Config maison et logiciels ?

Bonjour, je viens de récupérer une imprimante 3D qui n'a jamais vraiment bien marcher.
C'est une imprimante faite en profilés alu, avec un extrudeur maison.

Seulement elle date un peu, et j'aimerais repartir sur des bases saines. Voici la config et une photo :

Carte : Arduino Mega
Shield : RAMPS 1.2 & Pololu
Moteurs : SY42STH47-1684A (NEMA 17)
Table chauffante : MK2B Dual power mais pas montée



Si j'ai bien compris il me faut 3 logiciels :
- Un découpeur de stl qui me découpe mes fichiers 3D en Gcode. Slic3r semble le plus utilisé.
- Un logiciel de pilotage et calibrage de l'imprimante, Printrun semble le plus utilisé.
- Un Firmware et la ça se complique. Il en existe plein ici [reprap.org] mais lequel choisir (simple pour débuter) ?

Et tout ces logiciels sont compatible avec ma vieille Ramps 1.2 ou dois-je en changer ?


Merci d'avance

Edited 1 time(s). Last edit at 02/12/2020 07:07AM by Rony.

Bonjour Rony,

Pour le découpeur (Slicer) oui tu peux utiliser Slirc ou Cura,

Je te conseille Repetier host, car dedans y a Slirc et Cura et le logiciel de pilotage, un tout en un.
[www.repetier.com]

Pour le firmware je te conseille Marlin1.1.9 justement in est compatible Ramps1.2
Voici une vidéo explicative:
[github.com]
[www.youtube.com]
Pour la Ramps:
[www.youtube.com]

[github.com]

Bonjour merci de votre réponse.

Pour Marlin la version 2.0.3 n'est pas rétrocompatible ? Qu'apporte-elle de plus que la 1.x ?
Autre question, la RAMPS 1.4, 1.5 ou 1.6 apporte quoi de plus ? Car quitte à faire je pourrais en acheter une, je vais de toute façon faire une commande car j'aimerais ajouter un écran LCD (aucun actuellement).

Pour marlin 2.03 la configuration est très différente.
Il faut sélectionner sa carte avant de prés-compilé c'est plus compliqué j'ai pas bien compris. reste sur la 1.1.9.
Pour les RAMPS c'est les condensateurs, les fusibles qui changent, les mosfet et les disipateurs:
Voici un lien pour les évolutions.
[reprap.org]
[reprap.org]

Perso je te conseille de te faire un peu les dents avec celle que tu as, puis de la faire évoluer.
Tu dis qui n'a jamais vraiment bien marcher, c'est quoi le problème?

1 tu récupères les données dans la RAMPS actuelle.
2Tu paramètres correctement puis tu téléverses Marlin 1.1.9 dans ta RAMPS actuelle.
3 tu règles débit dimension etc.

Edited 1 time(s). Last edit at 02/14/2020 04:48AM by JeMax.

Ca, c'est de la mécanique de compét !
MGN au guidage et vis trapézoïdales sur tous les mouvements, c'est le luxe.
Suis pas contre ce qui a été dit au-dessus. Repetier + marlin 1,1,x fait bien le travail. Mais il est possible que tu ais un probléme de vitesse max des axes à cause des vis.
Dans ce cas, je proposerais Klipper.
C'est pas franchement plus compliqué que Marlin quand on débute, voir même un peu moins en fait, et ça permet de faire tourner les moteurs beaucoup plus vite.
Revers de la médaille, il faut un raspberry en plus.
Coté Ramps, la version 1,6 ne coute quasi plus rien sur amazon (moins de 10 euros) et reste un produit très abouti.
Suivant le lit chauffant que tu as, un petit relais statique peut ne pas être du luxe.
Marlin 2,0, c'est plutôt pour les cartes 32bits, plus rapides donc peut être plus adaptées à ton matériel.
Pour aller plus loin, il faudrait effectivement savoir ce qui ne va pas.
"Extrudeur maison" : c'est pas forcément le bon plan...

Bonsoir, merci pour vos réponses !

Ok entendu, je partirais sur Marlin 1.1.x
Je n'ai pas compris ça, comment peut-on télécharger les données de la ramps vu que tout est compilé dans l'arduino ?
"1 tu récupères les données dans la RAMPS actuelle."

Sinon j'ai fais un gros démontage, nettoyage, alignement, graissage ptfe et remontage des différents axes. Niveau mécanique je suis outilé pas de souci de ce coté la.

2 questions :
-Le fil prévu est du 3mm, pourquoi la plupart des imprimantes sont en 1.85mm ? Plus facile à entrainer ?
-L'extrudeur est maison, un galet canelé entraine le fil et de l'autre coté une pièce frotte sur le fil... Pas top. Que me conseillez-vous comme extrudeur ?
-(question bonus) est ce que les extrudeurs déportés sont moins précis ?

Salut Rony

c'est quoi l'usinage des pièce de ton imprimante ?

pour la récup des infos:

1-Lorsque tu connectes ton ordi à l'imprimante, avec Repetier tu vas dans:
Firmware eeprom configuration
ya pas toutes les informations mais ça commence.
ensuite il me semble que dans cette vidéo il indique comment récupérer les infos de type température step...
[www.youtube.com]
Si tu as du temps y a celle là:
[www.youtube.com]
les pro te donneront de meilleurs trucs.

2-Le 3 mm c'est un question d'époque le 3mm c'était au début, puis est arrivé le 1,75. Les deux sont bon pas de soucis garde ton 3mm.
Peut être qu'il y a plus de choix de couleur aujourd'hui en 1,75.

3- ça fonctionne encore un peu comme ça, le direct drive maintenant les deux sont cannelés (le galet et la vis).
Si tu peux régler la pression du galet sur la vis c'est bon. si tu veux acheter une tete toute faite tu peux, mais c'est dans les 40e.
Fait couler le plastoc un peu, puis tu pourras investir, et te faire plaisir. Et nous montrer!
Niveau matos ,Nossolov a raison, c'est du costo.
Perso je louche sur une tête déporté c'est un direct drive avec le moteur déporté... comme un rotofil. Mais j'ai besoin de faire couler le plastoc moi aussi.

bonus:
Le déporté c'est plus difficile pour le réglage de la rétractation, impossible pour du filament flexible.
ça permet d'alléger la tête, pour plus de précision/vitesse/ moins de résonance. Si tu bouges une tete de 400g ou 50g tu comprends bien les vibration les inerties sont pas les mêmes.
Dans ton cas tu en as rien a faire tu as une vis trapézoidale, t'as pas de courroie. Gardes ton moteur près de la buse.

Hello merci des réponses !

Je testerais tout ça quand je mettrais sous tension l'imprimante. Pour l'instant j'attends mes commandes de pièces pour la mécanique.

En attendant j'ai fais une petite modélisation :


La tête n'y est pas car je veux utiliser cette que j'ai commandé, je ferais un support sur mesure.

Pour la méca je pense voir pour rapprocher un max les vis des guidages à billes, simplifier la table et lui ajouter un plateau réglable, et intégrer l'électronique dans une case en dessous de la machine.

Le fil en 3mm, c'était le plus facile à trouver au début. Il est rigide, donc à priori plus adapté aux entraineurs déportés et il permet de gros débit de matière quand la hotend l'accepte. En théorie, le débit est aussi plus préçis. Dans la pratique, je lui préfère aujourd'hui le 1.8mm. Il est moins rigide et force moins sur le guidage de la hotend, surtout en fin de bobine, là ou le 3mm est un vrai ressort. Les entraineurs à "2 roues motrices" sont faciles à trouver et pour pas trop cher : c'est un vrai plus pour le contrôle du débit. Il permet en théorie d'avoir une pression plus grande dans la hotend pour un débit plus régulier. C'est aussi plus facile de monter un Y-joiner (alim en 2 fils) avec du 1.8mm. Vu la rigidité probable de ta structure mécanique, si tu as du 3mm, ça ne posera aucun problème.
Coté extrudeur, faut voir comment se comporte celui que tu as. Bon, à première vue et "de loin", je ne suis pas optimiste, mais je peux me tromper.
J'utilise beaucoup le "Wade L3K" et "extruder bowden dual drive" (thingiverse) pour le fil de 3mm. Pour le 1.8mm, c'est l'extrudeur de base en alu vendu sur amazon monté en bowden (déporté).
+1 pour JeMax : vu ta mécanique, garde un moteur embarqué en directdrive (genre Wade L3K), sauf si tu envisages un fonctionnement en bi matière ou bi color, avec un Y joiner. Là, c'est bowden et 1.8mm quasi obligatoire. Comme JeMax, je pense qu'un extrudeur embarqué est plus simple pour se faire la main.
Le plateau réglable : super important ! Il faut absolument que le plateau soit dans le même plan que les déplacements de hotend, et qu'il soit plat. Sinon, la première couche va se décoller régulièrement et c'est décourageant. Marlin a des fonctions de correction de plateau, mais elles ont leurs limites. Un bon réglage mécanique est toujours préférable.
Le plateau chauffant, c'est aussi important. Il parait que le PLA peut s'imprimer sur plateau froid. Je n'y suis JAMAIS arrivé.
Pense à ventiler l'électronique : les steppers ont tendance à chauffer assez fort, même avec le radiateur.
Tiens nous au courant de l'avancé de tes travaux !

Bonsoir,

Alors j'ai revu entièrement la mécanique, voici à quoi elle va ressembler :


Au programme :
- Entrainement X et Y par courroie GT2 afin de gagner en rapidité
- Guidages X et Y changés pour des 250mm de long pour étendre les courses en 220x220mm
- Entrainement Z toujours par vis de 2mm mais déplacé pour réduire le bras de levier
- Table réglable sur les 4 coins afin de pouvoir régler finement la planéité
- Extrudeur 1.75mm et extrudeur Titan directe drive car machine assez rigide
- Détecteur de fil cassé ou fin de filament
- L'alimentation et cartes seront toutes intégrée dans une case situdée sous la machine avec des ventilos de 50x50mm

Avec tout cela j'en suis à environ 70 dollars de matos racheté. Je pense encore en avoir pour 20-30 pour l'électronique.

J'ai 4 questions en suspens :
1. Les cartes RAMPS 1.4 ou 1.6 sont en gros pareil, du coup vaut mieux acheter une 1.6 non ?
2. J'ai vu sur aliexpress des écrans LCD module 12864 pour RAMPS 1.4, est-ce qu'ils sont nativement géré par Marlin ou autre ?
3. Concernant les amplis d'axe que prendre ? J'ai des A4988 mais devrais-je directement prendre des plus moderne et si oui lesquels et pourquoi ?
4. Pour la table chauffante, j'ai donc mon plateau en alu 5mm, puis un plateau chauffant rouge, et que devrais-je ajouter dessus pour venir imprimer la pièce ? Et comment fixer tout ces éléments ensemble ?

Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2020 03:17PM by Rony.

Ramps 1.6 sans hésiter. C'est la même que la 1.4, en beaucoup mieux.
Pour les écrans, faut directement regarder chez Marlin. Il y a des bouts de code à activer (ou pas) en fonction du LCD utilisé. De mémoire, je crois bien que ça marche avec un 12864. Mais de mémoire seulement...
Les A4988, c'est du solide et de l'éprouvé. Les DRV8825 passent un peu plus de courant, mais c'est en gros la même chose. Plus moderne, y'en les LV8729 et les TMC, et en particulier les tmc2208 et 2209. On entend beaucoup de bien des tmc2208 en terme de douceur de pilotage. Il faut savoir qu'une ramps ne permettra pas de les exploiter complètement sans modifications / compléments de câblage. Ils sembleraient aussi chauffer un peu plus que les autres quand toutes les fonctions ne sont activées (ce qui peut être le cas avec une ramps non modifiée). Si tu as déjà les A4988, commence avec eux, ils iront très bien. Si tu veux aller plus loin, passes au tmc ensuite.
Pour le plateau, soit tu peux mettre le chauffant sous le plateau en aluminium et tu imprimes directement sur l'alu ( avec un peu de laque à cheveux ou du 3Dlaq, temp env 65 à 75° pour du PLA), soit tu rajoutes une plaque en verre ou un miroir au dessus du chauffant. Si tu restes autour de 70°, pas besoin de verre spécial, mais 4mm d'épaisseur au moins. Le miroir, c'est plus pratique pour savoir si la surface est plane sans défaut : ça se voit. Le verre peut avoir des défauts : prendre plusieurs plaques et choisir. Prendre soin de bien planer la plaque d'aluminium avant de la monter. Même en 5mm d'épaisseur, elle peut être voilée d'origine, suivant comment elle a été coupée.
Je ne sais pas pourquoi, mais un plateau a besoin de "rodage" pour bien fonctionner. Ça colle assez mal les premières fois. Ensuite, on peut arriver à imprimer directement sur du verre. Sur l'aluminium, j'ai plus de mal et la laque est souvent nécessaire. Attention, certaines laques ne fonctionnent pas du tout. Un nettoyage à l'éponge "qui gratte" et au savon de temps en temps ne fait pas de mal.
Bon courage pour la suite.

Parfait merci !



LCD et Ramps 1.6 commandés. Je garde les A4988 pour le moment vu le prix des TMC.

"Il faut savoir qu'une ramps ne permettra pas de les exploiter complètement sans modifications / compléments de câblage"
C'est à dire ? Quels sont les modifs à faire et pourquoi est-ce pas fait nativement sur les ramps les plus récentes ?


OK pour le miroir !


Encore une question : J'ai actuellement 3 capteurs de fin de course (barrière optique), soit un par axe. La RAMPS 1.6 possède l'emplacement pour 6 capteurs de fin de course, devrais-je en rajouter 3 du coup ou juste 3 suffisent ?

La RAMPS 1.7 est en préparation mais très lentement.
Voici le lien:
[reprap.org]
pour les câblages tu les as ici à la vitesse de l'éclair.
[www.youtube.com]

Pour les capteurs fin de courses 3 suffisent .

Tu peux en mettre à chaque extrémité des axes Xmini X maxi, Y maxi Y mini ,Zmini .z maxi. donc 6 emplacements

J'en ai jamais vu, si jamais tu avais des ratés des décalage de couches et que ta machine vienne taper a l'extrémité de ton axe tu aurais une sécurité.
ça va te faire un bordel de fils, ça va être pénible, pour un "au cas ou" pas nécessaire.

Question:
Comment tu as défini la rapidité de la courroie, par rapport aux tiges filetées?
C'est plus rapide de combien?
Ca me tenterai bien de faire le contraire de toi, mettre une tige sur l'axe Y.

Je vais rester sur 3 alors !

Je passe de 2mm par tour à environ à 40mm (20 dents de GT2) soit 20x plus rapide.
EDIT regarde ici, une vis va te brider les vitesses de déplacements [www.genapart.com]

J'ai vu des personnes monter des amortisseurs sur les moteurs pour réduire le bruit et aussi des TL smoother. Gadget pour mon imprimante ou non ?

Edited 1 time(s). Last edit at 03/02/2020 07:55PM by Rony.

Genapart : voila des bonnes lectures !
Ton châssis parait très rigide ; tu peux je pense envisager des vitesses de 100mm/s voir plus, et des accélérations importantes. Les vis ne permettront jamais ça avec du Mega2566 et Marlin. Même pas certain qu'avec du 32 bits rapide à la manœuvre on y arrive. Les courroies sont plus adaptées, mais les vis restent plus précises.
+1 JeMax : 3 fin de course, c'est suffisant, de préférence en Xmin, Ymin et Zmin.
Les TMC sont des petites bêtes très performantes, et qu'on peut en plus reprogrammer en fonctionnement. Pour ça, il faut des liaisons électriques en plus par rapport aux A4988, non prévues sur les Ramps, même en version 1.6. Il existe des tutos qui expliquent comment rajouter ces fils et utiliser au max les drivers. Le principal intérêt mise en évidence est la réduction du bruit. Mais qui dit moins de bruit, dit aussi moins de vibrations, donc des pièces plus précises ou plus constantes. La dernière Prusa serait capable de corriger une perte de pas (bête noire des moteurs PàP). Je ne sais pas comment ils font, mais la solution passe à coup sur par l'utilisation de ces fameux TMC.
Amortisseurs et TL smoother : faut voir. Si ton imprimante vibre beaucoup, ça vaut le coup d'essayer. Sinon, aucun intérêt. Ils se dit que les TL ne sont efficaces qu'avec les A4988. Ils se dit aussi qu'ils ne servent à rien. Va savoir...

OK donc en résumé pour moi je reste ainsi et monte à l'occasion des drivers plus modernes.
Combien faut-il de W total pour l'alimentation d'une imprimante de ce type ?

"Je ne sais pas comment ils font, mais la solution passe à coup sur par l'utilisation de ces fameux TMC."
A mon avis ces drivers doivent pouvoir mesurer le courant précisément par phase et ceci en continu. Lors de la perte d'un pas, il y a une chute du courant le temps du décrochage et ce saut trou de courant doit pouvoir être détecté.

Merci Rony pour cet excellent lien.
la puissance nécessaire = Watt du lit chauffant (environ 250w) +watt la cartouche de tête chauffante (environ 50W) + watt des moteurs (40W???)+watt une sécurité 30w
donc tu te bases sur le lit chauffant c'est lui qui consommera le plus.
Avec du 400w tu es bon, Avec du 480w tu es alèse.
Pour les gadgets smoother et co c'est des problématiques spécifiques de vibration tu n'en tireras pas de bénéfices.
[www.youtube.com]
Achète toi plutot un MoFSET:
ou un relais:

[www.youtube.com]

Edited 2 time(s). Last edit at 03/04/2020 05:19PM by JeMax.

Les TMC mesurent effectivement le courant en continu. Ils sont même capables de le réduire si tout va bien. C'est pour ça qu'il chauffent assez peu quand ils sont utilisés en config maxi mais qu'ils chauffent comme les autres sinon. Ton idée peut être bonne donc. Il y a un mode de fonctionnement sans capteur de fin de course avec les TMC. Ca confirme la maitrise du courant. Par contre, je pense que le pauvre Mega2560 en a déjà bien assez avec 4 moteurs et les fin de course à surveiller. Pas certain qu'il puisse aussi suivre le courant en temps réel sur 4 drivers.
Une bonne alimentation de PC 600W, ça devrait aussi aller.

Bonsoir, après quelques heures de conception CAO voici la version quasi-finale de mon imprimante 3D.

Seule l'intérieur du boitier de commande électrique (en bas de la machine) sera à fignoler avant usinage.

Toutes les pièces mécaniques sont en commande, je commence l'usinage la semaine prochaine.

Supe luxe comme machine !
@Nossolov : la rigidité AMHA va plutôt jouer sur la précision de la pièce et limiter les effets de 'vague' que sur la vitesse.La vitesse max d'une courroie est très elevée (de l'ordre de 3-4 m/s=) et le premier facteur qui va te limiter est la vitesse max des moteurs. Un moteur PAP (même mixte) perds rapidement du couple avec la vitesse de rotation. Pour l'accélération, le facteur limitant est le poid du système à entrainer. Sachant également que tu perds du couple à mesure que tu augmentes les microstep. Par exemple 1/2 pas revient à perdre plus ou moins la moitié du couple max. Ta tension d'alimentation peut augmenter la couple. Pour la même intensité, le couple est plus elevé. Sachant que l'intensité est limité par la capacité de ton moteur à évacuer la puissance.



Tu peux donc avoir deux alimentations. Une pour la puissance (plateau chauffant et moteurs), et une pour l'extrudeur, l'electronique et les moteurs. Plutot qu'une alim de PC, une alimentation industrielle 'chinoise' fait bien l'affaire. C'est plus compacte et pas très cher.


Effectivement les TMS ont pas mal d'avantages. Le premier est le silence. Ensuite ils peuvent normalement détecter les pertes de pas, avoir une adaptation de microstep dynamique etc.....

La vitesse obtenue avec des vis trapézoidales dépends du pas de la vis. Tu peux avoir une avance de 10mm par tour avec certaines vis (voir plus avec des vis multifilets). Ca peut être utile si tu veux adapter une dremel a ta machine. Vu que le cadre est très rigide, c'est enviseagable. Pour une reprap par contre, ça a peut d'intéret effectivement : une courroie bien tendue fera l'affaire. Avec de brusques changement de direction et une courroie mal tendue et beacoup de poids, tu peux avoir un effet ressort.

De toutes façons ton extrudeur va être le premier facteur limitant. Tu peux augmenter le débit avec un système volcano ou en prennant un extrudeur de qualité full métal.

PS : une RAMPS suffit pas mal. Maintenant les cartes 32 bits sont bien supportée, pas cher et trouvables.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/07/2020 07:06AM by raoullevert.

J'ai vu que mon Arduino Mega est un R2, et non un R3 est-ce gênant pour la Ramps 1.6

Autre chose, j'ai vu qu'il existe des TMC 2209 maintenant, est-ce mieux (pour une Ramps 1.6) de prendre les 2209 plutôt que des 2208 ?

Edited 1 time(s). Last edit at 03/08/2020 05:35PM by Rony.

Elle fonctionne cette imprimante ?

Bonjour Rony,
tu as été livré de ta commande de mars?

Je voulais faire un achat, mais je me dis que c'est pas la peine en ce moment.
Quelqu'un a commandé des trucs et a été livré en ce moment?
J'ai besoin d'une vis extrudeur.

Hello oui j'ai reçu presque toutes mes commandes aliexpress pour le moment, étonnament.

Je dois encore usiner les pièces, mais vu la situation j'ai d'autres choses à traiter pour le moment.

Salut

On va dire qu'en ce moment, il ne faudra pas être pressé.
J'ai seulement reçu les commandes que j'avais passée début Janvier.
Mais bon, toute la Chine était en confinement une semaine après, donc ça a bien mis tout à l'arrêt.
En gros, si je fais abstraction du confinement, il a fallu 1 mois entre l'expédition et la réception, donc un peu plus long que d'habitude, mais rien de dramatique.

Cordialement

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Bonsoir !

Le projet a reprit depuis 2 semaines, j'ai usiné presque toutes les pièces nécessaires, monté les différents moteurs et autre, et je pense finir le montage cette semaine et faire les premiers tests fin du mois.
Une photo après avoir usiné les pièces (manque juste le portique, en cours...) et avant de monter les moteurs :


Entre temps j'ai aussi commandé/reçu des TMC2209 et en attente d'une tête Titan aero, ainsi que d'un BL touch pour les premières modifs (oui, avant même de l'avoir finie).

La suite tout bientôt !

Je suis intéressé par la suite, en particulier le fonctionnement des TMC sur une ramps 1.6 (ou 1.6 plus ?).
Bon courage.

Je les ai configuré en TMC2208 standalone dans Merlin, réglé la Vref et c'est tout ça tourne nickel, très silencieux !
L'imprimante est terminée, voici en photo ce que ça donne.
Les mouvements se font très bien et sans problème ou jeu. Je dois encore calibrer mon extrudeur et régler mon plateau, je vais tester mes premières impressions bientôt !


Edited 1 time(s). Last edit at 01/29/2021 01:10PM by Rony.

Les premiers tests ont été réalisés !





Rappel : J'utilise Marlin 1.1.9.1 avec du PLA, buse de 0.4mm et fils de 1.75mm. Tête d'extrusion Titan Aero (réduction 3:1).


J'ai plusieurs questions :
1. J'ai testé avec Cura, puis Slic3r mais les 2 me donnent une vitesse Z trop élevée pour ma vis. Je n'ai pas trouver comme la limiter ?
Car je l'ai limité dans Marlin mais je pense que cela n'influe que les vitesses G00 et non G01.

2. Quel slicer utilisez-vous ?

3. Je n'ai pas compris quelles valeurs utiliser pour la vitesse d'extrusion et le retrait. Pourriez-vous m'indiquer les valeurs que vous utilisez SVP et comment les avez-vous trouvée ?

4. Pour la table en verre, je l'ai chauffée à 40°C et utiliser de la colle Magig, est-ce bien ?

5. Pour la 1ère couche quel épaisseur dois-je prévoir ?


Merci d'avance pour vos retours !

Et bien, ça commence plutôt pas mal.
A première vue, je dirais qu'il y a une petite sous extrusion sur la dernière couche (donc probablement aussi ailleurs), mais avec des pièces noires, ce n'est peut être qu'une impression. Des angles peut être un peu arrondis, mais là encore, ça peut être normal. On dit partout de commencer par une petite pièce, genre cube 10x10, et c'est en fait le plus difficile coté maitrise de la chaleur. 2 cubes, c'est déjà plus facile.
Normalement, Marlin permet bien de limiter la vitesse en Z via le firmware. Du moins la version 1.1.9 que j'ai utilisée. Voir dans la section mécanique du config.h. Dans Cura et Sli3r, effectivement, je ne me souviens pas d'avoir vu ça.
Coté slicer, j'ai commencé par slic3r. Il marche bien et permet de faire déjà beaucoup de choses. Simplify3D est bien aussi. Pb : les 2 ne sont quasi plus développés. Kisslicer est un bon produit, mais un peu déroutant quand on vient des deux autres. Moins ergonomique, il permet un contrôle plus complet du process et donne, semble t il, un code G plus propre. Cura, on aime ou pas. On peut tout régler, même des trucs auxquels on aurait pas penser. C'est à ma connaissance le seul à pouvoir corriger le diamètre des trous verticaux : on peut enfin dessiner les pièces sans tricher. On a l'épaisseur de couche variable et plutôt bien gérée. On a ... tout. Revers de la médaille : c'est une usine à gaz à paramétrer, et un changement d'un paramètre peut entrainer des répercussions sur d'autres sans que le soft ne le signale. Option pas forcément primordiale mais qui peut être utile : il possède un plugin octoprint. PrusaSlicer avance bien et propose des options intéressantes. C'est le seul qui permet la purge dans le infill pour les extrusions multimatières. Quand on vient de slic3r, on s'habitue vite. IdeaMaker a de bons retours aussi, mais je n'ai jamais essayé. Y en a t il un qui va mieux que les autres ? Pas vraiment. Ça dépend de ce qu'on imprime et du temps passé à le paramétrer.
La vitesse d'extrusion : commencer par des vitesses basses, genre 30 à 40. Et regarder. Ça permet de régler le reste : température, offset, accélération, débit matière... Ensuite, on augmente. Pour mes machines, 70 / 80 c'est le maxi pour une prusa like. 100, c'est facile sur une delta et une core XY. Plus, ça se complique coté régularité du débit de matière.
La rétraction : plutôt rapide pour aspirer. La longueur : faut essayer. Direct drive 0,5 à 2mm en gros, bowden 4 à 6mm.
Le lit en verre avec PLA, c'est 50 à 70°, avec un peu de laque dans les cas désespérés. Mais ça marche aussi à 35 / 40°. Lit Alu, c'est 70° quasi obligatoire. On peut tenter moins, mais c'est source de probléme un jour ou l'autre.
Pour la première couche, il y a plusieurs écoles. Je préfère un couche plutôt épaisse (0,3) qui permet de jouer avec l'offset en Z pour régler l'écrasement. Mais on peut aussi sur extruder la première couche d'une épaisseur plus fine. Au fond, ça revient au même. La encore, regarder comment se passe le dépôt de fil renseigne sur les modifs à faire .... ou pas.
Bon courage.