Hallo,

Seit einiger Zeit hab ich meinen Prusa i2 am laufen. Doch die Qualität der gedruckten Teile war noch nie wirklich zufriedenstellend.
Wie man auf den Bildern sieht habe ich Risse in dem Thinwall Objekt. Egal was ich veränder, das Problem bleibt.
Bei allen Drucken habe ich diese Risse in den Wänden.

Ich hoffe Ihr habt vielleicht eine Idee woran es liegen könnte.

Setup:
Prusa i2
3mm ABS Weiß
0,5mm Nozzle
Temp Extruder: 248
Temp Bed: 90°C

Gedruckt in Repetier Host mit slic3r mit 30mm Vorschub und 0,3mm Layerhöhe.
Gemessen hab ich 0,48mm Wanddicke.

Dank euch schonmal

Hallo Elbanano,

Die Wände sind ja auch nicht gerade sauber (gerade). Da würde ich mal ansetzten, was das Kalibrieren angeht.
Die Risse kommen warscheinlich davon.
Was mir auch noch aufgefallen ist, die Bedthemperatur ist zu niedrig. Geh mal damit höher. Mit 90 C° kommst Du bei ABS nicht wirklich aus. Es dürfen schon 110 C° oder mehr sein. Ich bin bei der ersten Lage bei 130 C° und gehe dann runter auf 110 C°.

Hast Du die Riemen richtig gepannt? Hast Du die Z-Achse richtig Kallibriert?

---

Gruß Wolfgang

PRUSA i3 | RAMPS 1.4 | Repetier-Host V0.95F | Marlin | E3D-v5 All metal HotEnd - 3mm Direct Extrusion | Heizmatte 230V von Stud54 mit SSR und FI | Aluminium Dauerdruckplatte von Stud54

Hallo Wolfgang,
dank dir für die schnelle Antwort.

Das Problem ist, ganz am Anfang hatte ich richtig schöne Ausdrucke. Da war ich sehr zufrieden. Doch dann wurde es immer schlimmer.
Bis ich den Drucker vor kurzem fast ganz zerlegt hatte und nochmal neu alles Ausgerichtet hatte. Mit dem Ergebnis, dass alles genauso war.

Ich wüsste jetzt nicht wie ich die z-Achse noch kalibrieren kann. Ich spiel mit dem Gedanken die M8 Baumarkt Gewindespindel gegen Trapezgewindespindeln
zu tauschen. Da es für mich nach nem leichten Z-Wobble aussieht.

Das mit dem Druckbett ist auch so eine Sache. Es dauert ca 20 min das Druckbett auf 90°C zu heizen. an 100 oder gar 120° mag ich gar nicht denken.
Ich hab schon Watte drunter gelegt aber der Unterschied war marginal. Leider.


Grüße
Friedrich

Hallo Elbanano,

Wolfgang hat im ersten Satz schon die richtige Frage gestellt! Eigentlich müssten die Wände gut gerade sein.
Schaue doch mal ob alles leichtgängig und spielfrei läuft, auch "Eiern" darf nix. Wenn das stimmt kann man dann weiter sehen.

Uwe94 im Garten

Eigenbau / Repertier / Arduini / E3D / CNC-Drucker / Al-Heizbett

Sind das denn wirklich (Spannungs-)Risse? Sieht für mich eher so aus, als ob die einzelnen Layer nie verbunden waren.
Was für eine Extrusion-Width zeigt denn Slic3r an? (Steht in den ersten Zeilen des G-Codes)
Hast du den Filamentdurchmesser mal gemessen und nachgeschaut ob es wirklich 3 mm sind?

Für mich sieht es so aus, als ob der Extruder ziemlich schlecht / garnicht kalibriert ist.

In diesem Thread ist es gut beschrieben.
[forums.reprap.org]

Oder hier:
[herschi.net]

Als Tipp kann ich dir noch sagen, dass du dir lieber ein Single-Wall-Bauteil aus einem soliden Bauteil erstellst. Dafür gehst du wie folgt vor:

1. Würfel, Quader o.Ä. in den Slicer laden.
2. Single-Wall Profil anlegen:
2.1. Perimeter auf 1 stelle.
2.2. Infill auf 0% stellen
2.3. Solid-Top und Solid-Bottom jeweils auf 0 stellen
3. Ein paar Millimeter "in die Luft" extrudieren und den Durchmesser des Fadens als Nozzle-Diameter angeben. (Ich weiß nicht ob man es so machen sollte, aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht)
4. Slicen
5. Drucken

Noch eine Kleinigkeit.
Im zweiten Link steht, dass man die Differenz zwischen der gemessen und theoretischen Extrusion-Width über den Extrusion Multiplier kompensieren soll.
Ich finde es sauberer wenn man aus der Differenz die Extruder-Steps neu berechnet und die Firmware neu flasht.


Edit:
Was die schiefen Wände angeht sieht es für mich nict nach einem "leichten" Z-Wobble aus. m.M. ist es kein Z-Wobble, da es dafür zu unregelmäßig ist. Überprüfe einmal die Riemenspannung.
Wie die Z-Achse kalibriert wird steht auch im zweiten Link.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.07.14 06:39.

Besten Dank für die Tipps!

Ich werde dem auf jedefall mal Nachgehen.
Was ich gerade mal geprüft habe: Alle Riemen sind gespannt. Y-Achse Leichtgängig. X- Achse nicht so schön Leichtgängig.

Das werde ich mal als erstes korrigieren, dann kommt der Extruder.

Grüße

Das Prob liegt am Extruder/Hotend

Was für ein Hotend wird genau verwendet ?!
So wie das aussieht ist der Flow der aus dem Hotend kommt extrem ungleichmässig
Was für eine Transportschraube wird verwendet ?

Schon mal die Düse gereinigt bzw ausgebrannt ?!

Hardwarekiller

Hallo Hardwarekiller,
das Hotend ist ein V2 aus der Bucht. Mit 0,5 mm Bohrung.
Wenn ich in die Luft extrudieren Messe ich 0,6mm am Extrudierten Material.
Die Transport Schraube ist recht tief eingeschnitten und auch leicht eirig. Ich werde die nachher mal tauschen.

Ne das Hotend hab ich nie sauber gemacht, geschweige denn ausgebrannt.
Wie reinigt man die Düse am besten?

Danke euch!
Grüße

So,
der Drucker ist auf allen Achsen neu kalibriert worden. Ein paar Zehntel waren schon drin.
Danach hab ich die Filamentschraube gewechselt. Die war vorher mit einem Gewindeschneider geschnitten. Die aktuelle mit einem Dremel via Trennscheibe geschlitzt.
Darauf hin habe ich einfach mal gedruckt.
Das Ergebnis: recht ernüchternd. Immer noch ähnliche Muster und Fehlstellen in den Perimetern. Aber seht selber auf Bild "schlecht"

Danach habe ich das extrudierte Filament vermessen. Aus meiner 0,5er Düse wird 0,65 extrudiert.
Nun gut. Diesen Wert mal als Düsendurchmesser in slic3er angegeben und wieder gedruckt.
Jetzt sind keine Risse mehr drin aber immer noch dieses selbe Muster, was scih in Z- Richtung ändert. Siehe Bild "besser"

In dem "screenshot" von slic3r sieht man den Pfad von dem Druckansatz für jeden Layer. Genau der Verschiebt sich mit dem Muster.
Es wird zwar besser aber so richtig toll ist das noch nicht.

Ich hoffe ihr habt noch eine Idee woran es liegen könnte.

Moin moin aus HU.
An dem Problem bin ich auch gerade drann. Habe das Filament noch einmal vermessen. War nur 2,85mm. Den Extrusions mutipler habe ich auch noch etwas hoch gesetzt. Nun haften die Lagen aneinander aber habe bei einer 0,285 Düse 0,35mm - 0,4mm Wandstärke.

Gruß

Frithjof

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.14 12:11.

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Hallo elbanano,

ich selbst habe eine andere Konstrucktion, würde aber mal vermuten das Deine Z-Antriebe "Eiern".
Dieses Z-Wobble spiegelt sich dan im wandern der Senkrechten wieder.
Prusa Experten sollten ader da mehr Erfahrung haben.

Uwe94 Berliner

Auf den neuen Bildern sieht es nach einem z-wobble aus.

Moin moin aus HU.
Wenn ich mir den Druck so ansehe. Hast Du die Z-Stepper-Schritte richtig eingestellt. Mir erscheinen die Abstände der Lagen etwas zu hoch.

Gruß

Frithjof

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Hallo Fridi,

meinst du damit die eingestellte Layerhöhe von 0,3mm?

Naja ich werde nachher mal meine unterirdischen Baumarkt Gewindestangen gegen ein paar "richtige" tauschen.
Ich hoffe das wird was bringen.

Dann gibt es hoffentlich auch nen Foto von nem hübschen Kalibrierteil.

Grüße

Moin moin.
Ne, ich meine die Schrittzahl pro mm.

Gruß

Frithjof

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Frithjof
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Moin,

die steps/mm sollten eigentlich passen. Hatte den Drucker gestern in allen Achsen neu ausgerichtet.
Werd ich aber mit den neuen Spindeln sowieso noch einmal machen müssen. Bzw. Nur in Z.

Grüße

Wenn das ein Z-Wobble wäre, dann müssten die auf einer Seite hervorstehenden Layer auf der gegenüberliegenden Seite nach innen versetzt sein. Das scheint mir auf den Fotos aber nicht der Fall zu sein - oder sieht man das nicht richtig?

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Hallo Willy,

das ist dann kein Z-Wobble. Ein Z-Wobble entsteht durch geringfügig unterschiedlich Layerhöhen. Dadurch wird die Spur mal breiter und dann wieder schmaler.

Quote
Wurstnase
Hallo Willy,

das ist dann kein Z-Wobble. Ein Z-Wobble entsteht durch geringfügig unterschiedlich Layerhöhen. Dadurch wird die Spur mal breiter und dann wieder schmaler.

Das stimmt so nicht. Willy hat schon recht.
Ein Z-Wobble entsteht wenn durch eiernde Gewindestangen die gesamte Achse verschoben wird. Dadurch liegen die einzelnen Layer nicht exakt übereinander sondern sind in der horizontalen Ebene verschoben. Wenn also auf der linken Seite die Layer etwas aus dem Bauteil herraus steht muss es auf der rechten Seite in das Bauteil verschoben sein.

Dem muss ich leider wiedersprechen. Hiermal ein Zitat von Vincent:

Quote
vinmicgra
Achtung jetzt wird es detailiert,

Bei Z-Wobble/Bonding/Artefakten, geht es nicht nur um die X-Y Richtung. Das ist ein großer Irrtum dem viele unterlaufen.

Viele denken, sie können Steigungsungenauigkeiten der Z-Achse mit den ESteps kalibrieren:

Klar kann ich einstellen, dass mein Drucker auf 100mm genau fährt. Angenommen man hat 1mm Steigung, dann wird sie auch auf 10mm oder 1mm genau fahren.

Das Problem liegt darin, dass eine krumme oder ungünstig gelagerte Spindel innerhalb einer Umdrehung eiert. Soll heißen: Ich drehe meine Spindel um 180°, und sie schiebt das Bett um 0,4mm anstelle von 0,5mm. Drehe ich Sie weiter, kommen plötzlich 0,6mm anstelle 0,5mm raus.

Das erzeugt periodisch schwankend leicht unterschiedliche Layerhöhen. Die Drucke sehen genauso aus wie normale Wobble Teile, nur dass die Fehlstellen nicht Gewindeartig um den Drucker wandern, sondern als mehrere separate Ringe auftreten. Da in den Regionen mit niedriger Layerhöhe zu viel Material im Druck ist.

Quote
Wurstnase
Dem muss ich leider wiedersprechen. Hiermal ein Zitat von Vincent:

Quote
vinmicgra
Achtung jetzt wird es detailiert,

Bei Z-Wobble/Bonding/Artefakten, geht es nicht nur um die X-Y Richtung. Das ist ein großer Irrtum dem viele unterlaufen.

Viele denken, sie können Steigungsungenauigkeiten der Z-Achse mit den ESteps kalibrieren:

Klar kann ich einstellen, dass mein Drucker auf 100mm genau fährt. Angenommen man hat 1mm Steigung, dann wird sie auch auf 10mm oder 1mm genau fahren.

Das Problem liegt darin, dass eine krumme oder ungünstig gelagerte Spindel innerhalb einer Umdrehung eiert. Soll heißen: Ich drehe meine Spindel um 180°, und sie schiebt das Bett um 0,4mm anstelle von 0,5mm. Drehe ich Sie weiter, kommen plötzlich 0,6mm anstelle 0,5mm raus.

Das erzeugt periodisch schwankend leicht unterschiedliche Layerhöhen. Die Drucke sehen genauso aus wie normale Wobble Teile, nur dass die Fehlstellen nicht Gewindeartig um den Drucker wandern, sondern als mehrere separate Ringe auftreten. Da in den Regionen mit niedriger Layerhöhe zu viel Material im Druck ist.

Interessant, habe ich so auch noch nie gehört. Liegt es denn an einer nicht konstanten Gewindesteigung oder an einem hohen Stick-Slip-Effekt?

Liegt am Steigungsfehler und/ oder falscher Lagerung.

---

Grüße
Marco

Thingiverse

@Wurstnase:

Erstmal genau lesen und dann meckern

Vincent stellt fest, dass die Drucke bei unterschiedlichen Layerhöhen genauso (besser wäre wohl "ähnlich") aussehen wie "normale" Wobble-Teile und erläutert dann den Unterschied. Er behauptet also keinesfalls, dass Z-Wobble mit unterschiedlichen Layerhöhen gleichzusetzen ist.

Ansonsten wäre es gut, einen Autor zu zitieren, der den Begriff im Bereich des 3D-Drucks eingeführt hat. Wie häufig in der Technik wird auch hier ein relativ allgemeiner Begriff (schwanken, taumeln, flattern ...) verwendet, der dann - nach der erstmaligen Verwendung - aber für einen ganz speziellen Effekt steht.

LG, Willy

---

3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

@willy

ich meckere keineswegs. dann erkläre mir doch bitte was du mit der Beschreibung von Vincent verstehst.

Ich weiß nicht, wer wann welchen Begriff eingeführt hat.
Ich habe ihn zuerst in den Slic3R-Anleitungen und/oder im englischen Teil des Forums entdeckt, evtl. auch bei nophead.
Mir erscheint die Erklärung im Reprap Magazin no 1 sehr einleuchtend.
Jedenfalls habe ich "Z-Wobble" so verstanden, wie oben von willy beschrieben.
Die Modulierung derBahnbreiten aufgrunddifferierender Höhen ist bei mir als "Z-Ripple" angekommen.
Aber egal wie es nun auch heißen mag, es ist wohl recht heftig ausgeprägt.

@elbanano
Baumarktgewindestangen sind suboptimal, systematische Fehler in der Gewindesteigung können das gezeigte Fehlerbild verursachen.
Hast Du mal andere Layerhöhen ausprobiert, insbesondere feinere, 0,1mm und 0,2 mm?
Und krumme Werte, 0,13 und 0,23 z.B.?
Erscheinen die Modulationen abhängig oder unabhängig von der Layeranzahl?

Quote
Willy
Wenn das ein Z-Wobble wäre, dann müssten die auf einer Seite hervorstehenden Layer auf der gegenüberliegenden Seite nach innen versetzt sein. Das scheint mir auf den Fotos aber nicht der Fall zu sein - oder sieht man das nicht richtig?

Vincent stellt fest, dass die Drucke bei unterschiedlichen Layerhöhen genauso (besser wäre wohl "ähnlich") aussehen wie "normale" Wobble-Teile und erläutert dann den Unterschied. Er behauptet also keinesfalls, dass Z-Wobble mit unterschiedlichen Layerhöhen gleichzusetzen ist.

Ansonsten wäre es gut, einen Autor zu zitieren, der den Begriff im Bereich des 3D-Drucks eingeführt hat. Wie häufig in der Technik wird auch hier ein relativ allgemeiner Begriff (schwanken, taumeln, flattern ...) verwendet, der dann - nach der erstmaligen Verwendung - aber für einen ganz speziellen Effekt steht.


LG, Willy

Genau so ist es !
Z Wobbeln währe nur in x und y
UND was noch dazu kommt ist das der User ja schon mal perfekten Druck mit den Gewindestangen hatte also kann es daran kaum liegen und schon garnicht in diesem ausmass
Und ZWobble mit unterschiedlichen Layerhöhen gleichzusetzen ist so nicht richtig wie Willy schon richtig sagte

entweder stimmen die Steps per mm nicht.
Oder die Achse ixt schwergängig und verliert Schritte
Oder die Achse wird zwischen den Layern stromlos
geschalte und versetzt dadurch

Quote
BombieTHeZombie

Quote
Wurstnase
Hallo Willy,

das ist dann kein Z-Wobble. Ein Z-Wobble entsteht durch geringfügig unterschiedlich Layerhöhen. Dadurch wird die Spur mal breiter und dann wieder schmaler.

Das stimmt so nicht. Willy hat schon recht.
Ein Z-Wobble entsteht wenn durch eiernde Gewindestangen die gesamte Achse verschoben wird. Dadurch liegen die einzelnen Layer nicht exakt übereinander sondern sind in der horizontalen Ebene verschoben. Wenn also auf der linken Seite die Layer etwas aus dem Bauteil herraus steht muss es auf der rechten Seite in das Bauteil verschoben sein.

Ja genau so ist es
Wenn die Spindel eiert verzieht es den Druck in X und Y Richtung, die Layerbreite und die Layerhöhe bleibt

Quote
elbanano

Das Problem ist, ganz am Anfang hatte ich richtig schöne Ausdrucke. Da war ich sehr zufrieden. Doch dann wurde es immer schlimmer.

Grüße
Friedrich

Dann liegt zumindest das Problem 100% NICHT an den Gewindestangen

Quote
bianchifan

Baumarktgewindestangen sind suboptimal, systematische Fehler in der Gewindesteigung können das gezeigte Fehlerbild verursachen.
?

Speciell bei diesem Drucker komplett Falsch
bei solchen Abweichungen müsste die Gewindestange extreme Steigungsdiffs haben und IMMER solche Fehler produzieren das ist aber HIER nicht so !
Ausserdem schreibt der User oben ja auch das die Ausdrucke schon mal perfekt waren, also kann es an DEINEN SUBOLTIMALEN Baumarktgewindestangen die auch noch systematische Fehler wohl haben nicht liegen.
Oder haben sich über Nacht extreme systematische Fehler in der Gewindesteigung eingeschlichen, oder ein "Uri Geller" war nachts am Werk und hat Baumarkstangen suboptimal verbogen ?!

du sollte mal den Tread richtig LESEN, und was schreiben was dem User in der PRAXIS HILFT !,
Und versuche Bitte Fachwissen nicht NUR zu Googeln und ungefiltert zu posten das kann in falschen Händen sehr schädlich sein,
wie man hier auch sehr schön erkennen kann !



@elbanano

Was für eine Firmware ist drauf und poste man die Config ?!
Wie sind die Jumper der Pololu,s eingestellt stimmt die Höhe beim Testdruck ?!

Also für MICH sieht das aber so aus das die Layerdicken nicht gleichmässig schlecht verteil sind sind sondern ungleichmässig schlecht verteilt als ab das Filament ab regelmässig im Druck stockt
Eventuell sind da doch ABS Verkrustungen in der Düse, hast du mal mit dieser Düse ABS UND PLA gedruckt ?!


Ich denke du hast vom Stoffel15 die V2 oder ?!
Eventuell mal reinigen ?!
Bitte mach mal folgendes mach die Düse heiss und schraub die Düse ab.
Dann leg die mal In Aceton oder besser brenn die mit ner Flamme aus,
Mach das im Freien man kann das auch mit einem Feuerzeug machen, ABS verbrennt dann komplett auch die Verkrustungen




Hardwarekiller

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.07.14 21:46.

Danke für die Ausführung. Ich habe Z Wobble und Z Ribbing verwechselt.

Hallo Leute,

Vielen dank für die Tipps und die anregende Diskussion.

Hier mal ein Update. Leider immer noch ohne Bilder da ich bis spät am Drucker saß und dann nicht mehr dran gedacht habe.

Wie dem auch sei, ich habe gestern die Gewindestangen getauscht. Der Druck wurde schon wieder etwas besser. Der Z-Wobble wird weniger. Ich bin mir fast sicher das es Z- Wobble ist, da er systematisch in X und Y Ebene verschoben ist.
Allerdings gehe ich davon aus das es an der neuen Montage bzw. neuer Ausrichtung der Kupplungen lag. Die jetzt aber immer noch leicht eiern.

Ich habe diese Kupplungen: [www.thingiverse.com] mit PVC Schauch an der Motor Welle montiert.
Habt ihr einen Tipp um die richtig zu montieren? Da die immer leicht eirig laufen und die Montage schon leicht ätzend ist.
Desweiteren habe ich die Motoren nur noch locker in den Aufnahmen liegen, um auch hier den Wobbel abzufangen.

Allerdings muss ich sagen, dass die größte Besserung des Druckbildes durch die größere Einstellung des Düsendurchmessers kam. Von 0,5 auf 0,7, da ich diesen Wert beim in die Luft extrudierten Material gemessen hatte.

Maßlich sind die Teile in Ordnung. Bei dem 25x25x10 Rechteck bin ich in allen Richtungen bei +-0,05mm

@ Hardwarekiller

Firmware ist die neuste Marlin. Die config poste ich heute Abend nach der Arbeit.
Die Jumper stehen alle auf der feinsten Microstepping Einstellung.

Gedruckt wurde immer nur mit ABS.
Die Düse kommt aus der Bucht. Sieht aus wie eine V2 von Stoffel, allerdings bezweifel ich das er dieses Exemplar gebaut hat.
Ich werde die Düse Trotzdem mal reinigen wie du beschrieben hast. Dann auf der Arbeit mal mit nem Passstift den tatsächlichen Düsendurchmesser Prüfen.

Was das Z- Ribbing angeht: Ich habe in der Z-Achse 2560 Steps per Unit also 2560 Schritte um einen mm zu verfahren. Ich druckemit 0.3 Layerhöhe. Das gibt doch 768 Steps für einen Layer. Da sehe ich kein Problem.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.07.14 04:33.

Hier mal ein Update:

Das ist ein Teil der Motoraufnahme für meinen Quadcopter.
In 0,2mm Layerhöhe gedruckt. Die Supportstruktur wurde noch nicht gut entfernt.
Die Oberfläche ist schon recht ok. Aber vom Boden aus sieht man wieder ein Problem.

Ich denke es kommt daher, dass der Extruder ungleichmäßig extrudiert. Beim Drucken kann ich aber so keine Unregelmäßigkeiten feststellen.

E:
Die Düse hab ich noch nicht gereinigt. Ich denke das sollte dann als nächstes dran sein.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.07.14 02:49.

... ja, vom Bild aus bewertet hast du entweder unterschiedliche Extrusions-Mengen (z.B. 'Durchrutschen' des Vorschubrads) ... oder die Z-Höhe verändert sich sprunghaft

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Viktor
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Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]