Protos V2

Hallo Helmut,

jetzt haben wir in der Tat doch ne 0.5er, da scheint der Slic3r aber kräftig daneben.
Also ich warte mal mit weiteren Diagnosen, bis du Cura probiert hast, das erleichtert mir die Diagnose ungemein, weil das ganze Zusammenspiel zwischen Düse und Filament von Anfang an passt.

Auch die Thinwall Objekte würde ich dann erst weiter bewerten wollen, weil irgendetwas stimmt noch nicht zwischen Volumen und Durchflussgeschwindigkeit.

Laß dir Zeit, schau hier ab und zu wieder rein.

Das mit der Folie macht neugierig....

Grüße Jörg

Hallo Rep Rap Gemeinde


@ Jörg

Ich habe heute mal nix gedruckt. Ich habe eine Schalter- Schaltung für Zusatzlüfter entworfen und gefertigt. Mit a bissi bling bling.

Morgen wird der Halter für die Platine konstruiert und gedruckt.



Guckst Du (Ihr) Bilder:



Zum Thema Folie auf´m Druckbett:
Meine Versuche sehen vielversprechend aus.
Ich muss noch ein Paar feine hohe Teile drucken, ( so ein 10 x10x 100mm Türmchen mit ca. 1mm Rand) um eine Aussage machen zu können, ob die auch halten.
Also, die Teile die ich bis jetzt gedruckt habe halten alle, auch die Dünnwände.

Gute Nacht

Liebe Grüße
Helmut

Hallo Helmut,

schöne Fräse, sehe du nimmst normale Schaftfräser für´s ISO-Fräsen.

Ich nutze Gravierstichel auf meiner kleinen DIY-Homefräse, hier mal so meine kleinen Spielereien.

Trägerplatine ARDUPPMtoDSMX Sendermodul, welches über den Trainerport der Funke für Futaba/Hitec/Graupner Funken benutzt werden kann.
Die kleine Platine ist ein Inverter-Levelshifter, alles mit 20°, 0,1mm Gravierstichel ausgeführt



Mein kleiner Copter



Mit der Folie hört sich vielversprechend an, nutze im Moment Tesakrepp, hält gut, aber es gibt halt nicht so schöne glatte Grundflächen. Heizbett hab ich zwar drin, aber wenn´s geht, möchte ich dies nicht nutzen.

Grüße Jörg

Hallo Jörg,

bis Dato habe ich immer geäzt. Gefräst habe ich jetzt das erste mal. Ja klar Stichel, bin nicht drauf gekommen. Ich habe sogar einen.
Für meine 0815 Elektronik reicht das mit dem Schaftfräser. Beim nächsten Platinchen werde ich aber mal den Stichel nehmen.
Sieht besser aus.

Morgen gibts mal ein Foto von meinem Tricopter.

So, Netfabb und Cura habe ich runtergeladen und installiert. Jetzt muss ich das in einer ruhigen Minute austesten.

Ich habe ein Buch "3D-Druck für alle", da werden die beiden Programme recht gut erklärt.

Soll ich was Spezielles drucken, um den Vergleich mit Sli3r und Cura anzutreten? Oder reichen die Dünnwände mit 0,2mm.?

Für heute reichts, muss jetzt GZSZ gucken. Schei...., jetzt habe ich mich geoutet.

Liebe Grüße

Helmut

Hallo Helmut,

du S.-Opernfan, das Mausebärchen iss doch garnicht mehr dabei. wie du siehst bin ich da auch nicht ganz unbelastet.

Nimm dein Lüftungsgitter, hat eigentlich schon alles drin, es geht ja erst einmal um die Füllungen, Rundungen und auch die Ecken. Die schmalen Stege darin sind auch gut.

Netfabb brauchste aber nicht unbedingt, damit kannst STL reparieren bzw. Teile ausschneiden.

Das RepRap Hack´s Buch was du hast, ist aber auch sehr gut, wird alles angespochen was man so braucht für Einstellung und Problemlösungen.

Grüße Jörg

Hi Jörg,

bin noch da. Wer war den das Mausebärchen?

Doch, den Netfabb habe ich schon gebaucht.

Ich habe einen "Lüfterhalter von Thinkiverse, siehe Fotos weiter oben" im Tubocad in einen Volumenkörper umgewandelt, und dann mit dem
Bolschen-Werkzeug beschnitten und geändert, bis es gepasst hat. Dann wieder in eine STL gewandelt.

Die Repetier hat dann gemotzt, Das Problem habe ich dann mit Netfabb gelöst. So langsam bekomme ich den Durchblick.

Bisher habe eigentlich nur CorellDraw , TuboCAD, SheetCam TNG, Mach3 und Estlcam gebraucht. Jetzt kommt noch Einiges dazu.
Packen wir es an!!

So jetzt ist entgültig Sense.

Liebe Grüße
Helmut

Ohh Helmut,

Mausebärchen=Frank Elsholz=Heiko Richter, ohh ich fass es nicht, das ich das hier schreibe...

Ja, was beim Fräsen durch das 2/3d-CAD=CAM=CNC-Controll-Software bestimmt wird, ist beim 3D-Druck mit 3d-CAD=Slicer=Host-Software=Firmware bestimmt.
Manche Pogramme beinhalten mehrere Steps. Wie bei LinuxCNC mit dxf2Gcode direkt dxf verarbeitet werden kann, verhält sich Cura mit STLs, wie z.B. Pronterface + Slic3r.
Man kann aber auch wie mit ESTLCam für die GCode kreation auch nur Slicer nutzen und die dann mit einer Host Software, oder einem LCD-Frontend mit SD-Karte den Druckauftrag abarbeiten.

Grüße Jörg

Hallo Jörg, der ist ja schon 2000Jahre nicht mehr dabei

So im Westen nichts Neues.

Außer mal ein Bild vom Duocopter. Fliegt kriminell.


Liebe Grüße und gute Nacht

Helmut

Hallo Helmut,

na das iss doch mal eine schöne Eigenkreation eines Bi-Copters, ob stabil oder nicht, sieht gut aus.

Grüße Jörg

Hi RepRap Gemeinde

@Jörg

der sieht nur so filigran aus. Der hat schon einige böse Bodenberührungen hinter sich.

Ich lass jetzt mal die Katze ause´m Sack.

Hier mal ein paar Bilder. Gedruckt wird PLA ohne Heizbett.

Also die Folie ist eine Glasdekorfolie mit Sandstrahloptik. Die Folie ist leicht rauh.
Die Folie bekommt man beim Schildermacher, Fahrzeugbeschrifter Deines (Eures) Vertrauens.

Kleinkram hält auf der Folie recht gut, Für größere Teile muss ich noch ein paar Tests machen.
Anschleifen der Folie, damit sie noch rauher wird, hat das Ergebnis eher verschlechtert.
Eine gedruckte Plate so 40 x 40 x 2 mm hat sich an den Seiten hochgewölpt. Hab leider kein Foto gemacht.





Liebe Güße
Helmut

Hallo Helmut,

muß ich mal probieren, danke für die Info.

Wie sieht es denn aus, hast du jetzt bessere Ergebnisse erreichen können, Cura schon ausprobiert?

Grüße Jörg

Hallo Jörg,

nein habe ich noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Trockentraining habe ich schon mal ein wenig gemacht.
Wenn Morgen sch..... Wetter ist, dann werde ich mal das Lüftergitter mit Cura slicen und drucken.

Aber schau Dir mal die Platte an ca. 40 x 40 x2 mm. Oberfläche ist doch ganz ordentlich, oder?
Ist mit Slic3r gmacht , 0.9 oder so. Ich haben Z-Lift bei Retraction rausgenommen. Die Retraction auf 2 gestellt. Kalt auf Buildtak gedruckt Trotz 215° für den ersten Layer und danach gekühlt, sind die Ecken ganz leicht nach oben gebogen.
Man siehts kaum.

Auf dem ersten Bild oben, siehst Du ja meine Behelfskühlung.
Ich muss mir mal eine gescheite Kühlung drucken.



Gestern habe ich mal versucht mit der 0,5er Düse, eine Layerhöhe von 0,1 zu drucken. Bin kläglich gescheitert. Da kam fast nix aus der Düse raus.
Wahrscheinlich war mein Speed zu hoch. ca. 40mm/s . Oder ist die 0.5er Düse nicht geeignet?
Wie soll ich´s am besten angehen?
Geschwindigkeit runter?
Temp. etwas höher?
1. Layer etwas niedriger mit der Z Achse anfahren, so 0,1 mm? Im Moment beginne ich bei einer Höhe von 0.2mm

Ich danke schonmal.

Ein schönes Wochenende

Helmut

Hi Jörg,

so ich habe Heute das Lüftergitter mit Cura ausgedruckt.

Ich habe leider kein Foto. Kommt noch.

Ist eigentlich ganz gut geworden. Da ich bei den ersten Layern die Temp. nicht
anheben kann, sind mir die Ecken etwas hochgegangen. Desweiteren ist die Unterseite nicht
so glatt.

Ich muss mich noch etwas einarbeiten.

Kann man Cura in die Repetier Host einbinden?

Liebe Grüße Helmut

Hallo Helmut,

Na da bin ich mal gespannt, RepetierHost, nein, aber man kann das Pronterface GUI unter Maschine Preferences einstellen. In Cura gibt es ein Plugin tweak at Z. Da kannst du ab einer bestimmten Z Höhe den Fluss Temp usw. Einstellen.
Also in den Standards die hohe Anfangstemp und in tweak die niedrigere Temp.

Hast du den expert modus eingestellt?

Grüsse Jörg

Hallo Jörg,

danke für deine Antwort.

Hast Du in meinem vorherigen Post die Fläche gesehen die ich mit Slic3r erstellt habe?
Die ist doch klasse oder?

Ich werde Morgen mal die Settings von Cura hier einstellen. Dann kannst Du Dir ja mal ein Bild
machen was ich da getrieben habe.

Noch eine Frage bitte: Ist es sinnvoll mit einer 0,5er Düse 0,1er Layer zu drucken?

Schau mal, ich mag keine Kabelbinder. Die Clipse habe ich mal auf die Schnelle konstruiert.



Die Clipse sind doch ordentlich gedruckt.

Liebe Grüße Helmut

Hallo Helmut,

ja, die Clipse sehen sehr gut aus (gedruckt wie auch optisch am Drucker), gute Idee. Würde mit Kabelbindern in der Tat nicht ganz so schön aussehen, da Winkeleisen, da hängt ja dann die Hälfte in der Luft.

Zu deiner obigen weissen Fläche sieht man, dass das Infill sich nicht berührt und somit auch die untere Schicht durchscheint, da würde ich sagen, wäre noch verbesserungsbedarf, die Kanten/Wände sehen gut aus.
Aber zum Vergleich zu den Ersten, wesentlich besser. Mit einer Slic3r version hatte ich mal Probleme, da hat er um´s verrecken nicht die Düsenstärke angenommen, hab mir von einer anderen Quelle den Slic3r geladen und die ging dann.
Da sahen meine Drucke sehr windig aus, sprich die Schichthöhen passten überhaupt nicht und somit konnste durchschauen.
Mit Cura hab ich alles eingestellt, was benötigt wurde und das funktionierte auf anhieb sauber, somit konnte ich mich völlig den Hardwareproblemen witmen und diese beseitigen.

Eine 0.5 Düse in 0,1mm Schichstärke find ich schon sinnvoll, mach das mit ner 0.4er auch sogar bei 0,05. Es kommt auf die Wandstärke/Grundfläche an, es macht keinen Sinn, wenn man kleine Teile Drucken will, die sich auf einer Grundfläche von 10x10mm befinden.
Da wirst du ein Temperaturproblem bekommen, da bügelst du mit der grossen Düse, dauernd im Material rum und weichst die unteren Schichten mit auf. Da würd ich in Richtung 0.3 gehen.
Bei grösseren Objekten ohne weiteres, ja. Aber pauschal kann ´man es nicht sagen, da manche Geometrien scheinbar auch nicht so ohne weiteres feinschichtig zu drucken sind, z.B. Übehänge, wenn der Winkel sehr flach ist.
Kurzum, es geht auch mit einer 0.5er. Was bei dir evtl. ein Problem sein kann, ist durch den Direktantrieb des 3mm Filaments (ist doch 3mm wenn ich die Rolle sehe?), das der Schrittmotor diese feinen Steps nicht mehr kraftvoll umsetzen kann und somit nicht genug Druck in der Düse aufgebaut werden kann.
Bei den Wades usw. wird über ein Getriebe untersetzt, da bekommt der Schrittmotor genug Steps, um kraftvoll zu fördern, die Untersetzung erledigt das übrige. Also bei 3mm Filament wäre so ein BulldogXL als Directdrive Antrieb die bessere Wahl.
Mein Kumpel hat so einen, aber vorsichtig, das Ding bringt wieder Masse mit sich, die bei hohen Geschwindigkeiten Ghosting (Konturschatten) auf den Aussenwänden unterstützt. Da kann man dann mal über Bowdentechnik nachdenken.

Man kann versuchen, mit der Geschwindigkeit hoch zu gehen, Problem ist aber dann die Haftung auf dem Druckbett, ich denke, da kommt man dann nicht um das Heizbett drum rum.

Zu deiner Layerhöhe, ich habe bei 0.4 Düse 0,3mm erstes Layer, bei 0.3er wäre es bei 0,2mm. Im Bereich von 3/4 des Düsendurchmessers.

Ach da fällt mir gerade noch was ein, 3mm Filament und Extruder-Kalibrierung. Du hattest ja damals ohne Hotend den Filamenttransport kalibriert. Hast du es jetzt mal mit Hotend und z.B. 50mm probiert?
Wird jetzt mit dem Gegendruck, dies immer noch verlustfrei gefördert, nur mal so ne Idee. Da sind so viele Abhängigkeiten, um so einen Druck zu optimieren.


Grüße Jörg

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.14 03:49.

Hallo Jörg,

vielen Dank, daß Du Dir soviel Arbeit mit mir machst.

Hier mal die Bilder: Das Erste ist mit Cura gemacht.



Und hier die Settings. Schau mal drüber obs passt.


Eine Frage noch: Kann ich den mit Cura erzeugten G-Code ohne Probleme mit Repetier Host drucken?
Ich habe es ausprobiert, und es ist gegangen. Oder sollte man das nicht tun?
Es sind zwei Fragen geworden.

Dann könnte ich nähmlich beim Beginn des Druckes, die Temp. manuel in der Repetier Host hochstellen.
So hätte ich dann ohne weitere Einstellungen eine glatte Unterseite.

Einen schönen Tag

Gruss
Helmut

Ich will jetzt endlich Mendel Teile drucken.

Hallo Helmut,

kein Problem, bin durch technische Unterstützung zum 3D Druck gekommen, Kumpel konnte sein Repman 3.2 nicht auf die neuste Firmware bringen, na da hatte ich dann Feuer gefangen.
Hab mir dann meinen zusammengestellt und als er den gesehen hat, haben wir den auch nochmal für ihn gebaut. Da hab ich auch die ganze technische Unterstützung gemacht.

Der Druck iss zwar besser, aber irgendwie fehlt da Material, würd echt sagen, du läßt mal 50mm Filament durchlaufen und schaust wo die Markierung steht.

Edit: stell mal dein Flow auf 100%, oder hat das einen Grund das du 10% runtergehst!?

Cura sieht gut aus, nix was da jetzt aus dem Rahmen fällt, 15% infill overlap sollte auch bei einer 0.5 gut gehen.

Cura-Repetier, Ja, wenn du den G-Code Export machst kein Problem. Ist nix anderes als würdest du über SD-Karte drucken.
Problematisch sind eher andere Hersteller wie z.B. BfB, die benutzen für Hotend Vorschub andere MCode.
Kann man aber in Cura auch einstellen. Ist hier aber nicht relvant.

Grüße Jörg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.14 08:22.

Hi Jörg,
ja das mit den 50 mm wird gemacht. Meinst Du extruieren?

Ich dacht das Flow ist sowas wie der Extru. Multi., den habe ich im Slic3r auf 0,9 stehen um auf eine Wanddicke von 0,5 zu kommen.
0,50mm:0,55mm=0,9 Extrusion multiblier
Finetuning eben

Ich bin eben am Drucken, mit Cura gesliced. Lass Dich überraschen. Ich mich auch.

Bis später. Muss jetzt in den Drucker glotzen.

Mal was Anderes. Warum steht meine Uhrzeit hier auf 8.10Uhr?. Am Rechner ist alles OK.

Gruss
Helmut

Hallo Helmut,

ja, ich meine mit einem heissen Hotend mal extruieren.
Mit Multiplier würd ich erst arbeiten, wenn es im Grunde stimmt, das könnte schon der Grund sein, warum zu wenig Infill da ist.

Warte dann auf Bilder

Bei der Uhrzeit, schau mal bei dir in den Foreneinstellungen wegen der Zeitzone, wird sicherlich auf einer USA Location stehen.

Bis später,

Jörg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.14 15:07.

Hallo Jörg,

Uhrzeit ist jetzt OK, Danke.

Die Gurke hat bis jetzt gedruckt. Filament wird Morgen vermessen. Die Dünnwände ala Hardwarekiller sind aber stimmig, mit meinen Einstellungen.

Habe heute meine Heizmatte vom HK bekommen 12V ca. 100W oder 180W, für ca.9.--€, da kann man nix falsch machen.

Wenn nix gescheites bei rauskommt wirds ein Acetonverdampfer. Aber dazu später.

Jetzt kommen die Bilder:



Na, was sagst´e? Mit Cura gsliced.

Für einen blutigen Anfänger ist das doch hervorragend.

Liebe Grüße
Helmut




Der Kühler passt zwar nicht an meinen Protos V2. Ich werde ihn aber passend machen.
Geht nicht gibts nicht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.14 15:41.

Wau Helmut,

und wo hast jetzt noch dran geschraubt? Also Cura ist eigentlich ein lazy wohlfühl Programm, mit Slic3r hab ich nicht viel rumgexperementiert.

Wenn du mit etwas ähnlichem wie Repetier Host arbeiten willst und LCD dein Wunsch ist, würd ich mal über Octoprint nachdenken, da haste auch Steuerungselemente und ebenfalls eine Vorschau der gedruckten Layers.
Benötigt zwar nen Raspberry PI (ca. 32-36€) + SD-Card mit OctoPI drauf und du kannst deinen Drucker bequem über Netzwerk steuern. Falls nötig nen WLAN-Stick ala EDIMAX dran und du hast nur noch ein kurzes USB Kabel vom Raspberry zum Ramps/Atmega.

Sind da teilweise noch kleine Löcher in der Oberfläche drin?

Hier mal Muster mit DIN Teilen, passt saugend, der Zahn ist mit 0,05mm Layerhöhe gedruckt, der Rest mit 0,12mm .



Grüße Jörg

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.14 16:36.

Hallo Jörg,

fast Standard und ein wenig Hirnmasse.
Die Löcher sind konstruktionsbedingt. Obwohl ich Toplayer programiert habe, ist es oben ziemlich dünn.
Das habe ich im Cura-slicer schon gesehen. Aber in der Vorschau vom Repetier Host sah es dann gut aus.

Hier mal die Config zum Schmökern.:StandardFanCura.ini

Die Löcher werden zugeschmiert, fäddisch.

So, und jetzt guck ich ein wenig BiG Brother Schwachsinn


Gute Nacht

Helmut

Hallo Helmut,

ahh Filament Flow 100%, das passt, da kam zu wenig raus. Fädenbildung sollte mit dem Retract auch minimal sein.
Die Wände sehen alle gut aus, vielleicht ist bei ner 0.5 ne höhere Solid Fill stärke nötig, wird ja je nach Düsen Form (breiter oder schmaler Düsenbereich) auch beinflusst von der Hitzeeinwirkung, da reisst auch schon mal ne Schicht wieder auf. Aber 1,5mm scheint ja schon mal nah dran zu sein.

Ich denke da kannste jetzt langsam an den Mendel gehen. Mechanisch haste ja schon die Kinderkrankheiten raus, da kann ich nix erkennen.
Der Rest kommt dann noch, da fällt einem immer mal was ein, was man checken und probieren kann.
Wichtig ist, das man experementier freudig ist, einfach mal probieren. Man kann ja schnell wieder den alten Zustand herstellen.
So hab ich mich Stück für Stück an zufriedenstellende Drucke herangetastet.

Grüße Jörg

Hallo Jörg,

heute war ich mal faul, was den Drucker betrifft.

Musste mal einen Kunden aufsuchen, und was arbeiten.


Mal sehen ob´s Morgen mit den Extrudertest (50mm) klappt.

Dann muss ich mir noch eine Kühlung konstruieren, die an den Protos passt.
Sollte vorne offen sein, damit man an die Düse rankommt.

Mal gucken ob ich was Fertiges finde, was nicht zu viel umgeändert werden muss.

Desweiteren muss ich noch das heiße Ende isolieren.
Ich habe mir gedacht, ich nehme Kork. Oder?

Wie hast Du das gelöst. Bin für jede Idee dankbar.

Ehe ich´ns vergesse.
Das mit der Dekor-Folie geht, ist aber nicht der Oberbringer.
Ich habe vom GRRF Buildtak 15 x15, da hält das PLA kalt wie Sau. War aber mit über 20€ sehr teuer.

Ich habe Gestern bei Buildtak direkt bestellt: Grösse 203 x 203 mm,Stück 8,31€. Der Preis sieht schon besser aus.
Schau mal bei denen auf der Webseite vorbei, ich glaube das Zeug geht auch für ABS geheizt.
[www.buildtak.eu]

Ich werde berichten.

Liebe Grüße
Helmut

Hallo Hellmut,

kein Problem, ist doch bei dir sicherlich auch nur Hobby.

Isolation mit Kork hab ich so noch nicht gesehen, aber soll´s geben.
Normal ist die Kombi Kaptontape umwickelte Glasfasermatte.



Schaue hier ab und zu vorbei.

Grüße Jörg

Hallo Jörg,
Hobby? Das wird langsam zur Sucht.

Ist das die ganz normale Laminier-Glasfasermatte? Ich habe hier Matte (Gewebe ) ca. 150g/qm.
Kann ich die nehmen.

So, jetzt habe ich das Filament nach der 50mm Methode gemessen.

PLA
30mm/min. Vorschub
bei 215° haben 3mm gefehlt
bei 200° haben 5mm gefehlt

Wie muss ich jetzt weiter vorgehe? Wahrscheinlich in FW die Stepps ändern. Dann brauchs aber bei Filamentwechsel (PLA>ABS usw.) immer einen neuen Abgleich der E-Stepps, oder?

Danke schon mal für Deine geschätzten Antworten.

Liebe Grüße Helmut

Hallo Helmut,

geb gerne Tipps, wo man noch ansetzten kann, passt nicht immer, siehe Düsenstärke, aber man kann dann das Problem näher eingrenzen.

Also normale Laminierglasfaser ist es nicht, ist, mehr Pads änliche 1-2mm starke Fasermatte. Brauchte die aber selber noch nicht zu kaufen. Ist bei mir noch alles original.

Die Messergebnisse Extruder, lassen in der tat auf zu schwachen Schub schliessen, deswegen war meine bitte, dies unter realbedingungen auszuführen.
Wenn die Düse dann noch im Material rumdruckt, hast du teilweise noch höheren Widerstand. Also ich würde fast behaupten, für 3mm Filament ist der Stepper entweder zu schwach (<0,5nm) oder der Konstant-Strom am Treiber, zu gering eingestellt. Hier aber vorsicht, da kannst du dir bei falscher handhabe was zerschiessen.
Solche direkt Antriebe sind mehr für 1,75mm geeignet. Wundert mich, das GRRF das für 3mm so raus gibt.

Also da würd ich an den Stepps nichts ändern (war ja bei 1m schon sehr genau), da sich dies, wie von dir schon geschrieben, bei ABS oder auch Temp ändert.
Frag doch mal bei GRRF nach, vielleicht haben die da einen Ansatz für dich, oder schicken dir gleich nen Umrüstsatz auf 1,75mm.

Ach ja, das einfachste ist jetzt ersteinmal mit Flow/Multiplier hoch zu gehen, sprich so auf 102% oder mehr, einfach mal ausprobieren. Dies wäre dann auch unterschiedlich zu den Temperaturen zu sehen. Im Grossen und Ganzen geht´s ja jetzt, aber um in den Bereich des möglichen zu kommen, halt nötig auszubessern.
Naja, kannst jetzt viel Erfahrung sammeln um den Mendel90 zu optimieren.

Grüße Jörg

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.08.14 06:33.

Hallo Jörg,

vielen Dank.

Es ist ja bekannt, daß ein DD mit 3mm Filament und 17er Motor nicht der Bringer ist.

Ich werde das mal mit dem Flow testen, obs noch besser wird. Obwohl ich vom jetztigen Druckergebniss, was die Genauigkeit angeht, doch positiv überrascht bin.
Ich habe hier schon Schlimmeres gesehen.


Heute werden die ersten Musterfrästeile für den Mendel90 erstellt.

Gestern bin ich etwas gescheitert. Man sollte sich die Fräsdatei vor dem Fräsen genauer anschauen.
Aussparungen waren zu klein gezeichnet.

Ich werde heute Abend berichten.

Gruss Helmut

Hallo Helmut,

das mit dem DD2 hab ich nicht so verfolgt, hab nur damals bei der Suche auf einen Direkt Antrieb, die Spezifikationen von dem BulldogXL und BulldogLight gesehen. Daraus ging dann auch hervor, wofür was geeignet ist. Irdgendwo im Netz hatte ich auch noch was wegen Düsendruck/Antriebsradform usw. gelesen. Daraus kann man schon so ein wenig ableiten.

Wenn es für dich jetzt Ok ist umso besser, das war mein Ziel dich dahin zu unterstützen, nicht das ich als Familienvater langeweile hätte, aber wenn es die Zeit zu lässt, macht mir das nix aus. Und ohh ja, die schlechten Drucke hat ich selber bei mir in der Hand, da kann ich dir zustimmen, das das viel schlechter geht.

Na dann jetzt viel Spaß beim Mendeln...

Grüße Jörg