Die ersten Millimeter haften nicht wirklich.

Nach dem ich nun schon lange nur mitgelesen habe , dabei auch viel gelernt aber immer noch Probleme mit meinem Selbstbau Drucker habe melde ich mich nun hier mal . Ich habe einen Prusa I3 gebaut ( oder sowas ähnliches ). Dafür habe ich allerdings keinen Fertigbausatz verwendet sondern bei unzähligen Firmen die Teile zusammen gesucht. Bild füge ich an.

Das Positive ist, er druckt wirklich gut wenn er den First Layer nicht zerschossen hat :-) Mein Problem ist auf dem zweiten Bild gut zu sehen. Die ersten Millimeter des ersten Layers bleiben nicht kleben. jedes Mal wenn die Düse neu ansetzt nimmt sie das Filament wieder ein Stück mit. Das war ohne Heizbett so und ist mit, nicht besser geworden. Der Abstand zum Druckbett sollte richtig sein. Wenn Düse und Bett auf Betriebstemperatur dann soll noch ein Blatt Papier dazwischen passen. So las ich das hier mal.
Mein Bett hat 60 Grad der erste Layer PLA wird mit 200 Grad gedruckt dann runter auf 195. Im Augenblick hab ich im Slic3r alles wieder auf default stehen, bis auf die Geschwindigkeit. Das war mir dann doch bisschen zu schnell.
Als ich noch ohne Heizung gedruckt habe war das Filament dann schon soweit wieder abgekühlt bei langen Perimetern das die Düse es mir bei der nächsten Runde gerade abgerissen hat. Vielleicht habt ihr ne Ahnung was ich noch versuchen könnte.
Ach ja ich hätte da noch ein Problem. Das stört mich aber weniger. Es gibt diesen Retraction Testdruck mit den vier spitzen Säulen. ( four_scquare-cons.stl). Mit keiner Einstellung aus diversen Hilfeseiten habe ich diese Spinnweben zwischen den Türmchen wegbekommen.
Das solls erst mal gewesen sein . Danke für die Hilfe im Voraus.

Sorry für den Halsverenker beim ersten Bild :-). Zu spät gesehen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.07.16 12:30.

Nein....Düse warm und Bett warm....Abstand 0,0.

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Hast du Abs zur Hand? Dann verdünnen mit Aceton. Bett damit einpinselsn.
Da klebt Abs wunderbar drauf. Bei 25 Grad Bett Temperatur bekommst Modell super ab.

Ansonsten Britstift ;-)

Hi, hast du eine Glasplatte zum drucken? Geh da mal mit einem kleinen Gas Brenner drüber, dass wirkt Wunder für die Haftung

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Hallo,

dein Faden sieht auf dem Bild ziemlich rund. Eigentlich sollte der eher einem oval gleichen. Deshalb spekuliere ich auf ein falsches Z Maß.

Ich hatte das Problem auch mal. Dabei hab ich bemerkt, dass mein Drucker nach dem Kalibrieren (das besagte Blatt Papier) beim Drucken ein anderes Z Maß hat, als eingestellt (warmes Druckbett, beheizter Druckkopf). Ich habe den Drucker ohne Material laufen lassen, dann einfach gestoppt und nachgemessen.

Ich hab die Ursache noch nicht herausgefunden, aber das Symptom behoben, indem ich in den Slicer Einstellungen -0,2 mm bei jedem Druck mitgebe.

Ich habe jetzt eher ein Luxusproblem, wie bekomme ich den Druck anschließend von der Platte? (Heizbett, Glasplatte, Kaptonband)

Gruss aus dem Tüftlerländle

Was meinst du mit anderem Z-Maß. Ich fahre meinen Kopf nach Z 0.0 und verstelle dann mein Heizbett . Ich hab dem Filament jetzt 10 Grad mehr mit gegeben. Nun ist es fast weg. Aber einen neuen Fehler hab ich entdeckt. Bei hohen Objekten fällt auf das das Druckstück nach vorne hin schief wird. Ich vermute das meine x-Achse nicht im Lot steht. Liege ich da richtig?

Moin moin aus HU.
Wenn Du einen gelaserten Rahmen hast, kann die Schieflage nur bei den beiden X Motoren liegen. Erst einmal alles schön ausrichten mit Winkel und Messschieber.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.16 05:51.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Z - Maß = Höhenmaß. D. h. Deine Düse hat den falschen Abstand zum Bett. Wenn Du was gelasertes hast. Der Laser schneidet ja mit sehr hohen Temperaturen das Blech aus. Darum prüfe erst mal dein Bett ob das sich nicht wölbt. I. d. R. sind gelaserte Teile krumm.

Also 1.)
Bett schauen, ob das plan ist.

2.)
Bett sauber und gerade montieren. Bis auf's 10tel.

3.)
Was Fridi sagte, Achsen ausrichten.

Vielen Dank euch. Mein Druck Bett ist ein Laserframe aus Holz. Darüber über Federn das Heizbett und darauf mit Klammern eine Glasscheibe. Ich hab s jetzt wegbekommen mit höherer Filamenttemperatur und noch bisschen strammerem Abstand zur Düse.

Nachtrag: Ich hab meinen Drucker jetzt komplett mit einem Laserframe aus Holz umgebaut. Nun druckt er Kerzengerade in die Höhe.

Öhm Sorry. Bei mir sind die Bilder immer richtig rum :-)

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.16 12:36.

Was ist denn da vorne links mir der Feder los....Die ist aber arg am tanzen.

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Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
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Die Federn sind alle fest . Allerdings sind die Löcher von Heizbett und Holzlaserframe nicht deckungsgleich. Im Holzbett musste ich sie deshalb bisschen aufbohren damit es einigermaßen Passt. Deshalb auch die etwas dickeren Federn.
Leider vibriert dieser Laserframe insgesamt mehr als meine vorige Konstruktion. (siehe Bild weiter oben) Da waren XY und Z Achsen mechanisch komplett von einander getrennt.

Gerade fällt mir noch ne Frage ein. Die Steps pro Achse in der Firmware stehen bei vielen von euch noch auf den Originalen 80. Soweit ich das in euren Forenbildern gesehen habe. Bei mir musste ich die runterstelllen ( Nach der Formel ) sind beide bei ca. 76.10. (hab ich andere Ritzeldurchmesser auf den Nema17 ?- Und meine Messblättchen sind auch 100 mm lang in X und Y Richtung :-)

Hmmm, ich hab irgendwie noch ne Menge Fragen..... Warum sieht mein Benchy so aus wenn es durch Slic3r geht.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.07.16 05:58.