Druck-Probleme ... und Lösungen

Kann es sein das die Steps für die Z-Achse nicht stimmen?
Wenn du Z- Home fährst sind die Steps egal weil beim Auslösen des Endschalters
der Motor stoppt.,

Was passiert denn eigendlich? Fährst du in den Tisch oder in die Plaste.
Kann auch sein das die Layer zu Dick aufgetragen ist und die Düse übers Plaste rappelt.

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mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau

Nee nee - die Steps passen, und das homen passt auch. er druckt den 1. Layer, liftet Z nach oben, fährt zum nächsten startpunkt für 2. Layer, dann geht wieder runter - aber zu weit und beginnt dann den 2. layer in der gleichen höhe wie den 1. layer - das seltsame dabei ist, neben den Z-Buttons sagt er er wäre in der richtigen höhe - also beim 10. Layer in 4,5mm höhe, ist aber immer noch nur 0,5mm hoch.
aus Gründen die ich nicht verstehe fährt er jedes mal zu weit runter... - hat er vorher mit teacup nicht gemacht...

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LG Bruchi.

CNC-Modellbau und Frässervice: www.modellbau-mit-cnc.de

Bei Z+ im Host verfährt die Achse aber in die richtige Position.
Ich meine 10mm Z+ im Host gewählt und Z fährt auch 10mm hoch?

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mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
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Hallo Ralf,

ja das passt alles, Mittlerweile hab ich diesen Fehler auch beheben können: Die Beschleunigung von 1000mm/S^2 war etwas zu hoch. Ich habe die Beschleunigungen für alle achsen deutlich nach unten korrigiert, jetzt passt das soweit. Jetzt muß die erste Lage nur noch am Druckbett kleben - und zwar auch bei kleinen / kleinsten Abschnitten, dann dürfte es funktionieren. - Dafür habe ich mir auch eine von den Dauerdruckplatten bei MT-Plus bestellt.
Die Thin-wall Objekte haben zumindest schon mal die korrekte Höhe und Außenmaße. - Auch wenn die Ansätze noch unsauber aussehen und einzelne Bahnen auf der 1 lagigen Wand regelmäßig etwas einfallen. Das sollte wohl an noch fehlender Kühlung liegen - oder?

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LG Bruchi.

CNC-Modellbau und Frässervice: www.modellbau-mit-cnc.de

Das die Wände bei PLA einfallen ist bei mir auch, es sei denn ich mach schön langsam oder lasse Skeinforce nach jeden mm eine Kühlrunde drehen.

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mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
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Bräuchte dringend Hilfe beim Drucken von ABS!

Das ABS haftet nicht auf dem Heizbett bzw. ABS verzieht sich!

Verwende 3mm ABS (schwarz) von reprapworld. Heizbett ist eine Silikonheizmatte, 4 mm Aluplatte und eine IKEA Spiegelfließe bzw. 2mm FR5 Platte (kein FR4!). Teste momentan mit der Spiegelfließe.

Mit Bier hatte ich nur sehr geringen bis gar keinen Erfolg, mit Sprite (enthält 23g Zucker pro 250ml) klappt es deutlich besser. Trotzdem lösen sich größere Teile noch immer während des Druckens, bin so langsam am verzweifeln!!!

Temperaturen: ABS mit 240 bzw. 245°C, Heizbett ca. 115°C (Oberfläche mit IR-Thermometer gemessen).

Hat jemand Erfahrungswerte mit diesem ABS von reprapworld?
Sind die Temperaturen vom Extruder bzw. Heizbett zu hoch / zu niedrig?
Druckgeschwindigkeit 30mm/s mit einem Prusa v2. Ist das zu schnell / zu langsam?

Kauf eine der 6 verbleibende Dauerdruckplatten von Philipp und du bist deine haftung Probleme los!

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

Ich habe gestern eine meiner Spiegelfliesen mit einem Schleifstein matt gemacht, aber noch nicht getestet

bewährt hat sich bei mir auf Kaptonklebeband zu Drucken, wenn man das Kapton noch an schleift geht es noch besser. außerdem im slic3r brim einstellen
ABS schrumpft beim abkühlen, je mehr ABS desto mehr Schrumpf, wenn man den infill kleiner macht -> weniger ABS -> weniger Schrumpf -> weniger vom Bett ablösen
wenn man den fluss des filament zu hoch eingestellt hat dann kommt zu viel Material aus der Düse, dann "flügt" die Spitze durch das Objekt was wiederum zum ablösen vom Druckbett führt

Ohne Dauerdruckplatte muss es doch auch irgendwie gehen... Man liest doch hier dass es viele auch ohne schaffen!

Brim nutze ich bereits (4 oder 5 mm Brim).

Breites Kapton hab ich leider nicht zur Verfügung.

Das schwarze ABS von RRW hab ich auch gedruckt. Arbeitsfläche gemessen mit IR auf ca 105° Eingestellt hatte ich 115° aber da der Messpunkt unter dem Alu ist...
Was dir auch helfen könnte ist, den Drucker in eine Kiste oder Karton stellen, Öffnung am besten nach vorne. Dann hängst du den beim Drucken zu, so das sich innerhalb von dem Karton die Wärme stauen kann. Dann kommst du so auf 35-40° Innentemperatur. ABS mag es nicht, wenn es kühlenden Luftzug ab bekommt.

Eine kurze Zeit kann man auch auf FR4, dieses grüne Glaßfaserverbundmaterial drucken. Aber das verändert sich mit der Zeit, dann haftet das nicht mehr. Verhält sich am Anfang genau wie die Dauerdruckplatten. Doch nach ca 1 Woche lässt das nach. Wenn du dann auf ein Schnapsglas Aceton 1-2cm ABS löst, und die Platte damit vor dem Druck immer hauchdünn einpinselst, kannst du sie weiter verwenden. Ist eine fiese Stinkerei .. funktioniert aber.
Umgebungstemperatur und Drucktemperatur haben einen starken Einfluss auf das Verziehen und Schrumpfen von dem Material. Ohne die Maschine ab zu schirmen kannst du ABS aber auf Dauer eigentlich vergessen. Das wird immer die Tendenz haben ab zu gehen oder zu reißen.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hab gestern ein paar Stückchen von dem schwarzen 3mm ABS von RRW in 100ml Aceton getan, hat sich über Nacht nicht aufgelöst.

Die FR5 Platte wollte ich testen da es temperaturbeständiger ist als FR4, versuche es momentan aber zuerst mit der Spiegelfließe.

Habs jetzt mit 245° und 105° (Oberfläche Glasplatte, mit Sprite eingepinselt) versucht. Raumtemperatur erhöht und Karton außenrum. Leider kein Erfolg, hab das Gefühl dass die Betttemperatur zu niedrig ist, Teil ging zu leicht ab. Vorher mit 115° klebte es viel besser.

Ich Pinsel immer etwas ABS auf die Platte bei ca. 100° das ich in Aceton gelöst habe. Dann Drucken mit 115°

Da hatte ich noch gar keine Probleme...

"Hab gestern ein paar Stückchen von dem schwarzen 3mm ABS von RRW in 100ml Aceton getan, hat sich über Nacht nicht aufgelöst."

dann ist das aber kein ABS. Nicht das das PLA ist, das löst sich nicht in Aceton.

Ich kann deren schwarzes ABS 1,75mm in Aceton lösen, innerhalb von einer Stunde. Das 3mm verhält sich eigentlich genauso. So teste ich das Material nämlich, um zu sehen was da drin ist. Danach kann man nämlich anhand der Rückstände schon grob sehen ob das ABS etwas taugt. Gut das ist keine chemiche Analyse, aber ich kann mir ein bisschen damit helfen.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hab 2 schwarze Rollen von Reprapworld, 1x 3mm ABS und 1x 3mm PLA, leider nicht beschriftet (also nicht unterscheidbar). Bestellung ist allerdings schon ca. 8-9 Monate her.

Das eine Material ist relativ hart und spröde, wenn man ein Stückchen verbennt stinkt es stark. Die ausgedruckten Teile sind auch sehr stabil. Nehme also stark an dass es sich hierbei um ABS handelt! Löst sich aber wie gesagt nicht Aceton!

Das andere Material ist viel weicher und lässt sich von Hand gut biegen, stinkt auch nicht so viel wenn man ein Stückchen verbrennt. Denke das ist wohl PLA.

Oder???

Hier im Forum wurde ja auch schon öfters geschrieben dass manche ABS Sorten nicht in Aceton löslich sind. Lassen die sich dann allgemein auch schlechter drucken / schlechtere Druckergebnisse?

ABS Stinkt ehr beim Verbrennen und ist auch elastischer als das Spröde PLA, ich habe hier auch ABS das sich relativ schwer in Aceton löst.

PLA und ABS kannst du auch noch unterscheiden, wenn du es in kochendes Wasser tust, PLA wird da schon sehr weich

Ich habe hier PLA- und ABS-Sorten, die stinken auch beim Verbrennen nahezu nicht. Schwer beide zu unterscheiden. Sicherste Methode ist der "Aceton-Test".

"Das eine Material ist relativ hart und spröde, wenn man ein Stückchen verbennt stinkt es stark. Die ausgedruckten Teile sind auch sehr stabil. Nehme also stark an dass es sich hierbei um ABS handelt! Löst sich aber wie gesagt nicht Aceton!

Das andere Material ist viel weicher und lässt sich von Hand gut biegen, stinkt auch nicht so viel wenn man ein Stückchen verbrennt. Denke das ist wohl PLA. "

Genau umgekehrt

Hart und spröde ist PLA.
Weich und biegsam ist ABS.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Heißkleber? Was genau hast du mit Heißkleber wohin geklebt?

Was dieses initiale hochfahren angeht das ist vermutlich in Skeinforge definiert. Ich weiß grad nicht mehr wie sich das nennt weil ich Skeinforge lange nicht mehr nutze, aber irgendwo lässt sich definieren, dass er erstmal nen definierten Wert hoch fährt bevor er anfängt.

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Frank

Ich stehe auch vor einem Problem dessen Lösung sich mir selbst nicht erschließt.

Manchmal gehen bei dem Gedrucktem Objekt bestimmt Kanten hoch. Bei diesem zB, sieht man außen jeweils 4 Ausleger der außen einen 8mm Radius haben und Innen eine 3mm Bohrung. Ich denke man erkennt auf den Fotos das sich das Material "aufstaut", das ablösen von der Glasplatte passiert erst dann wenn die Oberste Sicht nichtmehr Eben ist und die Düse an dem Material hängen bleibt.

Wieso passiert das nur an bestimmten Stellen? meisten an feinen, filigranen Ecken...





edit//

Düse erster layer 200° dann 190°
Heizbett 65°
layer 0.4mm
infill 0.25
perimeter 3

edit2//

habe grade mal das Filament nochmal vermessen und festgestellt das es schwankungen von 2.5mm - 3.1 mm hat. Kann man damit überhaupt genau drucken? Ist eine 2,2KIlo rolle leucht Orangenes Pla von German Reprap foundtion-

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.05.13 10:32.

... leichte Durchmesserschwankungen sind normal, besser bekommens die meisten Hersteller wohl nicht hin ... allerdings dürften +/- 0.3mm schon etwas heftig sein

Das Ablösen/Hochwölben an den Enden bzw. bei langen/breiten Teilen ist bei ABS auch schon wieder fast normal, wenn du keine ausreichende 'Umgebungstemperaturerhöhung' hast - beim Abkühlen des Material unter 50°C schrumpft es, was sich bei langen Teilen soweit aufsummieren kann, daß sich entweder die Ecken hochbiegen oder die Layer horizontal aufreißen ... da hift nur höhere Temperatur und ein Gehäuse um den Druckraum, um das Teil bis zum Ende warm genug zu halten ...

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Viktor
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Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]

"Düse erster layer 200° dann 190°
Heizbett 65°"

Kann eigentlich nur PLA sein.
Wenn die Durchmesser so schwanken, wird das Drucken zum Glückspiel.

Hast du nen Lüfter um die Druckteile beim Drucken zu Kühlen ?
Vielleicht kühlen die schmalen Bereiche nicht schnell genug ab, weil die Düse sich da so lange drauf aufhält.
Tisch mal heißer (oder auch kälter) machen... manchmal braucht man abweichende Temperaturen damit das kleben bleibt. Ist sehr vom Material abhängig.

Wenn du (auf Grund von Durchmesserschwankungen) zu wenig Material in den Perimetern hast, kanns dir auch die Ecken hoch ziehen.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Bei den Durchmesserschwankungen würde ich mal bei GRRF nachfragen ob das ihr Ernst ist. Das ist nicht druckbar und deine Probleme sind so gar nicht ernsthaft beurteilbar.

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Frank

Versuche mal die Betttemperatur nach den ersten 2-3 Layern etwas zu senken.
Du möchtest da wahrscheinlich einen Überhang drucken ( 45 Grad). Das solltest du auf jeden Fall Kühlen, also Lüfter drauf!
Vielleicht auch nach jeder Layer eine Kühlrunde drehen.
Das gleiche Problem hab ich bei PLA und feinen Strukturen auch. Hilft nur Kühlen und oder langsamer Drucken.
Ich schraube meine Betttemperatur nach den ersten 2 Layern immer auf 50 Grad runter und nach 5mm dann auch noch auf 40 Grad um die unschönen Elefantenfüße zu vermeiden.

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mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau

Hier verstehe ich folgenden Aussagen, bzw. deren Umsetzung nicht:

Quote

Versuche mal die Betttemperatur nach den ersten 2-3 Layern etwas zu senken.

In Slic3r habe ich nur die Möglichkeit den ersten und dann alle weiteren Layer zu definieren. Korrekt? Also mit Slic3r so nicht möglich.

Quote

Ich schraube meine Betttemperatur nach den ersten 2 Layern immer auf 50 Grad runter und nach 5mm dann auch noch auf 40 Grad

Denke mal das hier das Gleiche gilt.

Quote

Vielleicht auch nach jeder Layer eine Kühlrunde drehen.

Wie bekomme ich das hin?

Hi, hab auch ein "Problem", ist vermutlich keine große Sache

hab jetzt meinen ersten Drucker in Betrieb gehabt (Prusa Mendel) mit Ramps1.4
beim einschalten fährt der Drucker jetzt ein standardprogramm ab, X und Y jeweils +/- 10mm und Z +/- 2.
Ist das Normal? und viel Wichtiger: WIE BRECH ICH DAS AB?
habe versucht ein Programm per SD-Karte übers LCD-Display ablaufen zu lassen, mit Nullen aller achsen, dabei hats mir gleich den Fühler des Hall-Sensors angefahren... und hat danach wieder mit dem Endlos-Zyklus weitergemacht.

Hallo, ich komme mal wieder mit einem kleinen Problem. Mein Drucker läuft eigentlich 1A nur gibt es hier denke ich ein kleines Softwareverständis Problem.

Wenn ich

Fill-Density: 1

auf 1 setze ist der Infill doch 100%? Trozdem druckt er dünne wände innen hohl, wie zb. der rand bei einer Handyhülle.

Hat jemand eine kleine Hilfestellung?

Gruß Daniel

Hallo Daniel,

Je nach Programm und Einstellungen werden ganz dünne Bereiche entweder komplett gefüllt oder nur die Wände gedruckt.
Welchen Slicer nutzt du denn?

Grüße,
Nico

Slicer ist die Version 0.7.1 , ich drucke mit pronterface. Heißt das ich müsste die Perimeter hochstellen um die Bereiche auszufüllen?

Hey ho hätte da auch mal ein Problem.

An sich hatte ich mit dem Drucker (RepRapPro Mendel) bisher keine Probleme mit der Genauigkeit.
Nur momentan habe ich das Problem, dass einige Teile die ich konstruiert habe mit falschen Proportionen gedruckt werden.

Dies betrifft nur die Y-Achse.
Zuletzt hatte ich ein Teil konstruiert (Solidworks) welches in Y-Richtung 33 mm messen sollte.
Habe es in Slic3r 0.9.10b gesliced und über Repetierhost gedruckt mit folgendem Ergebnis:
Y-Solltiefe: 33 mm Y-Isttiefe: 31 mm => ca. 6% Abweichung

Zu Testzwecken habe ich noch mal ein Testquadrat mit 100 mm Kantenlänge gedruckt
(bin dabei genau wie oben vorgegangen).
Das ganze mit dem Ergebnis dass ich nur auf 1% Abweichung...

Die in der Firmware hinterlegten Steps/mm scheinen also nicht gavierend falsch...
Schrittferlust is eigentlich auch auszuschließen...

Hat jemand ne Idee?

Anderer Slicer bzw andere slic3r Version!
Die 0.9.10 hat zu viele Fehler. Versuch mal die 0.9.9 z.B.

Gruß
Boris

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Gruß
Boris
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