Große Teile Delamination

Hallo!

An die Spezialisten, die auch gerne mal große Teile drucken eine Frage.

Und zwar habe ich das Problem hauptsächlich bei Gehäuseteilen (round about 120x120x60).
Der Druck ansich verläuft völlig problemlos und alles sieht super aus, jedoch sobald das Teil abkühlt knackt es oft und an den Kanten entstehen Spannungsrisse zwischen Layern.
Meistens sind es 2-3 große Risse insgesamt.



Was kann man alles tun (mit meiner Konfiguration), um diese Risse zu vermeiden.

Meine Konfiguration:
Prusa i3
ABS 3mm 250°C Vollmetallhotend
Heizbett 110°C
Kein geschlossenes Gehäuse

Ich hoffe mit den Infos könnt ihr bereits etwas anfangen.

MfG
Klaus

Ne Idee wäre vielleicht, sofort nach dem Ducken in Vorgeheizten Backofen und ganz Langsam Abkühlen lassen.

@eytec: schöne Idee, aber echte Tipps fände ich hilfreicher.

Hatte neulich selbiges Problem und seitdem erstmal Schnauze voll von ABS. Ich hab übrigens ne sehr ähnliche Konstruktion auch mit ABS in schwarz gedruckt. ABS drucke ich immer mit Einhausung, mit Infill zw. 20 und 100% (wobei 100% noch schlechter war) und diversen Heizbett- und Hotendtemperaturen gespielt. Dann das Gehäuse ohne geschlossenen Boden konstruiert, weil ich vermutete das die inneren Perimeter durch die fehlende Abwärme vom Heizbett stärker schrumpfen als die äußeren. Trotzdem schauen die Teile so aus, wie von Klaus. Das liegt nach meinem aktuellen Wissensstand an der Materialspannung die da durch die Abkühlung entsteht. Hab durch radikale Zerlegung des Gehäuses in einzelne Seitenwände und Eckverbinder geholfen.

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Mendel90 Kit

Naja Temper ist ja nix neues in der Kunststofftechnik um Spannungen im Material abzubauen.

@floville:
Was ist an eytec's Idee so abwegig?
Da halte ich es vielmehr für kontraproduktiv ein Druckobjekt in wasweißichwieviele Einzelteile zu zerlegen.
Ohne dass ich von seiner Idee wusste(@eytec: muss ich jetzt Lizenzgebühren zahlen? ), hab ich die Teile in den vorgeheizten Ofen gelegt und abkühlen lassen. Seit der Drucker seine beheizte Umhausung hat bleibt die Kiste zu, bis alles abgekühlt ist.
Grüße

Backofen funktioniert?
Wieviel Grad macht ihr da? 100?

Bald hab ich nämlich 300x300 Bauraum, da muss ich alles mögliche machen um keine langen Drucke zu verhunzen.
Gehäuse kommt später.

Immer her mit den Tipps :-)

MfG
Klaus

Ich hab so nen Automatik-Backofen, hatte den auf "Warmhalten" vorgeheizt, dürften so ca. 60° - 80° gewesen sein.
Bauteil rein, Ofen abgeschaltet und bei geschlossener Tür abkühlen lassen.
Bei mir hat´s funktioniert, ich geb aber keine Gewähr.
Wenn Du den Bauraum so groß hast, solltest Du für ABS die Umhausung doch forcieren, und sei´s Übergangsweise nur ein Pappkarton sein. Achte dabei drauf, dass die Kiste von Unten her luftdicht ist, ich hatte kurzzeitig auch kleine Probleme mit dem Hotendlüfter.
Ob´s an meinem ABS liegt, an meiner Umgebung, wo der Drucker steht, ich weiß es nicht, jedenfalls ist ABS bei mir äußerst sensibel zu Luftzug.
Grüße

Quote
seefew
@floville:
Was ist an eytec's Idee so abwegig?
Da halte ich es vielmehr für kontraproduktiv ein Druckobjekt in wasweißichwieviele Einzelteile zu zerlegen.

Ich hab sein Problem auch mit einhausung und nach 4x 10std druckzeit sicher kein Nerv mehr da noch mehr Energie reinzustecken. Meine Erkenntnis: mehr infill = schlechter, druckteil mit geschlossenen Boden = schechter, höhere betttemp schlechter, da 1.layer sich ablöst. Vielleicht sollte ich es nochmal mit höhere drucktemp versuchen, damit die Haftung zw. Den layern besser wird...


Für meine Konstruktion war es jedenfalls unrelevant ob das jetzt ein teil oder viele Teile sind.

Hi

Also ich verarbeite fast nur ABS und es gibt eine Richtlinie, nach der man sich immer richten sollte.. Heißer = besser.. Gut, wenn die ideale Extrudier Temparatur erreicht ist, dann ist gut, klar, das sind bei mir zb 240-245°C. Am Druckbett hab ich aber ordentliche 120°C liegen und lasse die auch während des gesamten Drucks. Als Einhausung hab ich nur ein paar Styroporplatten, die ich um den Protos V2 stelle, und nen Deckel oben drauf.
Als Heizung kommen bei mir 2 Halogenlampen mit je 50Watt zum Einsatz, die ordentlich einheizen und auf den Bauraum leuchten. Da ich fast nur schwarzes ABs verarbeite, wird da natürlich zusätzlich noch ordentlich Energie aufgenommen. Also ich kann ohne Probleme auch großflächige Teile drucken ohne dass sich da was ablöst, springt etc.. Wichtig ist eben den Kram lange genug abkühlen zu lassen.

Es kommt aber auch sehr auf das verwendete ABS an. Ich hab zuvor das ABS Filament von GRRF probiert, und das kann man unter normalen Umständen einfach nicht verarbeiten, da es dermaßen zum Warping neigt und sich dauernd verzieht. Nunus Filament ist da schon besser, obwohl es der billigste Mist ist.
Momentan verarbeite ich Kiboplast. Das verzieht sich von meinen getesteten ABS Sorten am Allerwenigsten. Das lässt sich sogar ohne geschlossenes Gehäuse nur auf nem Heizbett drucken ohne dass sich da was verformt, es sei denn bei komplexen oder Dünnen Strukturen

Das Heizbett schaltet sich bei mir nach dem Druck aus, die Lampen bleiben an. Es sind im Innenraum beim Drucken ca 40°C , wenns Heizbett nichtmehr heizt so um die 30°C . Das passt zum ablkühlen.

In seltenen Fällen springt mir mal ein Layer auf, aber auch nur wenn das Objekt sehr dünnwandig ist. Aber dem ist ja bald nicht mehr so, wenn ich meinen Sparkcube mit komplettem beheiztem Gehäuse fertig hab.

Grüße,
Martin

Ich würde mal probieren mit dem Heizbett runter zu gehen.
Dann kühlt das schon beim Drucken ab.
Drucke z.B. smartABS mit 125/90 Grad, bei kleinen Teilen sogar noch kälter.

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Als ich mein erstes Heart-Gear gedruckt habe, habe ich mich immer gewundert, dass die Überhänge nichts wurden. Egal was ich probiert hatte.
Das einzige was ich zu dem Zeitpunkt nicht probiert hatte, war die Temp vom Bett runter zu setzen. Von 115° auf 105° runter und es passte dann perfekt.
Beim Bett ist definitiv mehr nicht besser. Vor allem bei Überhängen bekommt man mit zu heißem Bett Probleme.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

hi,
meiner erfahrung nach enstehen solche risse durch zugluft von fenstern oder türen. ich konnte teilweise die zeit feststellen, wenn jemand den raum betrat. also einfach mal den druckker mit einem karton umwanden (oben offen!).
gruss hd