Warping im umhausten Drucker (ABS)

Moin!

Mit meinem Sparkcube bin ich eigentlich zufrieden, jedoch kriege ich noch immer Probleme mit Warping.
Der Drucker ist komplett umhaust (nicht abgedichtet), so dass ich ca. 50° ohne zusätzlichem Heizen erreiche.
Meine Hoffnung war, bevor ich die Umhausung "drangebaut" habe, dass das Warping dann aufhört, jedoch habe ich mich geirrt.
Mit der Haftung habe ich keine Probleme, doch Radien über 3mm Größe sind nur mit bedingt druckbar.
ähnliche Probleme wurden hier schon mit dem Frosch gepostet. (nicht meine Produktion aber gleiches Problem)
Mich interessiert, ob jemand einen Drucker so hinbekommen hat, dass keine oder kaum Warping entsteht und mit welchen Temperaturen (Druckerinnenraum) gedruckt wird.
Tests mit verschiedenen Druckgeschwindigkeiten, sowie Düsentemperaturen brachten kaum Unterschiede, auch das Smart-ABS hatte die selben Probleme.

Nun überlege ich den Drucker abzudichten und evtl eine zusätzlich "Heizung" unter zu bringen, bloß ob das dann etwas bringt?
Support an den besagten Stellen nervt langsam etwas.... Hat wer Tips?

Gruß

Hallo!

Zeig mal ein Foto und sage uns welche Druckdaten und welche Druckoberfläche u. Temperatur du benutzt.

MfG
Klaus

hast du ein beheiztes druckbett? und benutzt du "abs juice" auf deinem druckbett?

Stratasys hat ca. 75°C im Innenraum.

LG, Willy

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.14 05:11.

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Stratasys hat auch ein Filament dass auf seine Maschinen abgestimmt ist und mit höheren Qualitätsstandards gefertigt wird als das was wir bekommen/einsetzen.
Generell muss man austesten welche Temp. für das Filament gut ist, und für die Maschine. Nicht dass Dir dann die gedruckten Teile von Deinem Drucker weich werden und sich das
Ding von selbst zerlegt.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Ein beheizter Druckraum ist keine General Lösung, er verschiebt das Problem nur, erst recht bei so geringen Temperaturen. 70°C sollten es schon sein um größere Objekte ohne Warp zu drucken. Auch dann ist es aber wichtig das die Temperatur halbwegs gleichmäßig im Innenraum erreicht wird, Temperaturdifferenzen sind der Killer.

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[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]

Danke für die Beteiligungen, bei stratasys werde ich gleich auch mal etwas schauen...

Ein beheiztes Druckbett ist bei ABS selbstverständlich, wenn man vernünftige Haftung haben möchte.
Mit den Temperaturen der Düse habe ich, wie schon geschrieben, etwas herumexperementiert und die besten Ergebnisse habe ich bei ca. 220° und 50mm/s. (ABS-Natur von Reprapper)

Es ist mir klar, dass Temperaturdifferenzen Warping verursachen, interessant ist nur bei welchen Differenzen Warping so reduziert wird, dass man vernünftige Radien drucken kann.
Wenn bei 50-55° kaum 3mm Radien möglich sind, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass bei 70° kein Warping mehr entsteht um beispielsweise 10mm Radien drucken zu können.
Viel höher würde ich auch nicht gehen wollen, da irgendwann auch die verbauten Druckerteile anfangen weich zu werden. Daher meine Frage ob jemand hier mit ähnlichen Vorkehrungen bessere Ergebnisse erzielt hat!?

Interessant wäre doch auch eine Software, welche sowas mit einberechnet, bzw. die man mit den entsprechenden Daten füttert und diese entweder andere Füllung (mittig und angrenzend) produziert oder an Überhängen einfach weniger Material ablegt. Gibt es da schon ansätze für?

Ich denke, Du meinst nicht Warping (also das Verbiegen des Druckstücks in/ab den Ecken, an den unteren Layern), sondern die Tatsache, dass Perimeter kleiner Teile - insbesondere bei Überhängen, wie beim Treefrog - sich aufstülpen, so dass das Hotend da immer wieder rüberkratzt. Dafür habe ich einen geregelten Kühler um das Hotend angebracht. Der Trick, damit das bei ABS funktioniert, ist dann der warme Innenraum, und ein wirklich geringer Luftstrom. So werden die Druckteile ganz sachte mit warmer Luft umspült, so dass der akuelle Layer gerade so schnell so kühl wird, wie der untere. Damit kann dann auch ein Treefrog bei 75mm/s gedruckt werden, und zwar als Einzelstück.

Hier ein Bild: [forums.reprap.org]

Der Ring hat kleine Lücken, welche den Luftstrom auf den Mittelpunkt richten. Hinter dem Ring ist ein 40mm Lüfter befestigt. Treefrog bei 75mm/s = 70% Lüfter ab dem 4 Layer

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.14 13:45.

Hi und danke für dein Feedback, jedoch bin ich mir nicht sicher ob du mit ABS oder PLA druckst!?
Bei PLA ist ein Lüfter sehr sinnvoll, bei ABS sollte ein Lüfter eher kontraproduktiv sein. Es sei denn du befestigst diesen über einer Heizmatte, damit die warme Luft verteilt wird. (sollte ich mich irren, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.)

Zu Warping: Ja, viele sprechen bei den hochgeklappten Ecken von Warping. Aber warum klappen die Ecken hoch? - Temperaturdifferenzen (+ schlechte Haftung (+ zu kleine Fläche)) - Daher gehüpft wie gesprungen ;-)

Wenn man schneller druckt, kann man sicher ein paar Layer gewinnen ("langsamere" Abkühlung) aber dann sinkt auch die Qualität...

Quote
winstown
Hi und danke für dein Feedback, jedoch bin ich mir nicht sicher ob du mit ABS oder PLA druckst!?

Ich bin mir sicher, dass ich mit ABS drucke

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Bei PLA ist ein Lüfter sehr sinnvoll, bei ABS sollte ein Lüfter eher kontraproduktiv sein.

Dieser oft gehörte Ratschlag stammt vermutlich aus der Zeit, als Drucker noch nicht umhaust wurden und kalte Raumluft ungeregelt auf den Druck geblasen wurde.

Quote

Wenn man schneller druckt, kann man sicher ein paar Layer gewinnen ("langsamere" Abkühlung) aber dann sinkt auch die Qualität...

Falscher Ansatz. Langsamer drucken, dem Layer Zeit geben, sich auf die Temperatur des darunter liegenden Layers abzukühlen. Nicht umsonst drucken viele gleich mehrere kleine Teile auf einmal.

Oder aber schnell drucken und vernünftig kühlen.

Junge Junge
Also ABS immer Lüfer aus.
Und wenn die Ecken hochgehen hat es nicht nur mit der Temperatur zu tun sondern auch damit das du zuviel drückst.
Du meinst zwar kalibriert zu haben aber jede Rolle ist anders.
Und vor allem Heizbett runter, 1. Lage 125 Grad danach 110 oder noch drunter.
Ich drucke hier mit 125/95 Grad und es funktioniert bestens und das ohne Umhausung.
[Ironie ein]Das mit der Umhausung überdeckt nur das Nichtkönnen (Weicheierdrucken ) [Ironie aus, sicher ist sicher hier sonst sind wieder so viele sauer ]
Je weniger Grad das Heizbett hat um so weniger Spannungen im ABS selber.

Ecken die Hochgehen sind immer der falschen Einstellung geschuldet. Man unterschätzt das viel zu sehr was ein Heizbett mit 125 Grad an Wärme abgibt an das Bauteil.
Also probiere mal aus weniger zu drücken( meistens reicht es schon 2-3% runter zu gehen).
Sehr gut sieht man es wenn man einen Turm baut mit 5cm höhe und selbst in der letzten Lage noch die Spuren des Hotends sichtbar sind wenn es sich über das Filament bewegt.
dann weisst du das definitiv zu viel gedrückt wird.

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Hallo hsiegel,

ich ducke ABS mit einem 65-70°C warmen Heizbett und habe nur sehr selten Warping und Risse durch Verspannungen im Material. Wenn diese Probleme auftreten bekomme ich die mit anderen Slicereinstellungen wie z.B. es gerade Le-Seaw beschrieben hat und, oder konstruktiven Änderungen des Bauteils wieder weg. Eine Umhausung habe ich dazu nicht.
(Sollte ich da jetzt von Weicheidrucken reden wenn jemand 100°C und mehr bracht um ABS zu drucken?)
Ich drucke unter anderem Getriebegehäuse für sehr kräftige Antriebe, die sehr genau sein müssen. Es gibt eben viele Wege zu Ziel....

Gruß Edwin

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.14 04:02.

Das Gute am 3D-Druck ist ja, dass man sich in Null-Komma-Nix so einen Cooler drucken kann. Dann kann man ausprobieren, ob Kühlung dem ABS abträglich ist, oder ob das in einem geheizten Innenraum nicht doch funktioniert. Eine vernünftige Extruder-Kalibrierung mal vorausgesetzt. Ich für meinen Teil drucke ABS Warp-Free. Mit Kühlung. Der ganze Al-Core wurde auf diese Weise gebaut.

Hallo,

ich selbst hatte vor 2 Wochen an einem Drucker das Problem das die drucke nicht mehr sauber wurden und irgendetwas nicht stimmte. Also druckte ich einfach mal eine Single Wall.
Wie man Links im Bild sehen kann echt schlecht gedruckt.



Der Brim von 5mm war beim Druck sauber, hat sich erst später verzogen durch den Wärmestau.
Als Ursache stellte sich herraus das der Kühlungslüfter nicht mehr laufen wollte. War ein kleiner 40x40mm Lüfter und wurde gegen einen 50x50mm Lüfter ersetzt. Diese halten etwas länger. Das rechte Bauteil ist dann mit den gleichen Einstellungen und laufenden Lüfter (über D9 gesteuert) gedruckt worden. Wie man sehen kann braucht man für bestimmte Bauteile (insbesondere Brücken) selbst bei ABS einen Lüfter.

PS: 0.2mm Layer, 0,35mm Düse, E3D V6, 240°C, Bed: 125/110°C

mfg,
Rickenharp

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.14 05:00.

Du brauchst bei einer Single-Wall mit ABS einen Lüfter? Dann ist bei dir was anderes Faul. Ich drucke ABS ohne Lüfter und unter anderem Überhänge mit 50° alles ohne Probleme ohne Lüfter mit einem E3D V6.

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

@Le-Seaw:
Ich verfahre ähnlich, aber auch ohne habe ich keine Probleme mit den Ecken usw. gehabt. Die Haftung ist wie schon geschrieben sehr gut... Man lässt so die ersten Layer zusammen mit den dadrüber abkühlen und "entnimmt" diesen so die Spannung. (Daher ebenfalls Temperaturdifferenzen als Ursache, zu viel drücken verschlimmert das ganze, sollte logisch sein)
Das löst aber nicht die Probleme mit den von mir erwähnten Radien.

@Rickenharp:
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie das linke Teil gedruckt wurde. Ich drucke ohne Lüfter und das selbe Bauteil geht bei mir ohne Probleme, wobei es bei mir eher wie das rechte aussieht.

Da ich noch keine Erfahrungsberichte zu höheren Temperaturen zwecks Warpbeseitigung finden konnte, werde ich zuerst mal schauen ob nicht tatsächlich ein Kühler hilft, bevor ich meinen Drucker abdichte und zusätzlich heize.
Sollte die Bahn so schnell abgekühlt werden, dass keine Längenänderung mehr erfolgt, könnte ich mir vorstellen, dass weniger warping entsteht. Dann müsste theoretisch aber auch das Heizbett auf diese oder zumindest eine nicht viel höhere Temperatur, damit die Haftung einigermaßen gegeben ist, oder?

@hssiegel: Wie verfährst du mit deinem Heizbett mit der Methode?


Grüße ausm Norden

Also eine Lüfter bei ABS setze ich nur ganz sparsam ein wenn ich auf größeren Bauteilen sehr filligrane Konstruktionen habe, aber nur sehr selten. Eine solche Single-Wall drucke ich ebenfalls ohne jeden Lüfter absolut problemlos. Bei Dir sieht man ja braune Verfärbungen die auf eine Überhitzung schließen lassen und der Lüfter kühlt die Sache nur wieder auf eine für die Verarbeitung geeignete Temperatur ab. Eine höhere Temperatur bedeutet bei Kunststoffen nicht immer eine bessere Fließfähigkeit.
Hast Du schon mal die wirkliche Temperatur Deines Hotend`s gemessen? Da kann es ganz schöne Abweichungen in beide Richtungen geben. Ich habe zwei Drucker die eine Einstelldiffernz von ca. 8°C aufweisen um die selbe, wirkliche Temperatur zu haben und das ist noch keine große Abweichung. 10% +/- sind da durchaus normal was bei 200°C doch schon 20°C ausmacht.