé finalement, j'ai quelques soucis dans la famille... Je pense m'y remettre quand j'aurai le temps, mais avec la rentrée scolaire qui pointe, c'est mal barré...

L'idée des courroies pour le Z est pas bête, y a ça aussi sur la petite mini UP et c'est vrai que c'est pratique. Les montée descentes sont rapides et on peu facilement faire entre 0,2 et 0,40 mm de couche... Est-ce qu'on peut faire moins, ça reste à voir. Faut que je m'y penche.

Pour les rails de guidage en MGN, l'idée m'a frôlé aussi, en revanche, je voudrais que ça me coûte pas cher, alors, je vais passer par Aliexpress... Est-ce que quelqu'un a des retours sur des MGN chinois ? Sont-ils d'assez bonne facture pour envisager d'en monter sur une imprimante home-made ? Et quid des billes qui manquent parfois ? Est-ce que ça a un gros impact sur les impressions ?

Et pourquoi 3 pour X et Z ? (Que 1 pour X ? En 9, j'ai peur que ça ne soit pas suffisant niveau guidage, en même temps, j'y connais rien en MGN...)

Pour le plateau, je partirai sur du 230V + relais ou MOSFET (à creuser).

Et enfin, pour la carte en 32 bits, j'ai déjà une mks sbase 1.3 qui attend, avec son écran tactile, au chaud.

En bref, je ne suis pas sorti de l'auberge, j'ai encore rien fait et encore beaucoup de questions...

À plus...

Bonsoir,

On peut avoir une résolution très fine avec un Z à courroie.
Sur la machine de mon lien, j'ai une résolution de 0.05mm par demi-pas.

Les MGN chinois sont plutôt corrects et bien mieux que des solutions stubs ou guidage sur profilés.
Le dimensionnement des rails dépend de la vélocité des masses en mouvement.
En Z ça bouge peu, donc du 9 ça suffit.
En X, la tête est sensée être légère, donc là aussi du 9 et un seul rail et patin pour limiter le poids.
En Y, le lit est lourd et doit bouger vite, il doit être bien supporté, donc du 12mm, idéalement avec un Nema 23 à 2.2A max pour préserver l'accélération.

Bonne carte la Sbase.

++JM

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Quote
Underscore
.............
Pour le plateau, je partirai sur du 230V + relais ou MOSFET (à creuser).

......

Bonjour, attention en 220v pas de mosfet , ils fonctionnents en tensions continue.
si vous souhaitez vous passer de relais il vous faut : [fr.wikipedia.org].

@+ bon courage.

Re,

En ce qui concerne l'alimentation, j'ai fait l'acquisition d'une alimentation régulée de 600W, 24V il y a quelques temps, lors de mon achat de carte sbase. Je pensais donc partir là dessus, pour toute la partie chauffe (j'ai des cartouches 24V et on trouve des plateaux chauffants de 24V aussi + MOSFET pour le coup) mais je doit changer toute la ventilation du coup. Autant des 12V, ça se trouve bien, des 24V, c'est une autre histoire... Ce qui me rebute à utiliser cette fameuse alimentation de 600W...

Et puis, je ne suis pas sûr d'atteindre une température suffisamment élevée avec un si grand plateau en 24V...

Search In Progress comme on dit...

À plus, pour des nouvelles de conception (quand j'aurai fini par me décider... car je me suis intéressé un petit peu aux retours d'expériences avec la CR-10S et j'avoue qu'elle est très intéressante la bougresse et en plus, pas très chère ! )

Edited 1 time(s). Last edit at 08/24/2018 02:07AM by Underscore.

Bonsoir,

Oui, il y a actuellement des machines abordables et correctes.
Pour être franc, je ne pense pas qu'il soit possible d'auto-construire une machine semblable au même prix.
Par contre, une CR10 ou autre peut constituer une base correcte, mais tu auras toujours des choses à revoir (firmware, ajouts, upgrades, etc.)
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas trop d'erreur de conception et que tu imprimes en moins de 30mn une fois le carton ouvert.
Si c'est ta première machine, c'est pas un choix idiot.

Au sujet de la tension. Le 24v c'est très bien, notamment pour les moteurs et pour le temps de chauffe comparé à du 12v.
Pour le lit, si le gain est évident sur un 220x220mm, un 300x300mm reste long à chauffer en courant continu.
Toi tu as déjà une alimentation et 600w devrait suffire pour le lit uniquement, pour les deux c'est un peu juste.
En 24v attention surtout à ne pas avoir trop d'intensité traversant la carte, même en ayant bien dimensionné le câblage.
Pour tout sauf le lit chauffant 10A sous 24v est suffisant. Le lit réclame au bas mot 17A.
Mais dans l'absolu, c'est plus rentable avec un SSR et un lit en 230vAC.
Ce que font les gens en 24v, c'est une 10A (non ventilée) + une 20A dédiée pour le lit.

++JM

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