Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen

Vorweg: Ich hab das englische, als auch das deutsche Wiki durchgelesen und habe außerdem ein paar Stunden gegooglet und Youtube-Videos angesehen.

So, das wär geklärt, jetzt zum Thema:

Ich möchte meinen Drucker in Betrieb nehmen und zuerst kalibrieren. Ich habe mir einen roten Faden zusammengestellt, aus dem Wiki und den Sachen, die ich gelesen habe:

1. Lüfter über Ramps anbringen, zum Treiber kühlen
2. Vref einstellen:
   Für A4988 (Danke Seefew): To calculate amps from measured VREF: A = VREF / 0.4
   To calculate VREF required for a target current: VREF = A * 0.4
   -> 2.5A*0,4=1V
   -> 1,7*0,4=0,68V
   für die DRV8825:
   

   Quote
   Pololu
   ..... to set the current limit is to measure the voltage on the “ref” pin and to calculate the resulting current limit (the current sense resistors are 0.100Ω). The ref pin voltage is accessible on a via that is circled on the bottom silkscreen of the circuit board. The current limit relates to the reference voltage as follows:
   
   Current Limit = VREF × 2
   
   So, for example, if the reference voltage is 0.5 V, the current limit is 1 A. As mentioned above, in full step mode, the current through the coils is limited to 70% of the current limit, so to get a full-step coil current of 1.5 A, the current limit should be 1.5 A/0.7=2.1 A, which corresponds to a VREF of 2.1 A/2=1.05 V. See the DRV8825 datasheet for more information.....

3. Extruder Steps einstellen
4. X und Y und Z steps per mm einstellen
5. Druckplatte reinigen
6. Bett ausrichten und Testdruck bed leveling [www.thingiverse.com]
7. Track-Breite mit thin-wall einstellen [www.thingiverse.com]
8. Infill einstellen mit Würfel (was kann man da drucken?)
9. Perimetermaße einstellen [www.thingiverse.com]
10. (Wenn PLA) Druckkühlung mit 50mm Tower einstellen - [www.thingiverse.com]
11. Bridging einstellen [www.thingiverse.com]
12. Präzision einstellen mit [www.thingiverse.com]
13. Overhang testen [www.thingiverse.com]
14. retract (to stop oozing) einstellen [www.thingiverse.com]
15. Track offset einstellen - [reprap.org]
16. Z steps per mm einstellen (irgendwas 50mm hoch drucken, abkühlen lassen, messen, steps einstellen)

Leider sind viele STLs, die im Wiki verlinkt sind, nicht mehr bei Thingiverse vorhanden und teilweise ist die Reihenfolge nicht logisch, auch wenn behauptet wird, dass die Reihenfolge "absolut wichtig ist". X und Y steps/mm werden z.b. erst am Schluss eingestellt, mittendrin wird irgendwann das Heizbett gereinigt, naja Die Liste hab ich jetzt mal auf eigene Faust so geordnet und Objekte genommen, die meiner Meinung nach funktionieren könnten.

Könnt ihr da mal drüberschauen, ob das so Sinn macht und ob man vllt besser andere Objekte für den jeweiligen Test drucken kann? Und ob vllt ein Test fehlt oder die Reihenfolge anders muss, oder oder oder

Würde mich auch dazu bereit erklären, dass gesammelte Wissen nachher in das deutsche Wiki einzupflegen, dass ist da noch etwas dürftig

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.14 03:42.

Hi Skimmy,
den Enthusiasmus, den Du hier reinsteckst find ich Klasse !
Auch deine "LEGO"-Bauanleitung deines Druckers: [forums.reprap.org]
Bei der VREF-Einstellung hast Du vergessen zu erwähnen, ob es für die A4988 oder DRV8825 ist.
Grüße
seefew

Hi Skimmy,

mit der Thinwall wird nicht die Layerhöhe eingestellt sondern die Perimeterbreite bei einer Bestimmten Layer Höhe.
Layerhöhe musst Du im Slicer einstellen und vorher die Steps auf der Z-Achse richtig einstellen.
Die Thinnwall muss zu Deinem Düsendurchmesser passen und dann musst Du prüfen ob das Ergebniss zu dem Sollresultat passt. Dazu gibt es ein paar super Beiträge von hardwarekiller.

Gruß
Uwe

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.14 02:14.

Quote
McQuack
Hi Skimmy,

mit der Thinwall wird nicht die Layerhöhe eingestellt sondern die Perimeterbreite bei einer Bestimmten Layer Höhe.
Layerhöhe musst Du im Slicer einstellen und vorher die Steps auf der Z-Achse richtig einstellen.
Die Thinnwall muss zu Deinem Düsendurchmesser passen und dann musst Du prüfen ob das Ergebniss zu dem Sollresultat passt. Dazu gibt es ein paar super Beiträge von hardwarekiller.

Gruß
Uwe

Da hast du natürlich Recht, jetzt wo ich Punkt 7 lese, weiß ich aber auch nicht mehr, warum ich mich da so vertan habe

Das heißt also, steps/mm für Z am Anfang einstellen und danach die thinwall drucken!?

Störe mich jetzt aber etwas an dem von dir in dem Zusammenhang benutzten Wort "Perimeter", du meinst damit doch die Breite einer einzelnen Bahn, den ?Track? würd ich das jetzt nennen, wenn ich mich richtig eingelesen habe?! Perimeter definiere ich als die Außenkontur des Drucks und da eher im Zusammenhang mit dem Maß des gesamten Druckteils. Oder?

Edit: Hab das jetzt mal direkt im Startpost geändert...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.14 02:39.

Hi Skimmy,

im Prinzip schon, da du Beim Thinwall ja nur eine Bahn druckst ist das quasi die Aussenwand. Also wenn dein Punkt 7 stimmt dann sollte auch Punkt 9 stimmen. Denk dran das du Dir ein Thinnwall in der richtigen Dicke erstellst, also z.B. 0,4mm Wandstärke für 0,4mm Düse, sonst rechnet der Slicer da evtl. irgendwas anderes und Du kommst nicht zu dem gewünschten Ergebnis.

Ein Perimeter im eigentlichen Sinne ist die äussere Umschließung.
Hier ist es die äusserste Wurst, die gelegt wird.
Grüße
seefew

@Skimmy:
für die DRV8825:

Quote
Pololu
..... to set the current limit is to measure the voltage on the “ref” pin and to calculate the resulting current limit (the current sense resistors are 0.100Ω). The ref pin voltage is accessible on a via that is circled on the bottom silkscreen of the circuit board. The current limit relates to the reference voltage as follows:

Current Limit = VREF × 2

So, for example, if the reference voltage is 0.5 V, the current limit is 1 A. As mentioned above, in full step mode, the current through the coils is limited to 70% of the current limit, so to get a full-step coil current of 1.5 A, the current limit should be 1.5 A/0.7=2.1 A, which corresponds to a VREF of 2.1 A/2=1.05 V. See the DRV8825 datasheet for more information.....

Grüße
seefew

Quote
seefew
@Skimmy:
für die DRV8825:

Quote
Pololu
..... to set the current limit is to measure the voltage on the “ref” pin and to calculate the resulting current limit (the current sense resistors are 0.100Ω). The ref pin voltage is accessible on a via that is circled on the bottom silkscreen of the circuit board. The current limit relates to the reference voltage as follows:

Current Limit = VREF × 2

So, for example, if the reference voltage is 0.5 V, the current limit is 1 A. As mentioned above, in full step mode, the current through the coils is limited to 70% of the current limit, so to get a full-step coil current of 1.5 A, the current limit should be 1.5 A/0.7=2.1 A, which corresponds to a VREF of 2.1 A/2=1.05 V. See the DRV8825 datasheet for more information.....

Grüße
seefew

Bau ich ein

Z-Steps pro mm brauchst du nicht messen, sondern kannst du bei deiner Trapezgewindespindel errechnen, dann sollte das perfekt passen.
Dies solltest du bereits bei Punkt 4 machen, sonst ist die ganze Kalibrierung hinsichtlich Perimeterbreite und co. für die Katz

=> 200 Vollschritte pro Umdrehung vom Motor * Mikrostepping (16 oder 32) / Steigung der Trapezgewindespindel (2mm pro Umdrehung bei TR10x2)
<=> 1600 oder 3200 Steps pro mm, je nach Mikrostepping

MFG

Mindmaster7

....oder für ganz bequeme :
[calculator.josefprusa.cz]

Micha

welchen Slicer wirst Du nutzen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.14 07:35.

Keine Ahnung?! Slicer?

steps/mm haben wir jetzt ja geklärt, was ist mit dem Rest?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.14 10:54.

Hi Skimmy,

klasse genau das was ich brauche...ich freu mich über diese Anregung.

Allerdings:

Quote
Punkt 16. Z steps per mm einstellen (irgendwas 50mm hoch drucken, abkühlen lassen, messen, steps einstellen)

Versteh ich so nicht, unter Punkt 4 Z-Achse einstellen und gut ist es!?

Als Anfänger würde ich mir mehr Details wünschen, für mein Empfinden ist die wichtigste Einstellung der ThinWall.
Leider habe ich genau damit die größten Schwierigkeiten. Entweder ist der Perimeter immer zu dick, oder die Ecken fallen leicht nach innen.
Oder beim Layerwechsel häßliche Blobs, Oder feine Löcher in den Perimetern. Ich kann machen was ich will es ist noch nicht zufriedenstellend.

Ich als Anfänger bin mir auch nicht sicher wie ich herausfinden kann welche Idealtemperatur mein Filament hat.
Zwischen Punkt 5 und 6 sollte soetwas sein wie, Filament Temperatur bestimmen.

---

Gruß
Markus

Eigenbau Drucker | Ramps 1.4 | Mk2a Heizbett@30V~SSR-BangBang | Spiegel + Kapton Tape + Uhu Stift Kleber | China Extruder 0,3er | 1,75mm Fillament

@Markus, welche Thin-wall druckst Du denn? Passend zur Düse?

Schau mal hier [forums.reprap.org]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.14 14:13.

Quote
Mahon
Hi Skimmy,

klasse genau das was ich brauche...ich freu mich über diese Anregung.

Allerdings:

Quote
Punkt 16. Z steps per mm einstellen (irgendwas 50mm hoch drucken, abkühlen lassen, messen, steps einstellen)

Versteh ich so nicht, unter Punkt 4 Z-Achse einstellen und gut ist es!?

so stehts im Wiki

Quote
Skimmy
Keine Ahnung?! Slicer?

steps/mm haben wir jetzt ja geklärt, was ist mit dem Rest?

Ich empfehle, um das Ganze drumherum richtig zu lernen Skeinforge Habe selbst mit Slicer angefangen und war alles andere als begeistert. Im Grunde gibt's in der Reihenfolge kein richtig oder falsch, es ergibt sich beim Druck ganz von selbst. Muss aber jeder selbst wissen womit er gerne startet, Fakt ist, wenn man alles in Skeinforge verstanden hat, an jeder Schraube mal gedreht hat, kann man jederzeit auf die "einfacheren" Slicer umsteigen. Vermutlich folgen gleich schon die ersten Kommentare Ich weiss, ist eine Glaubensfrage, trotzdem meine Meinung.

Gruß
Micha

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.14 17:41.

Hi,

Quote
@Markus, welche Thin-wall druckst Du denn? Passend zur Düse? Schau mal hier [forums.reprap.org]

ich löse das immer anders, ich habe einen 50mmx20mm Block 100% Füllung.
Und im Slicer sage ich ihm, 1 Perimeter, 0% infill, 0 Bottom, 0 Solid. Perimeter with 0.3.

Und so komme ich immer zu einer single Wall.

@Skimmy
Ja schon, aber ich meinte wieso dann nochmal unter Punkt 16 Z steps per mm einstellen (irgendwas 50mm hoch drucken, abkühlen lassen, messen, steps einstellen)
Auf diese Art und weise würde ich nicht rumstellen, aber vielleicht sollte ich mir dazu noch einmal gedanken machen....

---

Gruß
Markus

Eigenbau Drucker | Ramps 1.4 | Mk2a Heizbett@30V~SSR-BangBang | Spiegel + Kapton Tape + Uhu Stift Kleber | China Extruder 0,3er | 1,75mm Fillament

Quote
Mahon
Hi,

Quote
@Markus, welche Thin-wall druckst Du denn? Passend zur Düse? Schau mal hier [forums.reprap.org]

ich löse das immer anders, ich habe einen 50mmx20mm Block 100% Füllung.
Und im Slicer sage ich ihm, 1 Perimeter, 0% infill, 0 Bottom, 0 Solid. Perimeter with 0.3.

Und so komme ich immer zu einer single Wall.

@Skimmy
Ja schon, aber ich meinte wieso dann nochmal unter Punkt 16 Z steps per mm einstellen (irgendwas 50mm hoch drucken, abkühlen lassen, messen, steps einstellen)
Auf diese Art und weise würde ich nicht rumstellen, aber vielleicht sollte ich mir dazu noch einmal gedanken machen....

So wie du die single-wall machst, klingt es sehr einfach. Werde das so mal ausprobieren.

Punkt 16 steht so im wiki Also, keine Ahnung, finde das auch nicht so prickelnd. Werde die Steps/mm der Z-Achse einstellen und das Heizbett messen zur Kontrolle und das dann wahrscheinlich so lassen. Aber vllt dient Punkt 16 ja irgendwie zur "Probe" oder Verifizierung?

Sonst keiner was beizutragen?

Ok, vielleicht ist es einfacher, wenn ich konkrete Fragen stelle

Beim drucken ist mir aufgefallen, dass um die 4 kleinen Löcher der Infill nicht ganz bis an den 3fach-Perimeter heranreicht.



Wo muss ich etwas an den Parametern verändern?

Alternative Frage:

Was müsste bei so einem Druckergebnis als erstes eingestellt/justiert werden?



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.07.14 18:33.

Quote
Skimmy
Ok, vielleicht ist es einfacher, wenn ich konkrete Fragen stelle

Beim drucken ist mir aufgefallen, dass um die 4 kleinen Löcher der Infill nicht ganz bis an den 3fach-Perimeter heranreicht.

[attachment 35963 2014-07-0422.34.49.jpg]

Wo muss ich etwas an den Parametern verändern?

Alternative Frage:

Was müsste bei so einem Druckergebnis als erstes eingestellt/justiert werden?

[attachment 35964 2014-07-0423.32.17.jpg][attachment 35965 2014-07-0423.39.37.jpg]

Da stimmt die Single Wall nicht.
Und so wie es aussieht auch etwas zu heiss
Wie hast du du die richtige Temp des Filamentes was du druckst bestimmt ?!

Vergiss Wiki da steht viel Müll drinnen und YoutubeVideos man muss den Druckvorgang VERSTEHEN und das hat was mit lernen zu tun.
3d Druck ist wie Kuchenbacken.
Nur ein gutes Rezept nützt dir nix
Lies mal hier durch was ich geschrieben habe
einstellen

Hardwarekiller

Quote
Hardwarekiller

Quote
Skimmy
Ok, vielleicht ist es einfacher, wenn ich konkrete Fragen stelle

Beim drucken ist mir aufgefallen, dass um die 4 kleinen Löcher der Infill nicht ganz bis an den 3fach-Perimeter heranreicht.

[attachment 35963 2014-07-0422.34.49.jpg]

Wo muss ich etwas an den Parametern verändern?

Alternative Frage:

Was müsste bei so einem Druckergebnis als erstes eingestellt/justiert werden?

[attachment 35964 2014-07-0423.32.17.jpg][attachment 35965 2014-07-0423.39.37.jpg]

Da stimmt die Single Wall nicht.
Und so wie es aussieht auch etwas zu heiss
Wie hast du du die richtige Temp des Filamentes was du druckst bestimmt ?!

Vergiss Wiki da steht viel Müll drinnen und YoutubeVideos man muss den Druckvorgang VERSTEHEN und das hat was mit lernen zu tun.
3d Druck ist wie Kuchenbacken.
Nur ein gutes Rezept nützt dir nix
Lies mal hier durch was ich geschrieben habe
einstellen

Hardwarekiller

Zu heiß und Singlewall... ok!

Temperatur: ich hab mit 210 gedruckt, bei 220 hat es ganz leicht angefangen zu knistern. PEI-Platte war beim ersten Layer 80, danach 55. Bei unter 70 Grad fängt warping an und der Druck löste sich.

Wie bestimme ich die optimale Drucktemperatur?

Single Wall hab ich nach deinem Post (super Anleitung übrigens!!!) aber schon gemacht, habe exakt 0,5mm auf allen 4 Seiten. Hier in diesem Post habe ich ganz genau mit Fotos aufgeschrieben, was ich gemacht hab und Fotos vom Druck. Ist das so OK?

Und was mir auch noch aufgefallen ist: Beim aufheizen der Düse läuft so ca 5-10cm Filament als dünner Faden von alleine raus. Wenn er dann anfängt zu drucken, ist bestimmt die Hälfte dieser Linie, die er um den Druck zuerst druckt, nicht da, bis wieder Material aus der Düse kommt. Was kann man dagegen machen? Custom G-Code und vorher Material drücken?


EDIT: jetzt wo ich nochmal drüberlese, fällt mir auf, dass ich eine 0,4er Düse habe und keine0.5er Also nochmal

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.07.14 05:09.

So, habe jetzt mit 0,4mm neu die single Wall nach der Anleitung von HArdwarekiller gedruckt, Multi auf 1 und 10° weniger am Extruder. (also 200° E und 80°/55°Heizbett)

Habe rundherum exakt 0,4mm, soweit man 0,4mm mit einem Messschieber messen kann

Das einzige was noch komisch aussieht, ist die Stelle, wo er den Layer wechselt, dort beginnt der neue Layer mit zu wenig Material, es bilden sich Lücken. Muss ich am Retract schrauben? Oder was ganz anderes?

wieviel retract hast du den?
und nutze doch die funktion random startpoint oder so ähnlich in slicer

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Quote
Le-Seaw
wieviel retract hast du den?
und nutze doch die funktion random startpoint oder so ähnlich in slicer

random startpoint hab ich schon gesehen aber nicht aktiviert, meine Befürchtung war, dass ich die "Macke" die beim Layerchange entsteht, dann rund um das Objekt verteile?!

So sieht das retract-Setting bei mir aus:


Ich probiere jetzt nochmal die singlewall ohne "retract on layerchange"

Singelwall Objekte würde ich immer aus einem vollem Teil erstellen, Infill 0 Top/Bottom Layer0 Perimeter 1. Damit hat der Slicer dann auch keine Probleme und die Löcher könnten dann weg sein. War zumindest bei mir so.
Die Löcher bei den Löchern kommen meiner Erfahrung nach vom Slic3r, Deshalb nutze ist seit einiger Zeit Kissslicer, Die Entwicklung geht übrigends weiter und wenn alles umgesetzte wird was Jonathan so verspricht bze sich die Community sonwünscht wird er wahrscheinlich alle anderen Slicer in den schatten stellen.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.07.14 06:36.

retract ist auch zu klein
2-3mm ist eigentlich perfekt bei 3mm
bei bowden bissel mehr ab 4 aufwärts
speed würde ich 40 setzen, eher 60 sogar

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
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Quote
Hux Flux
Singelwall Objekte würde ich immer aus einem vollem Teil erstellen, Infill 0 Top/Bottom Layer0 Perimeter 1. Damit hat der Slicer dann auch keine Probleme und die Löcher könnten dann weg sein. War zumindest bei mir so.
Die Löcher bei den Löchern kommen meiner Erfahrung nach vom Slic3r, Deshalb nutze ist seit einiger Zeit Kissslicer, Die Entwicklung geht übrigends weiter und wenn alles umgesetzte wird was Jonathan so verspricht bze sich die Community sonwünscht wird er wahrscheinlich alle anderen Slicer in den schatten stellen.

Quote
Le-Seaw
retract ist auch zu klein
2-3mm ist eigentlich perfekt bei 3mm
bei bowden bissel mehr ab 4 aufwärts
speed würde ich 40 setzen, eher 60 sogar

Anderen Slicer werde ich mal ausprobieren.

Habe 1.75er Filament, kein 3er. Was für retract-Parameter wären da angebracht? Habe jetzt ohne "retract on layerchange" gedruckt und sieht gut aus:



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.07.14 08:04.

selbe retract 2-3 mm mindestens.
dann verschwinden auch die blopps am ende von grossen objekten
jetzt bei singlewall fällt es noch nicht so auf.

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
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retract versuch ich jetzt mal mit retract calibration einzustellen. Oder hat jemand einen besseren Druck parat?

Wer weiß, wovon diese Pickel kommen und wie ich sie wegbekomme:

Wechsel' mal den Slicer, wie Du siehst hast Du jedesmal etwas neues was nicht funktioniert Ist das Infill denn in der Vorschau Deines Programms zu sehen ? Wenn nein, schau' mal ob eine Änderung der Layerhöhe die Füllung der Löcher korrigiert.