Verkabelungsfrage, RAMPS 1.4 Lüfterproblematik

Meine Lieben,

Ich fühle mich anfängerisch wie noch nie zuvor ;-) Zugegeben, ich bin Anfänger! De Fakto kann ich behaupten, einen beinahe für die Erstbestromung bereiten Toolson MK2 mein Eigen zu nennen. Alles aufgebaut von Null auf mit absolute keiner Erfahrung. Stahlrahmen sowie 3D-Druckteile haben mir nette Leute hier drin gelasert/gedruckt. Der Toolson MK2 steht und ist wirklich beinahe fertig. Aktuell warte ich nur auf die Aderendhülsen im Set mit Zange und muss noch 2-3 Sachen aufbauen.
Da ich aber ein Mensch bin der gerne plant was wohin gehört, habe ich gerade starke Kopfschmerzen weil ich mir absolute nicht vorstellen kann wie was wo verkabelt werden muss was die Lüfter anbelangt.

Kurze Auflistung der Teile:
ALLES gemäss Toolson-Vorgabe. Soll heissen

2x 12V Lüfter für RAMPS/Treiber
1x 12V Lüfter für Hotend
2x 5V Radiallüfter
1x dieses Lüfter-Extender Ding

Mein Problem ist jetzt, dass ich NICHT der üblichen Norm nachgegangen bin und ein 24V statt 12V Netzteil verwende. Das RAMPS 1.4 ist direkt umgebaut auf 24V Verträglichkeit geordert von hier: [www.fredee.ch]

Ich lese zwar dass ein Step-Down eingebaut ist der die Eingangsspannung von 24V auf 12V runterregelt und am Originalanschluss bereitstellt, begreife aber dennoch rein GARNICHTS wo ich was anschliessen soll. Bekannt ist mir, dass der Fan-Extender Dingens am SERVOS-Bereich angeschlossen wird. Auf dem Extender muss ich dann 12V zuführen vom Anschluss hinter den Heatbed, Extruder-Ausgängen. Daran kann ich dann 2x 12V FANS anschliessen die wahrscheinlich bei Anschalten direkt mit 12V voll laufen. Der dritte Lüfter dort irgendwie mit dranzubekommen wäre ja kein Problem. Da ich im löten nicht gerade der grösste Depp bin (was mit Elektronik im tieferen Sinn aber anders aussieht) , wäre das machbar. Meine Frage nun ist aber:

Da die Anschlüsse bei SERVOS ja von dem Extender vollständig verdeckt bzw belegt sind, woher kriege ich dann eine Ansteuerung für meine 5V Radial-Lüfter welche das Bauteil kühlen sollen? Vor allem, wie steuere ich diese dann an dass Sie nicht immer mit Vollgas pusten? Wahrscheinlich muss ich ja einen Step-Down von 24V auf 5V einbauen. Ist denn mit dem Step-Down dazwischen überhaupt noch möglich eine Drehzahlveränderung herbeizurufen oder krepiert mir dann der Step-Down ab der am entsprechenden Anschluss ran muss? Eine Frage noch zum Schluss - Verwende einen E3DV6 Clone als Hotend der ja wahrscheinlich auf 12V ausgelegt ist. Kann ich diesen direkt an der D10 anschliessen und gemäss der Software dann irgendwie konfigurieren dass dieser nur 12V kriegt? Verzeiht mir bitte die Fragen. Hab wirklich alles bislang versucht irgendwie alleine zu klären und mich zu informieren ohne externe Hilfe respektive mir die Informationen anzulesen, aber bei der Lüftersteuerungsthematik, Anschlussthematik usw. bei 24V hab ich nichts gefunden was mir wirklich weitergeholfen hatte.

Da ich das schicke Teil aber nicht schon vor dem ersten Einstecken am Magic Smoke ziehen lassen möchte, frage ich lieber die Fachmänner.

Ich bedanke mich vielmals für eure Hilfe und wünsche euch einen tollen Abend und eine gute Nacht

Liebe Grüsse,
Chris

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.01.18 17:26.

Quote
Bullit
Das RAMPS 1.4 ist direkt umgebaut auf 24V Verträglichkeit geordert von hier: [www.fredee.ch]

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Artikelbeschreibung
Was an dem RAMPS geändert wird:
- ersetzen der PTC Sicherungen durch SMD Sicherungen mit Halter (8A + 6.3A), somit besserer Schutz der Komponenten bei Kurzschlüssen
- Einbau eines Step-Down Konverters 24->12V (1A), der einerseits das Arduino 2560 speist und gleichzeitig 12V für andere Komponenten (z.B. Lüfter) am Original 12V Anschluss bereitstellt.
- entfernen der Diode D1

Quote
Bullit
Bekannt ist mir, dass der Fan-Extender Dingens am SERVOS-Bereich angeschlossen wird. Auf dem Extender muss ich dann 12V zuführen vom Anschluss hinter den Heatbed, Extruder-Ausgängen. Daran kann ich dann 2x 12V FANS anschliessen....

Korrekt, aber bitte nachmessen ob auch wirklich 12V an den Pins anliegen.

Quote
Bullit
...die wahrscheinlich bei Anschalten direkt mit 12V voll laufen.

Nein, der Fan Extender wird von dem Arduino angesteuert.
Entsprechende Funktion für die Pins ist in der Firmware definiert.

Quote
Bullit
woher kriege ich dann eine Ansteuerung für meine 5V Radial-Lüfter welche das Bauteil kühlen sollen?

D9

Quote
Bullit
Vor allem, wie steuere ich diese dann an dass Sie nicht immer mit Vollgas pusten?

G-Code, macht der Slicer.

Quote
Bullit
... Wahrscheinlich muss ich ja einen Step-Down von 24V auf 5V einbauen...

Ja.

Quote
Bullit
... Ist denn mit dem Step-Down dazwischen überhaupt noch möglich eine Drehzahlveränderung herbeizurufen oder krepiert mir dann der Step-Down ab der am entsprechenden Anschluss ran muss?...

Nicht einfach dazwischen, sondern so:

Quote
you know
1. Die + und – Inputs des Stepdownreglers mit dem + und – Pol des Netzteils verbinden (+ auf + ; – auf -)
2. Netzteil einschalten. Spannungsmeßgerät am Stepdownregler Output anschließen. Am Trimmpoti des Stepdowns die Ausgangsspannung auf 5,0 V (besser 4,9V) einstellen.
3. + pol des Stepdown Outputs mit den + Polen der 5V Lüfter verbinden.
4. Die – Pole der Lüfter mit dem entsprechenden – Pol des Boards verbinden (üblicherweise beim RAMPS D9-)

Quote
Bullit
... E3DV6 Clone als Hotend der ja wahrscheinlich auf 12V ausgelegt ist. Kann ich diesen direkt an der D10 anschliessen und gemäss der Software dann irgendwie konfigurieren dass dieser nur 12V kriegt?

Du kannst die Leistung per PWM in der Firmware begrenzen.
Für den Anfang EXT0_PID_MAX auf 64 stellen.
Dann heizt die Patrone mit ungefähr der gleichen Leistung wie mit 12V.

Im Nachgang kannst du den Wert höher setzen, das überfährt die Patrone etwas, verkürzt allerdings die Aufheizzeit und macht das Hotend dynamischer. <-- nix für Anfänger

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Hey Lars

Vielen Lieben Dank für die Beantwortung meiner Fragen ;-) Ebenso ein herzliches Danke für deine tolle und ausführliche Komponentenliste deines Toolson MK2. Habe bereits jetzt viel Freude an dem Ding und denke er wird mir eine sehr gute Qualität der Druckteile bescheren wenn ich denn durch das ganze Einstellungsnirvana durchkomme. Aber hoffentlich wird das was. Der erste richtige Druck wird ein vernünftiges Netzteilgehäuse sein. Leider muss ich zu Beginn das Ding ein wenig unsicher auf dem Tisch deponieren wovon ich nicht sonderlich Fan bin, aber mein damaliger Teileausstatter sagte dass es da leider viele verschiedene Netzteile gibt was mir ja auch logisch erscheint.

Werde somit die Sachen nun so anschliessen wie du mir mitgeteilt hast. Wie gesagt bin ich elektrotechnsich nicht gerade ein vollständiger Depp, aber sobald es tiefer in die ganze Sache reingeht habe ich manchmal so meine Zweifel und frage lieber nach. Alles was im Modellbau so an Elektro-Sachen anfallen bereiten mir keine Mühe, aber bei einem 3D Drucker ist es halt wieder was anderes und viele Fehlerquellen die man sich selber einbauen kann.

Sehe ich das richtig das im Endeffekt die 3 12V Lüfter eigentlich immer, zumindest sobald die Treiber aktiv werden, direkt auf 100% pusten sollen? Oder ist der Hotend-Lüfter nicht für 100% gedacht und muss auch nochmals jenach Temperatur, Material verschieden eingestellt werden? Verzeiht mir das ich das Thema gerade missbrauche für sonstige Fragen (bin selber Moderator in einem Modellbauforum und verstehe dass das teilweise entstehende Offtopic nervtötend sein kann) aber erscheint mir sinniger als ein neues Thema wegen 2,3 Fragen aufzumachen.

Werde wohl einen der 2 Pins für die 2 Lüfter am Ramps verwenden und den übrigen Anschluss am Extender dann für das Hotend. Lassen sich eigentlich die 2 verschiedenen Anschlüsse am Extender seperat steuern oder sind diese nur zusammen anzusteuern?

Liebe Grüsse
Chris

Quote
Bullit
Sehe ich das richtig das im Endeffekt die 3 12V Lüfter eigentlich immer, zumindest sobald die Treiber aktiv werden, direkt auf 100% pusten sollen? Oder ist der Hotend-Lüfter nicht für 100% gedacht und muss auch nochmals jenach Temperatur, Material verschieden eingestellt werden? ....Werde wohl einen der 2 Pins für die 2 Lüfter am Ramps verwenden und den übrigen Anschluss am Extender dann für das Hotend. Lassen sich eigentlich die 2 verschiedenen Anschlüsse am Extender seperat steuern oder sind diese nur zusammen anzusteuern?

Der Fan Extender bietet zwei unabhängig voneinander steuerbare Ausgänge.
Einer ist für die Kühlung des Hotend und läuft ab 50°C. Den Wert bzw. das Verhalten kannst du in der Firmware anpassen.
Der andere Ausgang steuert die beiden Lüfter für das RAMPS und wird aktiv sobald geheizt oder die Steppertreiber aktiv sind.
Beide Ausgänge bieten, sofern aktiv, konstant 100%.

Der Lüfterausgang am Ramps D9 ist füri die Druckteilkühler gedacht. An D10 hängt das Hotend.

Mach dich nicht verrückt, ist kein Hexenwerk.
Schließ es gemäß den Angaben und den üblichen Anleitungen zu RAMPS o.ä. an.
Im Zweifelsfall mal die Polung und Spannung messen. Bei dem Fan Extender kursieren teilweise falsche Angaben zur Polung.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.01.18 07:20.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Danke erneut Lars.

Die Anschlussthematik war mir seit deinem Post gestern Nacht klar. Danke nochmals dafür. Muss mich nur nochmals aufraffen heute oder die nächsten Tage dranzugehen. Bin gerade im Kopf schon ein wenig erschlagen von alle dem was die nächsten Tage noch auf mich zukommt und die nächsten Wochen/Monate bis das Ding einem Toolson MK2 gerecht wird ;-) Rein vom Baustil usw. ist es eigentlich 1 zu 1 eine Kopie von deinem. Habe eigentlich keine Abweichung betrieben denke also dass das Ding bald laufen wird.

Werde somit die 2 RAMPS-Kühler auf einen Anschluss legen und den anderen Anschluss mit dem Hotend-Cooler belegen. Den Rest schaue ich dann beim ersten anschmeissen ob das per se vorkonfiguriert in der Firmware ist oder ob ich die passenden Punkte finde. Vom Modellbau her kenne ich Arduino und dessen Code`s basisch und das meiste ist ja eigentlich beschrieben. Ist halt nur die Frage ob der Depp hier der alles tippt es denn auch versteht ;-)

Polung etc. hätte ich ohnehin gegengemessen weil ich, wie du angedeudet hast, irgendwelchen Steckerbelegungen usw. nicht blind vertraue und alles gegenprüfe. Hab schon oft genug Magic Smoke gesehen weil Leute ohne nachprüfen irgendwas angeschlossen haben.

Aber wie schon gesagt - bin sehr dankbar für die Hilfe hier!
Hoffentlich kann ich bald einen kompletten und funktionierenden Toolson MK2 präsentieren ;-)

Sooooo, mein Bau ging heute weiter. Leider auch mit negativen Sachen.

Habe nun einiges so gemacht wie du es mir mitgeteilt hast. Habe die Stepperdriver (TMC2100) auf 1.2V vref eingestellt, habe sogar versucht diese mal verfahren zu lassen. Naja, sagen wir`s mal so - irgendwas hat bei den Motoren geklackert, aber angefahren ist scheinbar keiner obwohl alles freigängig ist. Aber dies ist noch ein anderes Problem. Fakt ist, ich hatte Magic Smoke - wahrscheinlich Eigenverschulden weil ich einen Kurzschluss offensichtlich fabriziert habe als ich am RAMPS am 12V Anschluss messen wollte zur Sicherheit, welches von beiden Pluspin und welches minus ist. Bin scheinbar irgendwo dagegengekommen und zwischen RAMPS und 2560er hats geraucht. Was genau zerstört wurde ist noch unklar da meine Laune gerade nicht mehr nach basteln ist.

Denke aber da wird wohl ein neues RAMPS hinhalten müssen. Denke dass der 12V Regulator der eingebaut wurde vom Händler bzw. dessen Lieferanten wohl den Elektronikhimmel kennen gelernt hat. Heizbett hatte funktioniert, PID-Regelung scheinbar auch okay gewesen zumindest bei den 60 Grad war`s sauber.

Meine Frage ist nun - ja, der Drucker war nicht zu 100% fertigebaut und ich habe sauber eines nach dem anderen aufbauen wollen und austesten wollen damit ich Probleme frühzeitig erkenne (abgesehen vom Kurzschluss den ich Depp fabriziert habe, Modellbau ist echt manchmal einfacher ^^ ) - wieso sind meine Motoren nicht verfahren wenn ich diese manuell angesteuert hatte über Pronterface? Beim Extrudermotor habe ich M302 P1 eingegeben respektive im Pronterface, damit ich mit diesem verfahren könnte. Dieser Motor hatte auch ein kurzes "KLACK" gemacht und danach war wieder Ruhe. Genauso bei der Y-Achse. Kurzes KLACK und Ruhe. Danach konnte ich diese auch nicht mehr verfahren ohne zuerst Neustarten zu müssen. Eine Idee wo das PRoblem ist?
Am RAMPS sind ALLE entsprechenden Brücken gezogen, am TMC2100 alle Füsschen angelötet und KEINE Brücke zwischen CFG und Ground da dieses gemäss meiner Recherche nicht nötig sein sollte und dieser in meiner Konfiguration anscheinend so im SpreadCycle-Mode sein sollte und auch ansonsten identisch zu Lars seiner Methode laufen sollte. Kurze Erwähnung nebenbei ist aber, dass die Endstops scheinbar getriggert waren obwohl dies nicht so war. Dies wird aber an einer Firmware-Einstellung liegen.

Wie auch im Eingangsthread:
Toolson MK2
RAMPS 1.4 24V mit Arduino Atmega 2560 (Arduino usw kriegt die maximal zulässige Spannung usw.)
Marlin FW
Pronterface /kann aber auch auf Repetier Host wechseln wenn das für die Hilfestellung einfacher ist

@Bullit

Quote

Bin scheinbar irgendwo dagegengekommen und zwischen RAMPS und 2560er hats geraucht. Was genau zerstört wurde ist noch unklar da meine Laune gerade nicht mehr nach basteln ist.

Du hast den AMS1117 5V Spannungsregler kuputt gemacht, du brachst nur einen neuen Arduino MEGA 2560.
In Normal fall ist das Ramps nicht kaputt zu kriegen.

Quote

am TMC2100 alle Füsschen angelötet und KEINE Brücke zwischen CFG und Ground da dieses gemäss meiner Recherche nicht nötig sein sollte und dieser in meiner Konfiguration anscheinend so im SpreadCycle-Mode sein sollte und auch ansonsten identisch zu Lars seiner Methode laufen sollte.

Du musst die brücke zwischen CFG und Ground einlöten , das kann dir Lars besser erklären , ich haben kein TMC2100.

Wenn du Hilfe brauchst ber der Marlin FW dann sag bescheid oder stell die Config.h zur verfügung.

MFG Stefan

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Mein erster Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0

Hey Stefan!

Danke für die Rückmeldung. Eins vorneweg, wenn ich in etwas "wiederspreche" meine ich das nicht böse, sondern bin von Natur aus ein neugieriger Mensch und will die Thematik tiefer verstehen. Passiert ist es mir wohl beim ausmessen vom 12VPin welcher die Verbindung zur Lüftererweiterung herstellen soll respektive diesen mit Spannung versorgen soll. Bin wohl mit der Messnadel seitlich an einen der TMC`s rangekommen. Komischerweise keinen Pin erwischt, sondern echt nur den seitlichen Bereich. Zeitgleich ging das kleine magische Wölkchen voller Elan in die weiten meines Arbeitszimmers ;-) Habe es aktuell immernoch nicht diskutiert, obwohl es mich gereizt hätte, aber ich fass da heute besser nichts mehr an. Denkst du immernoch der 5V Regulator ist durch? Den 12V Regulator könnte ich mir ja noch vorstellen (immerhin hab ich 12V beim 1. mal gemessen, irgendwo muss auf meinem 24V Rampsumbau den ich so gekauft habe ein Regulator/Stepdown drauf sein) aber 5V würde mir unlogisch erscheinen. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, bin sehr sehr offen für eure Hilfe, ich bin nur von Natur aus jemand der sich wirklich mit der Materie auseinander setzen will deshalb auch meine Nachfrage ;-)

Die TMC2100 sollen, Betonung darauf, dass ich das so gelesen habe, mit vollständig gezogenen Brücken beim RAMPS (halt die Brücken unterhalb des Treibers) und OHNE diese Brücke von CFG und GND anscheinend trotz komplett angelöteten Pins im identischen Modus mit identischer Auflösung sein wie Lars seine verbaut hatte. Da ich mir dachte "Warum kompliziert wenns auch einfach geht und ich behalte die Teile ja eh auf dem Toolson MK2" hab ich das so gemacht. Die Treiber usw. hatten auch nicht den Anschein als hätten Sie ein Problem - okay, fairerweise muss man ja sagen dass die Motoren leider nie wirklich zum anlaufen zu bekommen waren.

War wie gesagt nur ein kurzes ziemlich dumpfes "KLACK" wie wenn er quasi starten wollte aber nicht konnte. Motoren wurden weder heiss, noch sonst irgendwas oder hatten eine Rauchentwicklung. Ich tendiere auch dazu alles 2-3x nachzuprüfen was mir ja auch meinen Kurzschluss verursacht hatte (hatte ja die Bestätigung eigentlich welcher Pin Plus ist.... wollte es aber nochmals prüfen). Weiss also nicht ob es an meiner , gemäss Rückmeldung Pronterface, fehlerhaften Endstop-Konfig gewesen ist, oder aber ob ich sonst irgendwas verbockt habe. Rein von der Verkabelung her würde ich es, trotz Neuling, fast ausschliessen da ich mich da doch mehrfach eingelesen habe.

Danke herzlichst für euer aller Hilfe und verzeiht dass wir Anfänger immer wieder die gleichen Fragen stellen müssen.

Liebe Grüsse
Chris

@Hey Chris

Woher hast du die TMC2100 , es gibt auch clone ?
Bei den Clone breauchst du nur unten eine löt brücke setzen.




MFG Stefan

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.01.18 18:46.

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Marlin 2.0

Direkt bei Watterott. Wenn ich schon einen "gehobeneren" 3D Drucker baue, dann richtig und nicht mit Billig-Zeug ^^ Eigentlich kannst du 1 zu 1 das Selbe Setup nehmen wie Toolson hat. Hab wirklich 1 zu 1 kopiert. Kann mir also kaum vorstellen dass mit denen ein Problem ist eigentlich. Vor allem weil ja der Extruder sowie auch die Y-Achse sich beide kurz ansteuern lassen. Gibt zwar nur ein "KLACK" aber habs bei beiden Achsen hinbekommen wenigstens das Klack zu bekommen ^^

Aber momentan ist das eh das kleinste Problem... Muss wohl primär zuerst ein neues 2560er ins Haus wenn nicht sogar noch ein neues 24V RAMPS. Weiss halt noch nicht welchen Spannungsregler es verbraten hat... Kann auch genauso gut der am RAMPS gewesen sein weil es ja ein Kurzschluss am 12V FAN Pin war... Und gemäss fredee.ch ist dort ein 12V Regulator verbaut. Jenachdem welcher kann ich diesen austauschen. Bin zwar kein Lötgott, aber sowas krieg ich eigentlich problemlos hin wenn es nur das verbraten hat. Hoffe keinen Treiber ebenfalls...

So, neue Informationen meinerseits.

Habe nun RAMPS und Atmega 2560 demontiert sowie alles ausgestöpselt. Sichtprüfung beim RAMPS war unauffällig. Auch der 12V Regulator der auf dem 24V Umbau RAMPS aufgelötet wurde funktioniert nach wie vor tadellos zumindest gemäss meinem kleinen Test OHNE Atmega. Atmega2560 hat, wie du @Micro3D alias Stefan bereits dachtest, Schmauchspuren vom ablassen des magischen Rauches welcher unsere Elektronik zum Leben erweckt ;-) Wäre zwar wahrscheinlich mit meinem Equipment durchaus in der Lage diesen zu tauschen, der Einfachheit halber werde ich aber heute ein neues 2560er ordern. Die letzten Einstellungen in Marlin sind ja gespeichert auf meinem Laptop. Der Zeitverlust ist somit relativ gering.

Zum Thema Motoren klackern hab ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe mit einer Ohmmessung versucht herauszufinden, welche 2 Adern zusammengehören. Offensichtlich habe ich die Paare falsch interpretiert respektive mich zu sehr darauf verlassen dass das passt wie ich es hatte. Ich habe von den AMC-NEMA17 Motoren einfach knallhart die beiden nebeneinanderliegenden Kabel als ein Paar zusammeninterpretiert. Dies war wohl ein Fehler. Denn gemäss meiner Messung sind NICHT wie es sein sollte 2 Wicklungen nebeneinander eingesteckt gewesen, sondern wild durcheinander. Somit konnte der Motor zwar sich kurz bemerkbar machen, aber durch die fehlerhafte Reihenfolge seine Arbeit nicht weiter verrichten.

Ich hoffe somit dass von meinem kleinen Kurzschluss nur das Atmega in die Grätsche gegangen ist und alles andere überlebt hat.

@VDX - kannst du den Thread vielleicht mal in etwas mittlerweile passenderes umbenennen? Die anfänglichen Verkabelungsprobleme sind ja gelöst und mittlerweile ist es ja eher eine Art "Motivierter, durchaus fähig sich einzulesender Anfänger hat teilweise Verständnisfragen" ^^

Danke schon mal für alles Leute!
Bin euch sehr dankbar für jede Hilfe die ihr mir zukommen lasst und bereits habt zukommen lassen.

Chris

Anstatt mit dem Ohmmeter an die Motorkabel zu gehen - nimm zwei Adern, halt sie aneinander, dreh die Welle => Schwergängig? wenn ja, Pärchen gefunden! Wenn nein, eine Ader tauschen

Was dein Motoranlaufproblem betrifft:
Wenn die Endstops getriggert sind, warum sollte dann deine Achse verfahren?
Sind die zufälligerweise invertiert?

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Guter Punkt Terri

Wollte ich bereits ansprechen, hab mich aber nicht wirklich getraut weil ich weiss wie nervend es ist zum 1001x die selben Fragen zu beantworten... Bin selber Moderator in einem Modellbauforum mit viel Verkehr und will daher die Community eigentlich nicht zu sehr strapazieren ;-)

Ich habe die Makerbot V1.2 Endstops montiert - auch hier, wie Lars. Diese sind bei mir mit 3 Adern angeschlossen also GND, Sig und VCC (5V). LED leuchtet aber offensichtlich sind meine Einstellungen irgendwo falsch. Bei einem Toolson MK2 sollten diese ja sofern ich mich recht erinnere alle als MAX eingestellt werden. Allerdings blick ich da noch nicht ganz durch wie ich dieses korrekt einstellen muss. Auch habe ich was gelesen dass wenn diese nur 2-adrig angeschlossen sind, die PULLUP-Option anscheinend aktiviert werden muss. Da ich allerdings von dem ganzen Zeug kaum Ahnung habe und leider auch nicht wirklich Infos finde (kann aber auch an mir liegen), stehe ich ein wenig in der Luft. Für 2 Adrige Endstops findet man viele Beschreibungen, aber steige dennoch wirklich nicht durch. Geschweige denn wie es bei 3 adrigen ist und wie diese in Marlin programmiert werden müssen. Bin also auch da wieder für Hilfe dankbar.

Lustig ist halt, dass gemäss Pronterface anscheinend alle Achsen getriggert sind obwohl KEINE davon getrigert sein kann. Ausser vielleicht ein Softwareendstop - aber auch hier, keine Ahnung wie dieses eingestellt werden soll. Meine grössten Probleme sind faktisch wahrscheinlich langfristig wirklich Einstellungen in der Firmware. Zumindest aktuell bereitet mir dieses das grösste Kopfweh... Wie gesagt habe ich die Motoren so zum laufen lassen bringen wollen um direkt niederschreiben zu können ob Sie laufen oder nicht. An einen richtigen ersten Druck ist noch nicht zu denken. Zumal ja mein MEGA gehimmelt ist und das neue unterwegs ist. Denke angelaufen sind Sie primär schon mal nicht wegen der absolut falschen Motorphasen ^^ Natürlich auch wegen den falschen Endstop-Einstellungen/fehlenden Endstopeinstellungen wegen meines Unverständnis.

@Chris

Wenn du die Endstops wie Lars hast dann die Endstops auf dem Enstops_MIN Pins Stecken
Was ich schwarz markiert habe bitte so ein stellen , sollten die Motoren beim Homing falsch laufen dann das rote markierte ändern , z.b. von false zu true.

Marlin 1.1.8 ab Zeile 473

//===========================================================================
//============================== Endstop Settings ===========================
//===========================================================================

// @section homing

// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG

// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif

// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true 		// set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true 		// set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true 		// set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false 		// set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false 		// set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false 		// set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true 	// set to true to invert the logic of the probe.

Ab Zeile 750

// @section machine

// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false

// Enable this option for Toshiba stepper drivers
//#define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA

// @section extruder

// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define INVERT_E4_DIR false

// @section homing

//#define NO_MOTION_BEFORE_HOMING  // Inhibit movement until all axes have been homed

//#define Z_HOMING_HEIGHT 4  // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
                             // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.

// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

MFG Stefan

---

Mein erster Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
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Marlin 2.0

Das was Stefan sagt und zur Erläuterung:

Im Koordinatensystem ist >unten links< der 0 Punkt.
So hat es auch dein Drucker vor sich. Vorne Links am Druckbett mit der Düse ganz unten => X Y Z = 0

Damit ist die Düse auf der X-Achse >links<, wo auch nach Anleitung der Endstop montiert ist (X_MIN)
Damit ist der Drucktisch auf der Y-Achse >hinten< (Wodurch die Ecke >vorne< ist ) , nach Anleitung ist >hinten< der Y-MIN Endstop montiert.

Und zu guter letzt ist die Düse >nahe dem Druckbett<, und das Schräubchen an der X-Motoraufnahme sollte auf den Z-Endstop (Z-MIN) drücken


Solltest du nun den Drucker nach dem richtigen Einstellen anschalten und bewegst über das LCD Display X nach rechts, er läuft aber nach links, die entsprechend rot markierten Werte von Stefan umändern. Damit invertierst du die Achse.
Alternativ: Alles ausschalten, Motorstecker abziehen und um 180° gedreht wieder rein.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Jungs, ihr seid echt genial!

Werde alle Punkte abarbeiten sobald mein neues MEGA ankommt. Sollte hoffentlich morgen der Fall sein. Da ich ja nun die passenden Adern der jeweiligen zusammengehörenden Wicklungen beieinander habe, sollte auch das Anlaufproblem hoffentlich gelöst sein. Was ich jetzt schon sagen kann ist, dass ich somit einen Denkfehler hatte weil ich der Annahme war, dass bei Toolson über die MAX-Endstops gearbeitet wird. Wie gesagt habe ich wirklich viel nachgelesen und war schon lange stummer Leser, aber scheinbar sind einige Sachen doch an mir vorbei gezogen oder aber ich hatte die Info`s nicht gesehen/berücksichtigt. Werde also somit alles abarbeiten wie es ihr durchgegeben habt und melde mich dann weiter ;-)

Problem ist aber bereits, dass das verfahren via LCD nicht möglich ist. Es zeigt mir zwar definitiv an "Drucker bereit" aber weder Druckknopf, noch Drehrad oder ähnliches reagiert. Habe auch kein Menü welches ich anwählen könnte rein über LCD/Schalterkombo. Diese hier : [www.fredee.ch]

@Hallo Chris

Wenn du noch kein EEPROM aktiviert hast dann hol das nach , damit kann man die steps z.b. für XYZE per LCD einstellen.
Zeile 1116

//
// EEPROM
//
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//
#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands
//#define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.

Für SD-Karten unter stützung SDSUPPORT einstellen.
Mit INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU kannst du die XYZ einzeln Homen.
Ab Zeile 1313

/**
 * LCD TYPE
 *
 * Enable ULTRA_LCD for a 16x2, 16x4, 20x2, or 20x4 character-based LCD.
 * Enable DOGLCD for a 128x64 (ST7565R) Full Graphical Display.
 * (These options will be enabled automatically for most displays.)
 *
 * IMPORTANT: The U8glib library is required for Full Graphic Display!
 *            [github.com]
 */
//#define ULTRA_LCD   // Character based
//#define DOGLCD      // Full graphics display

/**
 * SD CARD
 *
 * SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
 * you must uncomment the following option or it won't work.
 *
 */
#define SDSUPPORT

/**
 * SD CARD: SPI SPEED
 *
 * Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed.
 * This may be required to resolve "volume init" errors.
 */
//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED

/**
 * SD CARD: ENABLE CRC
 *
 * Use CRC checks and retries on the SD communication.
 */
//#define SD_CHECK_AND_RETRY

//
// ENCODER SETTINGS
//
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
//
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 2

//
// Use this option to override the number of step signals required to
// move between next/prev menu items.
//
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 2

/**
 * Encoder Direction Options
 *
 * Test your encoder's behavior first with both options disabled.
 *
 *  Reversed Value Edit and Menu Nav? Enable REVERSE_ENCODER_DIRECTION.
 *  Reversed Menu Navigation only?    Enable REVERSE_MENU_DIRECTION.
 *  Reversed Value Editing only?      Enable BOTH options.
 */

//
// This option reverses the encoder direction everywhere.
//
//  Set this option if CLOCKWISE causes values to DECREASE
//
//#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION

//
// This option reverses the encoder direction for navigating LCD menus.
//
//  If CLOCKWISE normally moves DOWN this makes it go UP.
//  If CLOCKWISE normally moves UP this makes it go DOWN.
//
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION

//
// Individual Axis Homing
//
// Add individual axis homing items (Home X, Home Y, and Home Z) to the LCD menu.
//
#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU

//
// SPEAKER/BUZZER
//
// If you have a speaker that can produce tones, enable it here.
// By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency.
//
//#define SPEAKER

//
// The duration and frequency for the UI feedback sound.
// Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus.
//
// Note: Test audio output with the G-Code:
//  M300 S P
//
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000

Ich dänke das has du schon gemacht.

//
// RepRapDiscount Smart Controller.
// [reprap.org]
//
// Note: Usually sold with a white PCB.
//
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

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Mein erster Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0

So, es gibt Neuigkeiten da ich heute mein neues Board installiert habe. Habe ALLE Sachen so programmiert wie du gesagt hattest bzw. geschrieben hast - Danke schonmal dafür!

Allerdings stehe ich vor neuen Problemen an die ich mich nicht mehr wirklich rantraue da ich ja ein Board gegrillt habe. Der Fan-Extender ist z.B angeschlossen, ebenfalls mit 12V versorgt so wie es in Google zu finden ist, allerdings läuft dieser nicht an wenn ich Motoren ansteuere. Wenn ich ihn direkt auf die 12V Versorgung hänge, funktionieren die Lüfter einwandfrei. Da ja diese aber laufen sollen wenn die Stepper laufen aber es nicht tun, frage ich mich wo dort das Problem liegt. Einfach die Polarität ändern am Extender traue ich mich nicht. Habe im Internet nämlich gelesen dass die Extender wohl teilweise Plus/Minus-Unterschiede haben wo die Spannung vom RAMPS angeschlossen werden muss.

Thema Extruder: Habe zwar in der Firmware von False auf True geändert, sowohl E0 und E1 weil ich mir dachte eventuell stimmt etwas nicht, allerdings dreht der Extrudermotor immernoch beim extrudieren in die falsche Richtung und zieht das Filament quasi zurück. Dies obwohl ich logischerweise die Firmware-Anpassung hochgeladen habe.

X-Achse bewegt sich leider gar nicht. Auch keine Fehlermeldung im Pronterface. Da dessen Treiber aber direkt neben dem 12V Ausgang am RAMPS ist wo ich den Kurzschluss fabriziert habe, könnte es wohl auch am Treiber liegen dass ich diesen gehimmelt habe. Wie ist eure/deine Ansicht? Habe einen Ersatz TMC2100 zur Hand. Bei der Z-Achse hatte ich vorher ein ganz fieses Geräusch als ich diese zu fahren versucht habe. Klang wie ein extrem lautes brummen obwohl diese problemlos verfahren dürfte. Aktuell ist nur eine Achse angeschraubt sodass die beiden Motoren faktisch eigentlich auch nicht gegeneinander arbeiten können. Leichtgängig geht diese auch.

Y-Achse verfährt problemlos und fährt an ihren Endstop ohne Probleme dran (Endstop ist ja hinten von vorne drauf geschaut und Sie fährt dran, löst ihn aus, fährt ein wenig vor und nochmals dran. So wie ich gelesen habe ist dies ja soweit normal und ist okay). Ist dies normal dass man nähe den Treibern trotzdem dass die Achse am Endstop ist ein leichtes rauschen hört? Ist das weil der Motor quasi "aktiv" ist und auf weitere Fahrbefehle wartet?

Verzeiht mir meine Fragen, aber ich will wirklich nichts weiteres zerstören obwohl ich am liebsten alles im absoluten Selbststudium erledigen möchte.

Quote
Bullit
Thema Extruder: Habe zwar in der Firmware von False auf True geändert, sowohl E0 und E1 weil ich mir dachte eventuell stimmt etwas nicht, allerdings dreht der Extrudermotor immernoch beim extrudieren in die falsche Richtung und zieht das Filament quasi zurück. Dies obwohl ich logischerweise die Firmware-Anpassung hochgeladen habe.

Welchen Wert hast du genau geändert? Wichtig ist: Er dreht. Nimm den Stecker, dreh ihn um 180° und steck ihn wieder ein. Dreht er immer noch verkehrt herum, liegt das Problem wo anders.
Für mich gilt immer: Firmware = Kompliziert ; Hardware = Einfach

Quote
Bullit
X-Achse bewegt sich leider gar nicht. Auch keine Fehlermeldung im Pronterface. Da dessen Treiber aber direkt neben dem 12V Ausgang am RAMPS ist wo ich den Kurzschluss fabriziert habe, könnte es wohl auch am Treiber liegen dass ich diesen gehimmelt habe. Wie ist eure/deine Ansicht? Habe einen Ersatz TMC2100 zur Hand. Bei der Z-Achse hatte ich vorher ein ganz fieses Geräusch als ich diese zu fahren versucht habe. Klang wie ein extrem lautes brummen obwohl diese problemlos verfahren dürfte. Aktuell ist nur eine Achse angeschraubt sodass die beiden Motoren faktisch eigentlich auch nicht gegeneinander arbeiten können. Leichtgängig geht diese auch.

Y-Achse verfährt problemlos und fährt an ihren Endstop ohne Probleme dran (Endstop ist ja hinten von vorne drauf geschaut und Sie fährt dran, löst ihn aus, fährt ein wenig vor und nochmals dran. So wie ich gelesen habe ist dies ja soweit normal und ist okay). Ist dies normal dass man nähe den Treibern trotzdem dass die Achse am Endstop ist ein leichtes rauschen hört? Ist das weil der Motor quasi "aktiv" ist und auf weitere Fahrbefehle wartet?

1. Y-Achse : Gut, dass sie fährt. Das Rauschen ist normal, der Motor ist auf "Haltestrom". Würde er diesen nicht haben, würde die Achse keine "Kraft" aufwenden, um diesen Punkt zu halten. Im Host und aufm LCD hast du "Disable Stepper" oder sowas stehen. Damit schaltest du den Motorstrom für alles ab, gibt dafür auch nen M-Command, welches mir gerade nicht einfällt. Der Luxus der Buttons lässt einen sowas irgendwie vergessen.

2. X Achse : Nimm mal den Treiber, der auf Y sitzt und steck diesen auf den X Sockel. Häng dir kleine Aufkleber dran, dass du sie nicht vertauschst.
Probiere jetzt, sowohl X als auch Y zu verfahren.
Situation 1: X fährt jetzt, Y nicht => Der ehem. X Treiber ist hin
Situation 2: X fährt nicht, Y fährt => beide Treiber gehen, irgendwas bei deiner X-Achse klemmt. Ansatz: Mal den Riemen lösen und den Motor ohne Last verfahren. Alternativ den X-Motor mal auf den Y-Motorslot stecken und entsprechend Y verfahren. Vllt hats dir auch die X-Leiterbahn von Treiber zu Motor gekillt? Gibt hier VIELE Möglichkeiten.
Situation 3: X und Y fahren nicht => Der ehem. X Treiber ist hin, der ehem. Y-Treiber hat ähnliche Probleme wie oben
Situation 4: X und Y fahren => Prinzipiell gut. Möglich, dass der Vref von ehem. Y höher eingestellt ist als der von ehem. X, weshalb er den Kraftaufwand schafft. Definitiv X-Achse mal kontrollieren auf Leichtläufigkeit.

Generell gilt für X und Y: Diese Achsen sollen - wenn ohne Riemen - rein durch die Schwerkraft von alleine rauf und runter gleiten können, wenn man sie Senkrecht hält. Ggf. noch ein kleines Anschubsen, aber du darfst sie nicht schieben müssen...

3. Z Achse : Selbiges wie bei Y anwenden. Ansonsten gilt auch hier: Gewindestangen vom Motor entkoppeln und auf Trockenläufen testen. Sonst machst dir irgendwas anderes kaputt ^^

Allgemein gilt auch: Wenn du die Elektronik hast, verkabel sie erstmal und checke alle komponenten durch. Wenn alles läuft, dann kannst du sie einbauen. Läuft was nicht weißt du aber definitiv: Sie funktionieren! Entsprechend muss es irgendwo in der Mechanik oder Firmware liegen.

Alternativ zu allem - und da weiß ich leider gerade ausm Kopf nicht mehr was du hattest - die original FW von Toolson aufspielen und mal durchtesten. Wenn die läuft, kannst dir auch sicher sein.

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Alle Angaben ohne Gewähr

So Jungs

Hatte mal wieder Zeit und Lust am Drucker zu arbeiten. Fakt ist - Der Treiber der X-Achse ist hin. Als ich diesen mit dem Y-Treiber umgetauscht habe, lief auch die X-Achse erwartungsgemäss ohne Probleme an. Da ich glücklicherweise einen Ersatz-Stepper mitbestellt hatte, ist das Problem heute noch zu lösen. Allerdings ist meine Extruder-Problematik noch vorhanden. Trotz umstellen der Motor Direction von True auf False und umgekehrt, verändert der Extruder seine Fahrtrichtung überhaupt nicht. Habe ihn erst dazu bringen können durch umpolen des Steckers. Faktisch ist aber mein Hauptproblem was ich nicht verstehen kann, dass der Extruder absolute nur in EINE Richtung fährt. Auch wenn ich im Pronterface auf "Reverse" klicke, fährt der Motor nur in Richtung "extrudieren". Ein Rückwärtsgang wie er für die Retraction gebraucht wird, kann ich unter keinen Umständen hinbekommen.

In den Optionen habe ich testweise mal alle Extruder umgepolt ohne dass dort irgendwas an Veränderungen feststellbar waren. Egal ob True oder False stand, der Extruder hatte immer falsch gedreht und Quasi das Filament rausgezogen. Erst durch das umdrehen hatte er in die richtige Richtung gearbeitet. Lässt sich aber wie gesagt nicht umkehren. Auch bei Reverse dreht er sich immernoch so, als dass er extrudieren möchte. Woran kann das nun wieder liegen? Manchmal frage ich mich echt ob ich zu unfähig bin.... Hab zwar wieder zuerst in Google nach Lösungen gesucht, aber da lässt sich nicht viel finden. Auch der Tipp von einem Wicklungspaar die Drähte umzukehren brachte keinen Erfolg dass ich Extrudieren/Retracten kann - er bewegt sich nach wie vor nur Richtung extrudieren.

Die Problematik mit der Z-Achse die zu blockieren scheint liegt wohl gemäss dem was ich in Erfahrung gebracht habe daran, dass die Kupplung des zweiten Motors nicht vernünftig greift. Somit verkantet sich wohl die Z-Achse leicht und schafft es zu blockieren. Die Folge davon sind fiese Brummgeräusche. Beim manuellen Fahren der Z-Achse ist die Beschleunigung ja geringer und dort reicht es dass die Achse fährt ohne Probleme. Sobald ich allerdings Z-homen will, ist die Beschleunigung zu gross und die Achse kann blockieren. TMC2100 eingestellt auf 1.4A Imax. Denke noch höher gehen wäre unsinnig und dass es am einseitigen wirken der Kräfte liegt.


Hauptproblem aktuell ist also wirklich der Extrudermotor der sich absolut nur in eine Richtung steuern lässt.... Jemand eine Idee woran dass das liegt und wieso Änderungen in der Firmware (natürlich auch hochgeladen) überhaupt keine Drehrichtungsveränderungen gebracht haben? Irgendwas muss da doch faul sein.

Bzgl des Extruders:
Ich weiß, dass Toolson in seiner FW standardtechnisch drin hat, dass der Extruder nur verfahren werden kann, wenn die Nozzle mind. 170°C aufgeheizt hat. Besteht die Möglichkeit, dass du das in Marlin übernommen hast (falls es die Funktion überhaupt gibt?)

Ansonsten nehme ich an, dass du auch den Treiber mal beim Extruder getauscht hast? Nicht, dass der DIR-Pin hin ist und er deswegen nur eine Richtung kann, weil er den entsprechend nicht auf HIGH oder LOW setzen kann intern..

Was bleibt noch... Motor dürfte eigtl nicht hin sein, immerhin dreht er in eine Richtung.. Du könntest alternativ noch den DIR-Pin messen und schauen, ob dieser beim Richtungswechsel entsprechend seine Spannung ändert.

Ergo:
Extruder Treiber tauschen
- Fährt die Achse, wo der alte E-Treiber sitzt auch nur in eine Richtung oder kann er beide? wenn beide => Treiber i.O., wenn nur eine => Treiber hin
- Fährt E nun in beide Richtungen? Wenn ja => Alter treiber hin, wenn nein => Alter treiber u.U. in Ordnung

DIR-Pin durchmessen. Am Ende ist evtl dein RAMPS auch hin am E-Slot. Sofern vorhanden, kannst du auch den zweiten Extruder-Sockel mal probieren..


Bzgl Z und der Kupplungen: ich empfehle dir, auf die selbstgedruckten Kupplungen von Loco (war glaub Loco ) zu gehen. Ist mehrfach im Einsatz und laufen super, zumal die Lagerung ja über die oberen Kugellager stattfindet.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Terri, keine Ahnung wie du teilweise auf die Sachen kommst auf die du kommst aber leider hast du Recht... Ich habe gerade mal genau das gemacht was du gesagt hattest. Habe den "neuen" (der Ersatztreiber für die X-Achse den ich gegrillt habe als ich mit dem Ding den Kurzschluss fabriziert hatte auf dem Pluspin 12V vom RAMPS) Treiber der wissentlich auf der X-Achse funktionierte mal auf den normalen Extruderport gesteckt. Tja, was soll ich sagen? Mit dem wissentlich funktionierendem Treiber hat der Extruder sowohl einen Vorwärts als auch einen Rückwärtsgang. Der vermeindlich defekte Extruder-Treiber auf der X-Achse fabriziert den selben Fehler wie auf dem Extruder - soll heissen, fährt nur in eine Richtung.

Die Frage die ich mir jetzt gerade stelle ist, ob der Extrudertreiber beschädigt wurde als ich mit dem X-Treiber wie gesagt den 12V Kurzschluss der auch das MEGA gekillt hat , oder aber ob der Extruder-Treiber quasi ein DOA ist... Das sind wohl Fragen die ich mir so nicht abschliessend beantworten werden kann. Das RAMPS scheint ordnungsgemäss zu funktionieren da ja mit dem guten, neuen Treiber alles funktionierte wie es soll. Somit würde ich allgemein Schäden am RAMPS ausschliessen da ja somit eigentlich nun alle Probleme soweit aufgeschlüsselt werden konnten woran dass es liegt. Abgesehen von der Z-Achse die ich hoffentlich durch eine neue Kupplung hinbekomme. Somit muss also ein neuer TMC2100 her und dann sollten eigentlich alle Probleme aktuell gelöst sein. Am meisten Sorgen macht mir nun noch die Z-Achse aber ich hoffe auch diese entweder alleine, oder mit euer Hilfe hinzubekommen.

Werde nun somit halt die hohen Versandkosten (Schweizer) erneut in Kauf nehmen müssen und wohl mindestens einen, eher 2 neue TMC2100 ordern. Wegen der Kupplung der Z-Achse bin ich mit dem Händler dran. Geht mir weniger ums Geld als mehr ums Prinzip dass ich Ware erhalten will die funktioniert. Die von dir angesprochenen Kupplungen werde ich mir wohl, jenachdem ob es diese zum Selberdrucken gibt, selber drucken wenn denn mein Drucker endlich mal funktioniert, oder aber mir von ihm direkt bestellen müssen. Denke für die ersten Schritte werden diese Kupplungen die nun verbaut sind funktionieren, aber langfristig wird deine Empfehlung wohl die bessere Wahl sein. Um nun auch mal umgekehrt etwas zurückgeben zu können ;-) Diese Funktion gibt es in Marlin , ja. Allerdings kann diese via M-Command M302 P1 deaktiviert werden. Somit ist ein kaltes extrudieren möglich. Mit dem Command M302 P0 kann diese Funktion wieder aktiviert werden und somit kann erst bei aufgeheiztem Hotend extrudiert werden. Da ich noch kein Hotend angebracht habe geschweige denn das Hotend überhaupt schon mal montiert war, musste ich mich dort informieren wie ich extrudieren kann ohne alles irgendwo hinlegen zu müssen. Ich tendiere ebenfalls, wie du bereits empfohlen hast, die Sachen besser vorher im einfacher erreichbaren Zustand zu testen als alles fix einzubauen und sich danach zu nerven. Deshalb hab ich das Hotend noch aussen vor gelassen bevor nicht alles andere funktioniert was ohne montiertes Hotend kontrolliert/eingestellt werden kann ;-)

Fakt ist, ich bin euch unglaublich dankbar. Jedem von euch. Dies obwohl ich eigentlich bestmöglich alles alleine versuchen will zu machen. Aber ich verstehe nun die Neulinge aus unserem (Modellbau) Forum ebenfalls besser dass teilweise Probleme auf einem zukommen können, die man aufgrund fehlender Erfahrung gar nicht im Hinterkopf haben kann. Ich hoffe ich kann weiterhin auf eure Hilfe/deine Hilfe zählen und strapaziere euch nicht zu sehr :-)

Liebe Grüsse
Chris

Locos druckbare Kupplung

Einmal schnell gesucht und im Verlauf gefunden
Würde dir empfehlen, irgendeinen Schweizer Kollegen zu suchen, der dir die Dinger für kleines Geld und Versandkosten ausdruckt. Ich nahm jetzt einfach mal an, du hast diese Standard-Alu-Kupplungen - und die eiern einfach zu sehr meiner Erfahrung nach.

Das sind die Fehler, auf die man irgendwann stößt und die sich einfach einprägen - denn aus denen lernt man bekanntlich am meisten.
Du kannst dir selbst für die Zukunft merken: Motorprobleme, die softwareseitig nicht behebbar sind? Als aller erstes: Treiber beschriften und untereinander tauschen. Damit kann man sehr schnell und einfach die Probleme eingrenzen. Im Worst Case aber auch alle Treiber nacheinander zerstören wenn irgendwo Magic Smoke kommt, sollte man das natürlich nicht unbedingt machen.

Es ist möglich, dass der Treiber von dir gegrillt wurde oder eben schon selbst gegrillt war. Dir bleiben natürlich noch weitere Optionen, bspw den Treiber durchmessen und versuchen selbst zu reparieren. Ob das am Ende aber die 10€ + Versand wert ist, das ist die andere Frage ^^

Freut mich jedenfalls, dass ich helfen konnte - und mach dir kein Kopf. Wenn man hier mal so andere Frage-Themen durchliest, kommt da nur halb so viel Information und Sympathie rüber wie hier. Oft genug kommt ein "hab ich schon probiert, klappt nicht" und nach 10 Seiten und unnötiger Zeit probiert die Person es doch und es klappt auf einmal - oh Wunder.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Ich glaube gerade wegen meiner Erfahrung im Forenbereich und weil ich selber Tag für Tag erlebe wie ich es NICHT mag, achte ich dort besonders darauf. Mein Hauptproblem ist, dass ich ein sehr ausführlicher Mensch bin. Mir fällt tippen nicht schwer und somit sind meine Beiträge in relativ kurzer Zeit relativ gross - viele Leute haben gar kein Interesse sich so viel durchzulesen. Zumindest ist mir dies meistens so aufgefallen. Deswegen bin ich umso dankbarer darum, dass sich hier so viel Zeit für mich genommen wird. Gerade bei Anfängerfragen die für einen selber sehr sehr klar sind, verliert man schnell die Motivation zum 1000x darauf eine Antwort zu verfassen. Nicht mal weil das Gegenüber unter Umständen nicht symphatisch wirkt oder man nicht helfen möchte, einfach nur weil man es schon hunderte Male durchgekaut hatte. Wahrscheinlich teilweise sogar mit beratungsressistenten Leuten.... Dass die Lust dann nahezu nicht mehr vorhanden ist könnte ich nachvollziehen ;-)

Ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen diese Kupplungen zu bekommen. Die Ersatztreiber bestelle ich gleich. Leider sind meine Elektronik-Kenntnisse nur sehr basisch und deshalb wird ein ausmessen der TMC2100 wohl zu viel des Guten sein. Die Stiftleisten nachgelötet habe ich bereits - jedoch ohne Erfolg. Die Lieferzeit von Deutschland aus sowie Versandkosten sind zwar mühsam, aber zu verkraften. Aufgrund der ungeklärten Umstände ob das Problem wegen mir entstanden ist oder der eine Treiber DOA war, diskutiere ich mit Watterott auch nicht rum und bestelle einfach neue. Wäre nicht fair dort einen kostenlosen Ersatz erschleichen zu wollen wenn es nicht eindeutig klar ist dass der Fehler bei Ihnen liegt.

Ich melde mich sobald ich weiter bin mit der ganzen Geschichte. Ich hoffe Ende nächster Woche einen Testdruck starten zu können ;-)

So, gleich gibts Toolson MK2-Gyros zu verschenken... zumindest das was davon übrig bleibt.

Eigentlich ist jede offene Frage beantwortet respektive das Material im Zulauf um die offenen Punkte zu beheben. Kalibrierung sollte ich hinkriegen, sonstiges Firmware-Gedöhns-Problem hat sich mir momentan kein neues aufgemacht, also soll heissen, wenn ich das letzte Problem in den Griff bekommen sollte, habe ich , zumindest aktuell, keine offenen Fragen mehr.

Es ist die Z-Achse mal wieder. Ich begreifs langsam nicht mehr. Die neue Übergangskupplung bevor ich die 3D Drucker-Kupplungen habe, ist heute eingetroffen. Direkt montiert und gehofft dass das Problem nun passt. Pustekuchen.. Fahre ich die Z-Achse Manuell hoch und runter ist alles schick. Will ich Sie homen, bewegt Sie sich ganz kurz und brummt in einem hochfrequentem, komischen Geräusch. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen und dachte zuerst "Ach da passt was mit der Mechanik nicht" und habe sowohl links zu rechts von der Höhe leicht verändert, als auch umgekehrt. Alles perfekt ausniviliert , immernoch Ärger. Last but not Least hab ich die Z-Achse mechanisch mal komplett von den Motoren entkoppelt. Oh Wunder oh Wunder, das Problem besteht immernoch.... Die Z-Achse läuft so absolute leichtgängig dass ohne Kabelbinderfixierung am oberen Bereich des Rahmens das Ding runter auf meine Finger geknallt wäre. Die Gewindestangen sind mit Stanol Waffenöl leicht eingeölt. Die Linearwellen genauso. Da das Problem auch mit entkoppelter Z-Achse (wirklich komplett entkoppelt, da ist absolute nichts mehr was angetrieben werden muss geschweige denn irgend etwas was den Motor überhaupt berührt ausser die Rahmenhalterung) besteht, bin ich echt ratlos und weiss mit meinem anfängerlichen Latein nicht mehr weiter.

Ich dachte , ich bau mir einen Toolson damit ich was richtiges habe und mittlerweile würde ich das Ding am liebsten aus dem Fenster werfen. Auch wenn ich weiss dass der Designer, der Rahmen, die coolen Anpassungen usw. nichts dafür können. Einfach das Teil an sich nervt mich momentan einfach extremst.

Falls relevant:
TMC2100, kalibriert auf 1.4V somit 1.4A Imax. Logischerweise 2 Motoren. Beide AMC-NEMA14 bis 1.77A Stromstärke zugelassen gemäss Hersteller/Vertrieb. Da ja parallel sollte die Stromstärke wohl in keinstem Falle überschritten sein. Standard Marlin-Einstellungen ohne rumpfuschen an orientalischen Einstellungen von denen ich nichts verstehe ;-) Bitte lehrt mich dieses Ding zu lieben und Spass daran zu haben und nicht weiter brutalste Mordgelüste gegen das Ding zu hegen...

Quote
Bullit
hab ich die Z-Achse mechanisch mal komplett von den Motoren entkoppelt. Oh Wunder oh Wunder, das Problem besteht immernoch.... Die Z-Achse läuft so absolute leichtgängig dass ohne Kabelbinderfixierung am oberen Bereich des Rahmens das Ding runter auf meine Finger geknallt wäre.

Ganz ruhig, mach dir erstmal ein Bier auf...ist ein überschaubares Problemchen.

Die Z-Achse flutscht also, auch mit gespannten Riemen, an ihren Führungen rauf und runter sofern keine Gewindestangen drin sind?
--> Wenn es so ist, ist das schon mal gut.

Mutter hast du nur in den Anti-Wobbel-Kupplungen ODER den XZ-Verbindern?
--> Insgesamt darfst du also nur 2 Muttern verbaut haben, nicht 4.

Firmware hast du ja selbst gestrickt? Hast du auch die die Beschleunigungswerte und Geschwindigkeiten für Z aus der Musterfirmware übernommen?
--> Bei zu hoher Beschleunigung und Geshwindigkeit entsteht ganz gerne die von die beschrieben Geräuschkulisse.

... viel mehr bleibt nicht.

EDIT: Ah, ja. Da steht ja des Rätsels Lösung:

Quote
Bullit
Standard Marlin-Einstellungen ohne rumpfuschen an orientalischen Einstellungen von denen ich nichts verstehe

Ich wette eine Titan Heatbreak das es das ist

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.18 13:16.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

@Hey Lars & Chris

Quote
toolson
... viel mehr bleibt nicht.

Eine möglichkeit gibt es vieleich noch ( Mach ich zumindest so )
Zeile 1042

// Homing speeds (mm/m)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (2400)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (180)

Quote
toolson
Ich wette eine Titan Heatbreak das es das ist

Die Wette könnste gewinnen

MFG Stefan

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.18 13:41.

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Mein erster Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0

Ich wiederhole mich... Ihr seid die Besten die man sich als Neuling wie ich es bin wünschen kann. Das Bierchen und ein tiefer Zug am Tröpfelverdampfer haben meine Ruhe dann doch wieder zurückgebracht. Ohne Berücksichtigung auf eure Antworten (da ich diese noch nicht gesehen hatte) habe ich gestern selber noch rumprobiert und 1,2 Sachen gefunden die ich testen konnte - mit Erfolg. Nun muss ich allerdings bei euch nachfragen, ob dies so in Ordnung ist oder ein schlechter Deal war wie ich mein Problem beheben konnte.

Fakt ist, ich habe NICHTS an der Homing-Feedrate verstellt. Ich habe über die MAX_ACCELERATION und MAX_FEEDRATE mein Problem lösen können. Die Max Acceleration der Z-Achse stand auf 100 , die Feedrate auf 5. Ich musste nun mit der Max Acceleration auf 3 und mit der Feedrate glaube ich auf 4 (Kann auch 3 sein, bin gerade selber unsicher) und konnte somit das Problem lösen. Meine Folgefrage dazu ist nun - ist mein Lösungsweg nun mit Nachteilen verbunden? Sollte ich die Feedrate wieder auf 5 und die Max Acceleration auf 100 stellen wie es davor war und das Problem mit der Homing_Feedrate korrigieren? Oder würde ein zurückstellen meiner Werte eventuell selbige Probleme beim ersten Druck dann fabrizieren?

Ein gefühlt 100. mal ein herzliches Entschuldigung für meine vielen Fragen. Aber ich neige vom Charakter aus die Sachen tiefsinnig verstehen zu wollen und das Beste rausholen zu wollen ohne mir selber Stolpersteine in den Weg legen zu wollen durch eventuell fälschlich verstellte Sachen deren Auswirkung ich nicht 100% verstehe.

@toolson Einen ED3V6 Clone könnte ich anbieten - mehr habsch net ^^

@Hallo Bullit

Du hast eine PN , Sorry noch mal Asche über meinem Haupt

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Mein erster Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0