Erster Druck - wie fange ich an?

Hallo zusammen,
meine Prusa ist nun fertig. Als Firmware habe ich die aktuelle Marlin installiert, als Host Printrun/skeinforge.
Motoren laufen, Referenzfahrt funktioniert und die Heizung läuft auch.

Wie fange ich jetzt am besten an?
- 1. Problem, der Z-Referenzschalter schaltet ca. 5 mm über dem Tisch wo kann ich einen Offset (z.B. 4,5 mm) eingeben damit die Düse beim ersten Druck ca. 0,5 mm über dem Tisch startet?
- 2. Problem, wie kann ich dem Druckprodukt einen Offset geben, damit es in der Mitte des Tisches gedruckt wird.

Gibt es eine Startanleitung für Dummy's?

Gruß
Jürgen

Den Endschalter mußt du an den Tisch anpassen... also weiter runter damit, bis die Düse auf dem Tisch steht wenn der auslöst.
Da sollte gerade noch ein Blatt Papier zwischen passen.

Bei Skeinforge und Sfact gibt es einen Reiter Multiply, da gibst du für x und für y 100mm an, dann ist dein Druck in der Mitte vom Tisch.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

alternativ kannst du auch deine start end prozedur selbst mit gcode erzeugen. fallst du skeinforge benutzt: schau mal unter der option preface. da kannst du ein start.gcode und ein end.gcode angeben was eben vor, bzw nach deinen erzeugten gcode eingefügt wird.

die dateien sind in dem ordner: skeinforge\skeinforge_application\alterations

so kannst du dir ein eigenes intro/outro erstellen. dabei hilft folgende seite auch immer gerne weiter:

[reprap.org]

viele grüße!

Nur bekommt man die Düse nicht unter den Hardwarenull (Endschalter) gefahren mit dem Start.gcode.
Also brauchst du das gar nicht erst zu versuchen.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

So, wie befürchtet melde ich mich heute wieder mit dem Ergebnis meines ersten Tests:

• Der Extruder "wurstete" im Trockentest einen schönen ABS-Faden mit ca.0,53 mm Durchmesser bei 240°.
• Skeinforge überwiegend nach Wolgangs Anleitung parametriert (ich hatte einige Parameter mehr in der von mir genutzten Version)
• STL-File geladen, Druck gestartet, - sah gar nicht so schlecht aus - , dann hats jedoch meine Selbsbau-Düse aus dem Teflonstück gedrückt - naja, der Extruder hat zumindest Kraft ;-) Leider wurde die Düse dann aufs Druckbett gedrückt - Extruder blockierte - dann war plötzlich ein Pololu A4988 hin.

Gut, Anfangsverluste. Jetzt benötige ich eine neue Düse (sie müsste in meinen Heater passen - M8 Gewinde) und einen Isolator der in den Wade Extruder passt (16mm).
Könnt ihr mir etwas empfehlen?

Gruß Jürgen

P.S.: Wie viele Schritte/mm (axis_steps_per_unit) habt ihr für euren Wade parametriert. Ich kam bei 1,8° Stepper im 1/8 Schritt auf ca. 236. Liegt ihr auch in dieser Größe?

Mach noch ein paar Versuche, und dann kommst du zu mir... dann bekommst du was vernünftiges.

Ich könnte dir eine ganze Kiste voll von den Teflondüsen zeigen... Es war ein langer steiniger Weg....


" (axis_steps_per_unit) "
kommt immer drauf an wie deine Pololus gejumpert sind. Ich hab da was um die 770 stehen...für E

Aber das kannst du doch gut kalibrieren..
oben in der FAQ ist der Link zum Prusa seinen Berechnungshilfen. Da ist ein Teil speziell für so was drin.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.09.11 12:10.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

236 für 1/8 schritt kann grob überschlagen gut hinkommen

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grüße
Bernhard
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[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]

Aber diese Teflonisolatoren vertragen nur zwischen 8 und 12 mm/s dann kommen die vorne raus.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ich habe ein ganze Friedhof von teflonisolator hot ends.

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

Hallo Wolfgang,

Quote
Stoffel15
Mach noch ein paar Versuche, und dann kommst du zu mir...

War das ein Angebot ? In deinem Impressum habe ich gesehen, das du aus Köln bist - das ist von Neuwied aus ja gar nicht so weit.

Gruß
Jürgen

Nene, SO war das nicht gemeint..

Mein Kaos beherrsche ich alleine

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

gut, aber ein Heaterbarrel komplett mit Heizblock, 0.5er Düse und 16mm Peek Isolator hättest du am Lager!?

Gruß
Jürgen

Was ich im Shop hab, das hab ich auch da... ich setze da nix rein was nicht da ist.
Das ein oder andere muß ich schon mal zusammen bauen.. Extruder z.B. (ich bin ja kein Holländer )

wenn es sich nicht grade "knubbelt", hast du das innerhalb von ein paar Tagen..

Ansonsten schreib mich per E-mail oder PM an...

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

So, nachdem ich nun Wolfgangs Heaterbarrel eingebaut habe wäre das erste Problem gelöst.

Nun habe ich ich mir eine start.gcode und end.gcode aus dem Forum kopiert und angepasst - funktioniert auch.

Nun aber mein Problem:
Ich wollte das Quadrat mit Bohrung 1Test-box-bohrung.stl drucken. Dieses ist auch hier aus dem Forum.

Nach Ausführen des start.gcode geht es in der Datei ab Zeile 25 weiter. Problem ist, dass der Extruder in Zeile 33 G1 E110.0 mm Fillament vorschiebt - das schaft er natürlich nicht, aber Wolgangs Düse hält , danach will er in Zeile 44 G1 E-96.989 mm zurückziehen und das Fillament läuft aus dem Extruder.

Habt ihr da eine Idee was ich in Skeinforge falsch konfiguriert haben könnte?

Gruß
Jürgen

Schau mal in Dimension dort gibt es "relative extrusion Dis" warscheinlich kommt deine FW nicht mit den absoluten Längen nicht klar. Wenn ich den Gcode richtig verstehe hast du Absolut an.

Paul

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Prusa Mendel Wade Gen7(Teacup)
MendelMax Wade Ramps(Marlin)

Hallo Paul,

das war es zwar nicht, aber ganz unten im Dimension Tab gab es noch die Einstellungen Retraction Distance und Restart Extra Distance, da standen die Werte drin.

Aber nun: Taataa - Jürgen proudly presents - seinen ersten Druck:



Werde ich damit schon in den Club der Reprap'er aufgenommen?

Danke noch mal an die, die mir mit Ihren Tipps bis hierher geholfen haben.
Speziell Wolfgang und sein Heaterbarrel.

Gruß
Jürgen

P.S.: Ich bin nun für weitere Tipps dankbar wie man das Ergebnis in Skeinforge noch optimieren kann.

Wenn du Fotos machst, solltest du nicht so nah rangehen, alle Objektive haben eine Naheinstelldistanz unterhalb der sie nicht scharf stellen können.

Aller Anfang ist schwer... aber aufgenommen warst du wohl schon, als du angefangen hast den zu bauen

Jetzt heist es Üben und Probieren... das kann noch besser werden
("nur" wollte ich jetzt nicht direkt schreiben )

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ok, üben und probieren - da hab ich mir mal einen Prusa Endstop-Holder vorgenommen der aber noch ziemlich optimierungswürdig ist:

Blick auf die Unterseite und Vorderseite des Druckobjekts



und nochmal auf die Vorderseite.
Man sieht, dass
- das Druckobjekt nach oben hin breiter wird (Linie links rechts)
- im unteren Bereich eigentlich schön gedruckt wird
- ab dem Bereich wo die Bohrungen sind und somit mehrere einzelne Segmente gedruckt werden viele Nasen beim neu Ansetzen entstehen (Punkt 2)
- an der Oberseite das Druckobjekt dort wo der Bügel abzweigt zuviel Masse ist (Punkt 1)



Ich könnte mir vorstellen, dass zum Abstellen der Probleme ich einerseits beim Extruder am Ende eines Segmentes mehr Retract geben muss und anderseits den Flow allgemein etwas verringern muss.

Was denkt Ihr?

Gruß
Jürgen

Nicht nah genug am Tisch,
Zu viel Flow...

Die beiden Sachen würde ich zuerst mal ändern.
Die erste Bahn sollte fast bis auf die Hälfte platt gedrückt werden, damit das halbwegs auf der Arbeitsfläche hält.

Diese Wellen außen sind vermutlich zu viel Flowrate,, Dann legt sich das Material in wellen, weil es nicht weis wohin.
Da sich das immer weiter fort setzt nach oben hin, wird das Teil immer breiter. Das mit dem Retrakt kannst du erst richtig erkennen, wenn die Geschwindigkeit(Feedrate) zur Flowrate stimmen.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

So, nun habe ich mir mal eine Testdatei von hier http://www.thingiverse.com/thing:2064 vorgenommen.

Nach mehreren Versuchen bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:


Die Schichten der Wände sind sehr gleichmäßig, nur beim Start des Extrudierens in X-Richtung baut sich dieser unschöne Überhang auf. Ich arbeite bereits mit einem Retract von 3mm. Habt ihr da noch eine Idee wo ich stellen sollte?

Weiterhin ist das Teil in X-Richtung zu breit, 23,2mm anstelle 22,5mm. Höhe (10 mm) und Tiefe (Y-Richtung 22,5 mm) stimmen. Das kann ich mir nun garnicht so richtig erklären - worauf tippt ihr?

Gruß
Jürgen

Typisches "Es Fuckt" Ergebniss
Keine Ahnung, Danach bin ich zu Skeinforge 42 gegangen... weil ich da auch nicht weiter gekommen bin... der wollte den Parameter für den Versatz der Anfänge nicht nehmen.
Vielleicht verwendet hier ja jemand Sfact und ist da weiter gekommen

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

So, den "Single Wall" Testkörper habe ich nun hinbekommen. Ursache für den Überhang war, dass ich kein "Jitter" eingeschaltet hatte. Auch die Größe ist nun o.k. Ursache war der Y-Zahnriemen der nicht genug gespannt war.

Bis dahin gut, nun musste ein Pulley ran - Ergebnis:




Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Zähne gefüllt bekomme - hmm, verschiedene Skeinforge Einstellungen probiert, aber nicht hinbekommen. Habt Ihr Ratschläge für mich, oder bekommt man die mit einer 0,5er Düse nicht voll?

Gruß
Jürgen

Du mußt mit der Layerhöhe runter auf ca 0.26 ... dann füllt der. aber dann mußt du natürlich auch den Flow anpassen, damit der entsprechend weniger drückt.

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Mfg
Wolfgang

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0,375mm reicht wenn mann "Extra Shells" auf 0 setzt.

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

Hallo Bob und Wolgang,

Danke für die Tipps. Ich habe nur die "Extra Shells" auf 0 gesetzt nun gehts. Super.

Ausserdem habe ich heute mein Heizbett in Betrieb genommen. Klappt auch super. Bei 120° wird nichts mehr krumm.
Ich habe Kaptonband auf die Oberfläche geklebt. Wie lange hält das bei euch? Tauscht ihr das Band ab und an, oder reibt ihr die Oberfläche schon mal ab, z.B. mit Aceton?

Gruß
Jürgen

Ich hab früher auf Kapton gedruckt. Das sollte man nur dann mit Aceton abreiben wenn man merkt das es nicht mehr richtig haftet. Sonst kriecht das Aceton in die Klebestellen und löst die Ränder. Mit der Zeit wirft das Kapon dann Blasen , die man ein paar mal mit einer Nadel auf stechen kann. wenn das dann an den Stellen häufig hoch gezogen wird, hält der Kleber irgendwann nicht mehr und es muss gewechselt werden.

Was auch noch funktioniert ist PET-Band... da bin ich aber auf Dauer nicht mit klar gekommen. Das hat hier irgendwann nicht mehr gehalten, und ich hab es auch nicht mit Aceton dazu bringen können wieder zu haften. Andere kommen damit wohl zurecht.

Mittlerweile drucke ich auf 1,5mm FR4 Platten, die die erste Zeit ohne jede Behandlung halten. Nach ein paar Wochen hält das nicht mehr... dann macht man sich aus Aceton und ABS eine Lösung (1cm ABS auf 100ml Aceton) damit macht man die Fläche feucht. das wieder holt man alle 2-3 Drucke. Dann hält es wieder. So drucke ich nun seit 3 oder 4 Monaten und bin damit zufrieden. Kein Blasenwerfen mehr, kein Klebebandwechsel, nur noch alle paar Wochen einmal die Platte gründlich mit Aceton abwaschen, weil sich das beim Überpinseln aufbaut.

Achso, ich drucke nur ABS.
PLA lässt sich am besten auf Glas drucken. Aber das muß penibel fettfrei gehalten werden ! Dann gibt es nichts besseres.
Die Platten klemmt man einfach mit Metallklammern fest.
Ob nun Glas oder FR4 , bei beiden kann man die Teile , wenn die Platten kalt sind einfach runter nehmen, die liegen dann nur noch auf der Arbeitsfläche.
Bei Kapton muß man durch biegen der Unterlage (z.B. ein dünnes Blech) die Teile nach dem Druck lösen.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Quote

Aber das muß penibel fettfrei gehalten werden !

Da ist Silikonentferner (vom Autolackierer) besser als Aceton.

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.... ok , ich werde mal testen wie lange das auf dem Kaptonband gut geht.

Im nächsten Schritt wollte ich mich mal an den "Accessible Wade's Extruder 9/47" - von dir Wolfgang - geben. Wird der Grundkörper und der Idler zusammen gedruckt, und muss man den Support dazu einschalten? Falls ja, kannst du mir die Support-Grundparameter nennen mit welchen man starten sollte?


Gruß
Jürgen

Ich hab mich dieses Wochenende an der ABS-Aceton Lösung direkt auf meiner beheizeten Glas Platte versucht!
Ich verwende weißes ABS, das hinterlässt einen leicht milchig/transparenten Film auf der Platte ... könnt mir vorstellen ,dass es mit schwarzem nicht ganz so hübsch aussieht.
Bis jetzt halten meine Drucke bombig!