(alte) Laber-Ecke

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
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Eh, Viktor... baust du dir auch ein Bügeleisen ?



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.11 12:40.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Von 0° C auf 220° C im 10 Sekunden!

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Bob Morrison
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Gibt's ne stl von dem Schuh???

Unwahrscheinlich!

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Bob Morrison
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Mist, ich dachte jetzt könnte ich mir das Geld für's Geburtstagsgeschenk sparen!

da hat man ein Drucker und an was denken Frauen... na toll.

Das Design wird aber wohl eher von einem Kerl sein!><

Der 1. Kommentar von meiner Dame war auch "Oh Gott, da kann doch kein Mensch drin laufen"

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Stoffel15 Wrote:
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> Eh, Viktor... baust du dir auch ein Bügeleisen ?
>

... der Alublock lag grad' so rum und die beiden Widerstände paßten da so schön rein

Ich wollte es mal mit der Symmetrie testen - mit zwei integrierten Heizwiderständen bin ich im Temperaturprofil stabiler als nur mit einem einseitugen Heizer.

Die nächsten werde ich kleiner bauen und nur einen Rundwiderstand an einer Seite reinsetzen, ähnlich wie Adrian und du ...

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Viktor
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Du strahlst mehr Wärme ab als du in die Düse bekommst... Wenn du damit PLA druckst werden die gedruckten Flächen nicht mehr kalt... weil du damit so viel wärme drauf strahlst. Bügeleisen

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

ist sogar ein Dampfbügeleisen



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.11 17:04.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

WOW - bugeln und knopfe drucken gleichzeitig!

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
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... ich teste das damit erstmal aus ... hab' mir auch schon überlegt, den Block ein paar mm höher zu schrauben und ihn mit einem Isolator einzupacken, damit er weniger Wärme abstrahlt.

Da muß ich einen Kompromiß finden zwischen guter Wärmeeinbringung möglichst nahe an der Spitze und Messung der Isttemperatur in der Düse und nicht die der Heizwiderstände ...

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Viktor
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Du mußt mit dem Widerstand möglichst nahe an das Gewinde auf der einen Seite, und dann mit einem Glaskopf-Thermistor an das Gewinde. Das geht am besten wenn du ein Loch bis ins Gewinde bohrst... den Thermistor rein steckst und das Loch auf der Rückseite zu machst. Am besten gegenüber oder seitlich vom Widerstand.

Das kannst du hier an dem Rohling für den Heizblock sehen (hoffe ich)




1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.11 20:11.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

... das habe ich mit dem PT100 genauso gemacht - den siehst du mittig zwischen den beiden Widerständen ... da kann ich auch die Thermistor-Perle reinsetzen, wollte es aber wegen der besseren Linearität mal mit einem PT100 versuchen ...

Weil du nur einen Widerstand hast, mußt du wegen dem stark unsymmetrischen Temperaturgradienten im Alu-Block mit der Perlenspitze direkt an das Messinggewinde dran ... bei meinem Teil ist die Symmetrie und die Volumenverteilung viel besser, so daß der Sensor nur mittig sitzen muß und das Loch nicht bis durchs Gewinde reingebohrt werden muß, da reicht ein Sackloch mit 0.5mm Abstand zum Gewinde.

Den 'Bügeleisen-Effekt' wollte ich auch praktisch ausprobieren, da ich bei kleineren Teilen damit schon fast auf eine beheizte Kammer verzichten kann, da die Oberfläche um den Druckbereich herum so vorgewärmt und warmgehalten werden kann ...

Bei den runden Widerständen hast du das Problem der Wärmeeinkopplung durch das Silikon hindurch, da sie nicht flächig an der Bohrungsfläche anliegen ... mit den 4-eckigen Widerständen habe ich eine viel bessere Kopplung, so daß das Aufheizen damit deutlich schneller gehen sollte ...

Auf Dauer werde ich aber wohl auch zu runden Widerständen wechseln müssen, da eine Bohrung leichter/schneller geht, als das Ausfräsen einer Nut ... ich muß mir dann nur einen gut wärmeleitenden Kleber suchen, oder die Teile mit Wärmeleitpaste einsetzen und dann Einklemmen ...

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Viktor
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VDX Wrote:
-------------------------------------------------------

>
> Den 'Bügeleisen-Effekt' wollte ich auch praktisch
> ausprobieren, da ich bei kleineren Teilen damit
> schon fast auf eine beheizte Kammer verzichten
> kann, da die Oberfläche um den Druckbereich herum
> so vorgewärmt und warmgehalten werden kann ...

Du wirst sehen, das das Probleme gibt. Deine Teile werden oben "Matschig". Die werden sich verformen.
Wenn es mir nach ginge dürfte der Widerstand ruhig noch kleiner sein, so das ich die Heizung ebenfalls verkleinern könnte.

Heizkammer hat einen ganz anderen Effekt... da geht es um gleichmäßige Umgebungstemperatur.



>
> Bei den runden Widerständen hast du das Problem
> der Wärmeeinkopplung durch das Silikon hindurch,

Ich hab keine Wärmekopplung DURCH Silikon. Das Silikon verschließt nur die Bohrung außen. So das weniger Wärme raus kann.
Ansonsten kann man die Wärmekopplung leicht durch einen streifen Alufolie wieder herstellen. Ist aber alles gar nicht nötig.

> da sie nicht flächig an der Bohrungsfläche
> anliegen ... mit den 4-eckigen Widerständen habe
> ich eine viel bessere Kopplung, so daß das
> Aufheizen damit deutlich schneller gehen sollte
> ...

Du strahlst aber einen großen Teil deiner Energie wieder ab...
Meiner Meinung nach sollte die Stelle, die an der Düse heizt, möglichst klein sein. Oben drüber kann ich die Wärme nicht gebrauchen. Und unten als Strahlungswärme auch nicht. Die Sache mit der Induktion... ist nicht schlecht, wenn die Heizung dadurch nicht so groß würde.

>
> Auf Dauer werde ich aber wohl auch zu runden
> Widerständen wechseln müssen, da eine Bohrung
> leichter/schneller geht, als das Ausfräsen einer
> Nut ... ich muß mir dann nur einen gut
> wärmeleitenden Kleber suchen, oder die Teile mit
> Wärmeleitpaste einsetzen und dann Einklemmen ...

Dann such dir aber die richtige Paste...220° hält die normale Paste nicht aus.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

... die 'Prestogum-Auspuff-Reparatur'-Paste aus dem Bauhaus kann sowohl für die reine Wärmeleitung, als auch als Kleber verwendet werden (ist aber mechanisch nicht sehr stabil) und hält bis 650°C aus.

Ansonsten 'klebe' ich kleine Teile (wie z.B. Thermosensoren) manchmal auch nur mit reinem Wasserglas ein (Prestogum ist ein Talkum-Wasserglas-Gemisch mit Additiven für etwas Elastizität), das hält dann bis über 1200°C aus

Silbergefüllte Polyimid-Pasten haben eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und halten bis 350°C aus ... sind aber auch ziemlich teuer

Ich bin schon am überlegen, mir eine Wärmeleitpaste selber zusammenzumixen ... div. Keramik-Pulver und Wasserglas habe ich da ...

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Viktor
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Wenn du schon von deinen Mikro-Sachen abgehst (wie man ja an deiner Heizung deutlich sieht ) ....


Du bist doch der Laserspezialist. Könnte man die Düse nicht mit einem Laser heizen ?

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Quote

Ich bin schon am überlegen, mir eine Wärmeleitpaste selber zusammenzumixen

Silikon + Aluminiumpulver? Ich würde auch eine kleine Querbohrung anbringen, so dass man erst den Widerstand einsetzen und danach durch das kleine Loch den Kleber hinterher schicken kann.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Wie ist das denn mit der Temperaturtabelle von den Thermistoren, da sind 2 Splaten mit Zahlen.
Wofür stehen die denn?
Die Temp wird so errechnet:

        for (i=1; i raw)
            {
                celsius = temptable[i-1][1] + 
                    (raw - temptable[i-1][0]) * 
                    (temptable[1] - temptable[i-1][1]) /
                    (temptable[0] - temptable[i-1][0]);
                
                break;
            }
        }

d.h da wird erst gesucht in welcher "Stufe" die Temperatur liegt, und dann irgndwie interpoliert, verstehe aber nicht ganz wie, bzw warum das so geamcht wird.

EDIT:

habe es verstanden,
1. Zeile widerstand, 2. Zeile Temperatur
--> linar Interpoliert zwischen den Werten.
Stand vorher nur etwas auf m Schlauch

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.03.11 05:59.

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my projects: [www.robotik.dyyyh.de] ...

Sowas hatten wir doch schon mal ??

[forums.reprap.org]

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Da wird eine Temperaturkurve angenähert. Diese Thermistoren haben keineswegs ein lineares Verhältnis zwischen Temperatur und Spannungsabfall. Die Tabellen geben in der einen Spalte den am ATmega-Pin gemessenen Spannungswert an, in der anderen die zugeordnete Temperatur. Zwischen zwei Wertepaaren wird interpoliert.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Linear ist es nicht, aber innerhalb zweier bekannter Werte wird für die Interpolation ein lineares verhalten angenommen.
Was haben die Thermistoren denn für ein Verhalten im normalfall? Das sollte doch durch einen Polynomfit c.a. 4. Grades recht gut angenähert werden können oder wieso nimmt man da die lineare Interpolation?

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my projects: [www.robotik.dyyyh.de] ...

Quote

Was haben die Thermistoren denn für ein Verhalten im normalfall?

Nophead hat das mal genauer beschrieben: [hydraraptor.blogspot.com]

Quote

Das sollte doch durch einen Polynomfit c.a. 4. Grades recht gut angenähert werden können oder wieso nimmt man da die lineare Interpolation?

Da spielt sicher die Rechenleistung der ATmegas eine Rolle. Dieser Wert wird immerhin 100 Mal pro Sekunde berechnet.

Ausserdem ist die Berechnung der exakten Temperatur auch gar nicht soo wichtig. Wichtiger ist, dass man die eingestellte Temperatur genau einhält, und das erreicht man auch mit einer passablen linearen Annäherung. Vermutlich würde sogar eine komplett lineare Annäherung reichen, doch das hat m.W. noch niemand untersucht.

Wenn Du jetzt einen Polynomfit findest, der sich auf einem 8-bit Prozessor in 30 Zyklen berechnen lässt, dann wäre das super.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Wenn die Temperatur innerhalb von 5° pendelt lässt sich damit prima drucken. Alles andere wär "mit Kanonen auf Spatzen schießen".

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Mfg
Wolfgang

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Albert Einstein
„So einfach wie möglich. Aber nicht einfacher.“

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Bob Morrison
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Quote

Der Gebildete treibt die Genauigkeit nicht weiter,
als es der Natur der Sache entspricht.
von Aristoteles

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi Wolfgang,

Stoffel15 Wrote:
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> Wenn du schon von deinen Mikro-Sachen abgehst (wie
> man ja an deiner Heizung deutlich sieht ) ....

... wie schon gesagt, das ist ein Test mit bei mir rumliegenden Teilen, ohne erstmal was bestellen zu müssen - wenn ich ein 'Gefühl' für die erforderlichen Leistungen und lieferbaren Teile habe, geht's an die Optimierung ...


> Du bist doch der Laserspezialist. Könnte man die
> Düse nicht mit einem Laser heizen ?

... im Prinzip schon - nur wirst du mit 5- oder 9Watt-Dioden (wenn optimal zu 100% absorbiert) evtl. nicht so weit kommen - ich pumpe mit den beiden 4,7Ohm.Widerständen und 1.8A Strom etwa 32Watt rein, um die schnell genug aufzuheizen ...

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Viktor
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VDX Wrote:
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> > Düse nicht mit einem Laser heizen ?
>
> ... im Prinzip schon - nur wirst du mit 5- oder
> 9Watt-Dioden (wenn optimal zu 100% absorbiert)
> evtl. nicht so weit kommen - ich pumpe mit den
> beiden 4,7Ohm.Widerständen und 1.8A Strom etwa
> 32Watt rein, um die schnell genug aufzuheizen ...

Bei der Masse kein Wunder

Das kann man ja auch nicht vergleichen..

Wenn ich unten die Spitze (nur als Gedankengang) 4mm machen würde. Dann hab 0,25 Wandstärke... Sehe zu, das der Laser absorbiert wird, um die Maximale Energie auf zu nehmen...
Dann brauche ich ja nicht mehr soviel Leistung. Ich muß ja nur unten ein kleine Stück heiß haben. (das zu messen steht erst mal auf einem anderen Blatt)

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Mfg
Wolfgang

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