Tecnicas de impresión. Temperaturas, gcode....

Buenas:
Ahora que ya puedo dar por terminada mi impresora, creo que me toca mucho aprender sobre el gcode, como poder editarlo para corregir errores, como hacer "camas"....
Además me toca aprender sobre temperaturas, velocidades, y demás, así que he abierto este hilo para poder preguntar-discutir sobre estas cosas.

Mi experiencia hasta ahora, salvados esos problemas de extrusión, está siendo bastante buena, pero los colores de RepRapBCN son dificiles porque se contraen mas que el negro, que tengo que andar enderezando si quiero imprimir....

Mi mayor problema es la deformación de las piezas con los esos colores. Además, si la pieza es muy alta y mas ancha arriba que en la base, las deformaciones en la parte superior, hacen que se acabe despegando la pieza de la base, perdiendo la impresión. Como estaba delante, hice "trampa" para que no se moviese con la cinta kapton:
La temperatura del hot-end estaba en 220 ºC, y la de la cama en 55-60ºC.





Claro que eso me deja la pieza asi:



Ya estoy descubriendo los diferentes plasticos, y como los de estos colores me lo hacen y otros no.... pero ¿hay alguna solución? ¿mas temperatura en la cama tal vez?

Por otra parte, y cambiando de tema. ¿como se imprime algo como esto? no sé hacerlo, no sale ni pinchando en la opción de slic3r "generate support material", y se empeña en hacerla tiesa, no entiendo muy bien.... ¿la roto?


Por ultimo, tengo dudas con algunos parametros de Slic3r, que a lo mejor vosotros me podéis ayudar....
-¿Para que sirve el apartado de la primera pestaña "skirt"?
-Bajé la parte de "retraction" a la mitad, pero no entiendo sus parametros, solo el de la velocidad.....
-En la opción "printer" no entiendo la opción de "use relative e distances".
¿alguno que me ilumine?

Gracias!

Veamos, para los parametros de slic3r mira los mismos nombres de "skeinforge" que es de donde procede.

Skirt es un hilo que genera previo a la impresion alrededor del perimetro con cierta separacion.

Sirve para ver el tamaño que va a tener la impresión, empezar a "limpiar" el extrusor para asegurarse que cuando empiezas la pieza el plastico este en su punto adecuado de temperatura y saliendo. Además con varias capas de altura se puede hacer que proteja un poco a la pieza para que no se despegue por el aire que le da al moverse el eje Y.

Retraction tienes la velocidad y la cantidad. al igual que extruir puedes tratar de extruir Xmm a Xmm/min la retraction funciona igual, reatraer determinados mm a determinada velocidad para prevenir el ozoe.

Lo de usar relative o absolute distances es simple. Algunos firmwares requieren especificamente uno u otro.
Cuando mandas un movimiento de X10mm si usas movimientos relativos son donde estás mas 10mm.
Si usas movimientos absolutos se va a posicionar a 10mm del borde minimo del eje X.

Para el levantamiento de las piezas.

Es usual usar una temperatura mayor en la primera capa y ademas usar la heated bed.
Sin emargo esta configuración requiere probar y adecuar la temperatura. En mi caso 50º de heatedbed.
Una temperatura demasiado alta también tendrá el mismo efecto que una demasiado baja. La pieza se despega.

Si la cosas e pone muy muy rebelde porque el material se contrae mucho, puedes usar un "raft" como se hacía cuando no se usaba heatedbed, Dan muy buen resultado.
Se trata de imprimir una rejilla de material muy adherente como primera capa y luego imprimir sobre eso.

Ojo, la cama debe estar perfectamente limpia, cualquier rastro de grasa es fatal. Yo habitúo a limpiar con un poco de algodon y acetona cualquier resto anterior de impresión y la grasa que haya podido dejar tocando la cama. Una vez limpia y seca todo se adhiere bastante bien.

Muchas gracias Electropluma, intentaré ir adecuando la temperatura, aunque el azul ya lo he terminado.
Ya leí tu ofrecimiento a cambiar de plasticos para probar, pero solo cogí 1/2 kilo de cada color en RepRapBCN, el azul se ha terminado, y al rojo poco le queda. Han sido muchas pruebas, durante mucho tiempo....
Ahora ando enderezando como puedo el filamento negro, este si es mas facilón. Trabaja a temperaturas mas bajas, (si lo pongo a la 220 en adelante sale un poco de humo, lo quema, mientras que los otros a menos de 210 empieza a ir mal.)
no se levanta, adhiere mejor.... para un novatillo como yo, es mas facil.

Lo de limpiar la cama pues podría ser causa perfectamente, ya que no la limpio a menudo, pondré cuidado en eso, Gracias!

electropluma Wrote:
-------------------------------------------------------
> Para el levantamiento de las piezas.
>
> Es usual usar una temperatura mayor en la primera
> capa y ademas usar la heated bed.
> Sin emargo esta configuración requiere probar y
> adecuar la temperatura. En mi caso 50º de
> heatedbed.
> Una temperatura demasiado alta también tendrá el
> mismo efecto que una demasiado baja. La pieza se
> despega.
>
> Si la cosas e pone muy muy rebelde porque el
> material se contrae mucho, puedes usar un "raft"
> como se hacía cuando no se usaba heatedbed, Dan
> muy buen resultado.
> Se trata de imprimir una rejilla de material muy
> adherente como primera capa y luego imprimir sobre
> eso.
>
> Ojo, la cama debe estar perfectamente limpia,
> cualquier rastro de grasa es fatal. Yo habitúo a
> limpiar con un poco de algodon y acetona cualquier
> resto anterior de impresión y la grasa que haya
> podido dejar tocando la cama. Una vez limpia y
> seca todo se adhiere bastante bien.


Buenas,

Nosotros también hemos detectado que es fundamental limpiar con acetona antes de cada construcción.

Buen hilo! Lo iremos siguiento

RepRapBCN, ¿a que temperatura ponéis la cama vosotros con este plastico como el que compré?
La tengo entre 50 y 60 ºC, y pongo ese margen porque siempre la pongo a tope, y depende de la temperatura ambiente...
¿igual mas de 50ºC es demasiado?

Gracias!

Para este material, nosotros trabajamos con 65º la primera-seguda capa y luego bajamos a 57-60º para el resto. El extrusor lo ponemos entre 190-200ºC según veamos que extruye al principio de la construcción y según quien la ponga

Esta configuración la han probado todos los que hicieron el workshop y de momento están imprimiendo más o menos bien, moviéndose por este rango.

Os dejo unas piezas que hemos fabricado estas piezas con el material "difícil" a Text=200ºC y Thb=65ºC la primera capa y 60ºC para resto de capas. Son una serie de 200 piezas en total y salvo algún accidente de momento todo ok.


Impresión serie por Reprapbcn, en Flickr


Impresión serie por Reprapbcn, en Flickr

Buenas:
Según voy aprendiendo a usar la impresora, me van surgiendo nuevos problemillas, y nuevas dudas.
Queria ver si me podéis ayudar con uno de los problemas mas presistentes y que mas me trae de cabeza.
No me pasa en todas las piezas, pero si me pasa mas veces, con velocidades mas altas. Generalmente no pasa en una pieza pequeña, siempre me pasa en piezas grandes.
Hasta ahora estaba convencido de que solo me pasaba cuando hacía varias copias, ya que al pasar de una pieza a la otra, el nozzle pegaba en el borde de una pieza, pierde pasos, y la siguiente pieza la empieza a dibujar mal.
Generalmente también, me pasaba siempre en el eje de X, pero hoy he estado haciendo pruebas para imprimir ese busto de terminator en thingiverse, a 0.25 mm de altura de capa, y subiendo la velocidad a lo que generalmente pongo, que es la que sale por defecto en el slic3r. (15mm/s y 30mm/s).
El resultado es el de la foto de abajo, me ha pasado en los primeros pisos que se ha ido un poco a la derecha, pero luego, a empezado a irse hacia atras, en el eje de Y, aleatoriamente unas cuantas veces, unos buenos pedazos.
He bajado la velocidad y sigue pasando, aunque menos veces.



También en el eje de X:



Como os comentaba, me ha pasado mas veces, a velocidades mas bajas, pero generalmente en el eje de X, y generalmente por hacer varias copias, ya que el nozzle me roza con la pieza. En este caso, no lo estaba mirando, por lo que no sé si rozaba o no, pero me surge la duda que pueda ser algo de correas mal ajustadas, o el final de carrera de Z demasiado bajo, o algo así.
¿Que opináis? ¿alguna iluminación, o prueba que pueda hacer para determinar el problema?

Muchas gracias

EDITO: Porque algo de fuerza (de mas, o de menos) en el polulo de ese eje no será ¿no? estoy un poco perdido....

RE-EDITO: ¿Que velocidades usais vosotros? ¿Cual sería la velocidad que debería poder coger la impresora mas o menos? ¿no hay una regla tipo "Si la impresora no imprime a mas de X, hay un problema de ajuste en nosedonde"?

RE-RE-EDITO: Jo ya lo siento, pero estoy lleno de dudas.
Cuando en Slic3r cambio las velocidades, cambio los "print speed", pero si el problema es de movimientos, se solucionaría bajando el "other speed settings ---> travel mm/s" ?
¿que es este valor si no? ¿me lo podéis aclarar?


RE-RE-GRACIAS!

Edited 3 time(s). Last edit at 04/14/2012 06:36AM by Yamagata.

El valor de Travel es la velocidad a la que se mueve el extrusor cuando no está imprimiendo, cuando se desplaza.

Gracias Misan.

¿pero que impresión te da al ver mis "impresiones"? ¿podría ser esa velocidad de trabajo la que me de esos fallos?
Generalmente siempre subo todas las velocidades a la vez, a proporción, porque todavía no las controlo.

Parece que no tenga problemas de extrusión a diferentes velocidades, los bridges y demás, suele hacerlos bien. Aunque si de vez en cuando hago piezas macizas y hace una capa solida encima de una capa infill de esas, la nueva capa solida no termina de pegar bien alguna punta de un hilo, volviendose con el nozzle hacia el otro lado, haciendo pequeñas plastas de pla, que generalmente suele arreglar pisandolas con la siguiente capa, pero que a veces da pìe a que se forme una "montaña" dificil de salvar si pasa por encima.

De momento solo detecto esos dos problemas, pero el primero, el hecho de que se mueva el eje es bastante importante, pues me hace tirar muchas piezas, el segundo, el hecho de que se formen montañas me pasa menos, solo con piezas muy macizas.

Así que de momento no me desvio del tema, ¿creeis que el travel speed puede ser el culpable de esos saltos? lo tengo en aproximadamente en 65 mm/s, lo suelo dejar en la mitad de los que viene por defecto el slicer.


Saludos y Gracias!

Por lo que comentas parece que la pérdida de pasos en ambos ejes sea causada por el choque de la cabeza con esos pegotes de plástico.

La acumulación de material en la boquilla puede deberse a un valor de retraction demasiado pequeño. Yo probaría a incrementar en en 0.1 o 0.2 el valor que tengas ahora en Slic3r y ver si mejora.

Parece una perdida de pasos como dicen misan en ambos ejes.
Es raro que se pierdan pasos por golpear la cabeza con plastico. No debe suceder si tienes unos valores de extrusión correctos y aun así el nozzle caliente y el pla medio templado debe ser sudicientemente flexible como para que no pase nada (salvo un pequeño defecto en la pieza).

Cuando los motores pierden pasos es por uno de estos motivos:

- La velocidad de travel, infill o perimetro es demasiado alta.
- Se usa un firmware con aceleracion y la aceleración está demasiado alta. (marlin, sjfw)
- Los polou pasan menos de la corriente necesaria a los motores.
No es erdida de pasos, pero parece algo semejante:
- Los pulley deslizan sobre el eje del motor (es habitual dejar un lado plano en el eje donde apoye el tornillo prisionero)
- La polea esta demasiado tensa, o demasiado suelta, haciendo que pierdan pasos, o que haya backslash respectivamente.

Gracias Electropluma, y gracias Misan.
He estado "pegandome" con los ejes y las correas todo el fin de semana. Al parecer, no era algo habitual la perdida de pasos porque tenía velocidades de 15 y 30 mm/s, pero poniendo velocidades mas normales se acusaba mas, y apuntaba a correas mal tensadas.
No podía tensar mas la correa de la X porque la correa no va totalmente derecha, y cuando se acerca a su home, la correa hace una tensión rara, que hace que los dientes rocen mucho con las arandelas, haciendo una perdida de pasos.
Estube imprimiendome unas piezas (las ví en thingiverse y me hice las mias en sketchup) para cerrar el rodamiento en una pieza que gire con el, y que además sujete la correa.
La cosa mejoró un montón, y ahora he llegado a imprimir a velocidades de entre 65 y 80 (las consideradas normales en la wiki del slic3r.
Como dijo Jesulin de Ubrique, "en dos palabras: IM-PRESIONANTE". Que velocidades, y lo bien que parece hacerlo!
Esto me trajo mas problemas,(se ve que ajustar algunos aspectos me va llevando a tener que ajustar otros) ya que a esas velocidades, el engranaje pequeño del extrusor duró dos asaltos antes de fallar, y empezar a dar vueltas el eje del motor del extrusor sin el engranaje.
Solucionados los desperfectos, tenemos que reparar el asunto de la correa para que vaya mas recta en todo su recorrido, y hacer un par de "upgrades" a la impresora, así que mañana volverá a ir a la mesa de "operaciones" para ser modificada.

De todas maneras se vé que a estas velocidades el circulo me lo hace un pelín escalonado, veo la cama vibrar, cuando hace los circulos, y aunque el circulo no está obalado, las curvas están hechas como a escalones minusculos, no sé, ¿es eso el backslash?

Muchas gracias!

El backsslash explicado en cristiano es los siguiente:

La holgura generada por la mecanica (o el mal ajuste de la mecanica) ya sean correas o engranajes que hace que al cambiar de dirección haya un poco de movimiento que no se ejecuta.
Osea, que si tengo por ejemplo un backslash de 0.2mm sería por ejemplo que mando moverse a X10mm y luego a X0mm (-10mm) y la posición resultante sería X0.2mm

Este error claro está se acumula por cada cambio de dirección que hace el eje que tiene esa holgura.

En la wikipedia lo explican con dos ruedas dentadas, Aqui se aplica normalmente a correa-piñon.

Puedes medirlo por ejemplo pidiendo 1000 movimientos con cambio de dirección a una velocidad mas o menos alta.
Cuando termines los 1000 movimientos mides con el calimetro si la posición de finalización es la misma que la de inicio.

Al hilo de las temperaturas y las contracciones.
Yo tengo un PLA negro de reprap world que se contrae bastante. Y he notado que si el infill de la primera capa lo hago con curvas hilbert en slic3r las contracciones ocurren en multiples direcciones a segmentos muy pequeños, por lo que las piezas se pegan mucho más al cristal.

A mi el cristal a 50º me va de lujo con el PLA y el ABS con el mismo cristal a 90º (mi heated bed no da mas) con kapton tape.
Uso el mismo cristal cogido con pinzas de papeleria , por un lado tengo kapton y por otro el cristal limpio. uso un lado u otro según lo que vaya a imprimir.

El PLA a 50º por la cara del cristal que tengo con el kapton se pega tanto que es después dificil de despegar.

Gracias.
Ahora estoy re-re-re-calibrando otra vez las correas y demás, pues la hemos tenido que desmontar en buena parte, para volverla a modificar.
Ahora la correa de X va mucho mas recta, por lo que puedo tensarla mas sin que genere problemas, y a modificado también (mi padre), el tensor de la correa del eje X.
En cuanto la ponga apunto os contaré....

Por cierto, ayer compré esto por ebay a china.
Se trata de Kapton tape de 200 mm, perfecto para cubrir la cama entera de una sola vez, para que no haga esas feas rayas en la pieza.
Me da miedo que por lo que sea no se pegue, como las laminas que venden también del mismo material, pero si es "Tape", debería.... ya os contaré cuando llegue....

Saludos!

Es curioso Yamagata porque nosotros hemos tenido problemas de "perdida de pasos" por así decirlo solo en eje X de una máquina un poco rebelde.

Al final unas veces hacia ese desplazamiento por culpa de un pulley mal montado, pero siguió haciéndolo. Cambiamos el Pololu, siguió haciéndolo, cambiamos el Arduino, siguió haciéndolo, cambiamos la RAMPS y parece (Y DIGO PARECE) que ahora no lo hace.

En cuanto al material, le hemos pillado bastante el tranquillo, pero creo que tendremos que imprimir mas despacio... al menos no hemos podido imprimir a 60 o 80. Creo que podremos subir a 60 fécilmente pero estamos en plan asegurar para sacar piezas para el workshop de Abril. Lo que queda claro es que ese azul... tan bonito... tiene sus inconvenientes y creo que habrá que acostumbrarse a ir algo mas despacio.
En cuanto a la contracción de las piezas, haciendo esa disminución de temperatura entre la primera capa y el resto de capas, todo ok. Ninguna pieza levantada y la máquina imprimiendo como un reloj suizo.

Lo de la megacapton tape está bien. Me lo apunto...

He de decir, que ahora que la maquina está mucho mejor calibrada, si que empiezo a coincidir mas contigo en los datos que das.
Mi problema era la correa del eje de X, que no iba recta del todo, lo cual me impedía tensar mas, porque empezaba a rozar por todas partes.
Solucionado esto, he estado experimentando con el poco de negro que tengo sano y el verde que me mandaron para subsanar el error, y he alcanzado esas velocidades normales y rapidas del slicer sin problemas.
Recien puesto el rojo, (el azul apenas me queda... ), he empezado a experimentar los mismos problemas que tu, imprimir muy deprisa hace que el extrusor empieze a perder pasos.
La temperatura la pongo unos 10ºC mas (10 grados mas o menos que las temperaturas habituales que suelo leer) que vosotros por mi hot-end de mendel-parts y va muy bien, da gusto estar dentro de unos parametros normales, y que la cosa empieze a ir bien.
Es verdad que son mas "duros" y dificiles estos colores, pero también es porque son un pelín mas anchos (los de alemania son de 2,90 y estos de 3,10), y mi hot-end lo sufre, debe ir rozando por todo el camino el pobre.....

Ahora el problema que tengo es al hacer los circulos. estos me quedan como hechos a base de lineas. Al principio creía que era por mis circulos hechos con Sketchup, pero me bajé la seta sujeta iphones para un colega, y me está pasando lo mismo.


No sé si en esta foto se ve muy bien, pero si lo miras de lado, se notan perfectamente las rayas que va creando en el circulo:


¿alguien me puede decir a que es debido esto? ¿tensión de la correa? ¿pero cual? ¿X o Y? ¿tal vez demasiada fuerza en el pololu, hace mini-frenazos? ¿pero cual?
Parece que a mas velocidad se acusa mas, pero en la primera capa que hace al 0.30 también se puede observar....

Muchas gracias!

Edited 1 time(s). Last edit at 04/18/2012 03:38PM by Yamagata.

¿Que correas tienes T5? Esas ondas que se ven no tendrán unos 5 mm ¿No? Una vez lei que esas ondas pueden venir del dentado de la correa.

Si miras el modelo 3D de cerca (en Thingiverse or el STL con Meshlab) podrás apreciar que el cilindro no es liso sino que está formado por una serie de facetas planas, no he contado las de tu impresión y las del modelo, pero me inclino a pensar que van a coincidir.

Cuando hacer un cilindro con OpenSCAD puedes espeficiar fon $fn=valor el número de facetas que quieres para el lateral del cilindro.

De todos modos, si empleas Marlin i Slic3r hay un parámetro que te permite que Marlin "adivine" dónde hay un arco y lo envíe con órdenes G2/G3 a la impresora. He leído que mejora el resultado de los círculos notablemente pero no lo he probado personalmente.

Lo de las ondas puede estar provocado por el faceteado del archivo inicial. (Con Netfabb se aprecia mucho y muy bien que archivo tiene o no calidad) o por la correa.

Estamos a punto de poner una máquina con correa a 2,5 mm y con pulleys en SLS, a ver que tal. En las piezas que hacemos las ondas se repiten claramente y coincide bastante con el paso de la correa T5. Acabo de medir la ondulación y se produce aprox cada 4.8-5mm por lo que ... es bastante psintomático.

Veremos como va la correa de 2,5mm con esos pulleys.

Por cierto, en Madrid compraron muchos de nuestros pulleys y no se exactamente como les ha ido. Alguien lo sabe?

Yo ando por madrid, no he comprado vuestros pulleys pero ando buscando y probando distintos pulleys y buscando proveedor barato para grandes cantidades de los mismos.

Por las imagenes parece más que el modelo del circulo tiene pocos segmentos y por eso las caras rectas. Viendo el infill que muestra por debajo no parece que tenga problemas con el backslash. Además el backslash se notaría en los circulos pequeños de la base.

Al borde de los segmentos rectos, parece que tiene una pequeña "costura" que sobresale. esa costura que aparece en las esquinas de las piezas suele ser provocada por en exceso de extrusión, o por tener demasiado alto el arccompensation. El arc compensation es un algoritmo que aumenta la cantidad de material extruido cuando se hacen arcos, para compensar respecto del radio de los mismos la diferencia entre la aprte exterior e interior de la extrusión.
[reprap.org]

Aunque lo menciono sobre todo por mostrar que existe, en realidad , en softwares como slic3r ya viene perfectamente dimensionado. Por lo que apuntaría a un exceso de extrusión.
El exceso de extrusión ocurre por tres motivos:
- El diametro del material de entrada no estaba bien puesto,
- Los pasos por mm del motor dele xtrusor no están bien puestos.
- Debido al proceso de fabricación tu material es mas/menos denso de lo normal y hay que ajustar la densidad del mismo en el slic3r.

Como nota final, si lo que se ven son ecos de las esquinas de un vertice a lo largo de la cara de un objeto, se debe fundamentalmente a la vibración de la correa.
Se soluciona evitando esas vibraciones (habitualmente producidas por la larg longitud del retorno de la correa) con algún pulley intermedio, algún muelle y si estuviese demasiado tensa aflojandola ligeramente.

Muchas gracias por vuestras respuestas, poco a poco voy sacandole mas partido a la impresora. La segunda (la de mi padre) acaba de llegar a mi casa, por lo que me pondré a cablear otra vez, a la vez que con la otra sigo investigando.
Ya os iré contando, y como no, preguntando.
Muchas gracias!

P.D: Ya está proyectado el cambio de correas, por una con los dientes mas pequeños.

Edited 1 time(s). Last edit at 04/20/2012 08:21PM by Yamagata.

Buenas:
Estaba intentando empezar con el pronterface y con el, el skeinforge, porque a veces hay cosas que con el slic3r no termina de generarme bien el gcode, y con el otro a veces si.
El tema es que no sé nada de pronterface y skeinforge, y aunque abro un stl y me genera automaticamente un gcode, no sé cambiar una cosa tan simple como que se me ponga a imprimir en el centro de la cama, y no en el punto 0, que es lo que pretende hacer.
¿alguna ayuda?

¿habrá algún tutorial de skeinforge como de slicer?
Gracias!

Yamagata, creo que el proceso mas progresivo sería usar SFACT en vez de skeinforge.

Yo uso pronterface recién bajado del repositorio con python, en vez de un paquete con un ejecutable. (Uso mac y linux).
El caso es dejar dentro de printrun una carpeta llamada skeinforge donde este el SFACT.

El comportamiento es similar y la configuración inicial es mejor.

La verdad es que trabajar con Skeinforge es un autentico infierno, supongo que habrás visitado ya esta página:

[fabmetheus.crsndoo.com]

Existe una versión mas sencilla de Skeinforge se llama Sfact, está simplificado aunque se basa en Skeinforge con lo cual sigue el mismo esquema de tropecientas pestañas y pasa como con el inglés con 1000 palabras, es mentira, siempre tendrás que aprender de donde vienen esas 1000 palabras.

De todas formas que cojas Pronterface no implica trabajar con Skeinforge a la fuerza.

Lo de centrar la pieza está en la pestaña Multiply, lo ponen hay porque está preparado para hacer multiples copias de una pieza.

Gracias.

Si, ya sé que puedo generar el gcode con el slicer y imprimirlo con el pronterface si quiero, pero mi problema es otro.
A veces, cuando modifico stl-s con sketchup se estropean. Generan "intersected faces", que el slic3r no sabe solucionar, y cuando imprimes ese objeto, dibuja "liso" lo que no entiende, haciendo cosas muy feas. He observado que cuando abro esos stl en pronterface, (lleva el sfact ese metido en las settings), me dibuja bien ese objeto (gracias al visor de los pisos que va a hacer), peeeero, no sé configurar las cosas mas simples, para por lo menos imprimir esos gcodes que el slic3r no genera bien.
Gracias por indicarme donde estaba esa opción, pero ahora busco otras, la de poner la altura de cada piso, y donde quitarle que me haga una cama al objeto.


Esto me lleva una vez mas a otra pregunta.... ¿como se genera el soporte para hacer algo que se caería por su propia gravedad? ¿como se genera esto?



no sé hacerlo ni en slic3r, menos por supuesto con skeinforge.... ¿hay manera de que lo genere automaticamente? ya he hecho alguna pieza para arreglar un tocadiscos, que tengo que hacerle a mano esos soportes, una especie de andamio, pero si me paso de pequeño tampoco lo dibuja, y es una leche.....


Muchisimas gracias a todos!

Lo del "andamio" lo puedes hacer en las últimas versiones de Slic3r con la opción de "Generate Support Material".

Tienes una opcion en slic3r que genera soporte. además puedes establecer si lo quieres ahcer con el mismo extrusor o con un segundo extrusor (normalmente porque tienes otro tipo de material para despues seaprarlos mas facilmente).

En skeinforge y sfact tienes muchas mas opciones indicando si solo quieres soporte en partes internas, externas o en ambas. También se puede hacer que cambie la temperatura del material cuando hace soporte y cuando no para facilitar la separación (hace la impresión lentísima).

Gracias!
Tenía el Slic3r 0.71, y ahora está en el 0.72b, lo bajé ayer, y aún no he probado, pero ya veo que ha cambiado minimamente el UI.
Respecto al skeinforge (sfact en realidad) ya he encontrado la opción, y ya he conseguido abrir un stl, y me genera un gcode con "andamios", aunque aún no lo he probado.

Supongo que esto hará impresiones mas perfectas, pero que gastará plastico a patadas ¿no?

En cuando haga un par de pruebas os comento, muchas gracias por todo!

Los andamios gastan evidentemente plastico. pero mucho menos en comparacion con una impresion perdida por culpa de una mala pieza que se ha descolgado.

Los andamios los hacen con una sola capa de perimetro en forma de S separada entre si unos milimetros. Están muy bien pensados para no consumir demasiado y poder ser quitados facilmente