Starkes Kräuseln mit ABS an Schrägen

Ich habe heute festgestellt, dass bei nahezu allen Arten von Schrägen sich das Material massiv kräuselt. Selbst bei relativ sanften Übergängen wie hier (Support bei 45° ist aktiv) passiert das. Oben alles super, unten kompletter Matsch. Ausserdem wird bei starken Überhängen trotz Support (okay, 90° ist so extrem wie es nur sein kann) nur noch Spaghetti gedruckt, ich hätte gedacht, die Idee von Support ist es, genau sowas zu verhindern.
Ich drucke ABS mit 230°, in einer Pappkiste zum Luftschutz. Bett startet bei 120° und fällt ab Layer 2 auf 90° ab. Slicer ist Cura.
Zum Vergleich:

Alle 3 mit den gleichen Vorraussetzungen gedruckt, nur andere Positionen. Ganz rechts das ist absolut perfekt rausgekommen, die anderen beiden ohne Rand dagegen nur Matsch, egal wie rum gedreht (flach mit der großen Fläche nach unten auch, da war dann die Öffnung für die Mutter mit Schlangen gefüllt).
Bridge Einstellungen scheint es in Cura ja nicht zu geben.. was kann sonst noch helfen?

Das Problem tritt auch bei PLA auf, hab ich heute feststellen müssen, wenn auch nicht so stark. Da läuft der Lüfter aber auch schon auf 100%.

Hallo Arakon,

Ich drucke ABS mit ca. 70°C Heizbett und Uhu Klebestift und PLA ebeso aber kalt ohne Warping.

Wenn Du dieses Teil aus PLA druckst brauchst Du keinen Lüfter, der wahrscheinlich auch der Grund für dieses Warping ist. Bei ABS solltest Du einen Lüfter sowieso nur einsetzen wenn Du ganz genau weist was Du machst.
Dein Waring des ABS könnte auch von dem Temperatrabfall von 120°C auf 90°C kommen, da ABS sehr hohe innere Spannungen aufbaut. Mach doch mal eine mittlere Temperatur und laß die.

Deine Probleme können aber auch auf das Material zurückzufüren sein, da die oftmals sehr unterschiedlich sind.

Gruß Edwin

Du ziehst dir das ABS selbst hoch. Du drückst zu viel. Steps runter oder Multi runter.

Wenn sich beim Druck die Ecken von der Platte lösen mal nur auf 100 bzw. 105° runter gehen. Bei 90° könnte es schon zu Problemen kommen. Aber zuerst mal den Multi (oder Steps vom Extruder) runter.

Bei 90° 'Überhang' wird auch kein Support gedruckt, da hier das Bridging greift. Da muss man das Bridging deaktivieren. Bei 45° wird auch kein Support gedruckt, da dieser in den meisten Slicer erst bei ~60° aktiviert wird.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.14 05:21.

Von der Platte löst sich nichts, das Zeug ist wie angenagelt bis es kalt ist. Bei niedrigerer Temperatur löst es sich aber gelegentlich, daher die 120° am Anfang. Das Problem besteht auch nur bei Schrägen, selbst große, dünne Teile sind mit den aktuellen Einstellungen einwandfrei.
Bridging Optionen gibt es in Cura nicht, und selbst bei 30° sieht das so aus.
Bei ABS ist der Lüfter aus.
Das Problem scheint maßgeblich von Cura zu kommen.. mit Simplify oder Skeinforge sehen die Overhangs schon erheblich besser aus.
Ich versuch mal, den Multiplier etwas runterzunehmen.

So wie das überquillt würde ich das mindestens um 5% reduzieren.

Warum sind andere Teile dann aber sauber? Wie eben rechts das?

Das rechts ist nicht sauber. Da konnte sich nur nix eindrücken. Bei Überhängen sieht man erst deutlich wie 'schlecht' der Extruder kalibriert ist.
Am rechten Teil sieht man aber auch sehr gut das du zu viel drückst. Der Schmierhaken unten rechts im Bild.

Okay.. Aber wie kann ich das sonst noch kalibrieren? Wenn ich 100mm ausgeben lasse, werden auch extakt 100mm Filament eingezogen Die Filamentdicke ist auch korrekt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.14 06:40.

Was ich zur Extruder Kalibrierung gerne mache: ich drucke einen Rahmen, einen Bottom layer mit 3x3cm Demension, drei Perimeter mit definierter Breite á 0,5mm. Die ich verstelle die E-steps bis ich eine Wanddicke von 1,47-1,49 mm Dicke habe. Bei Single Wall ist die Messungenauigkeit grösser. auch ist schön zu sehen ob die Perimeter gut aneinander liegen. Ich habe doch ein paar % Abweichung zu der groben Methode (Filament messen)

Manu

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.14 06:47.

Ich bin gerade dabei den Triffid Guide zu übersetzen. Bei einer Single-Wall schafft man es zwar am ende eine 0.5er Wand zu drucken, aber sobald man was richtiges druckt, kommt meist zu viel. Genauso beim 100mm-Messspiel. Meine Single-Wall kommt bei einer Einstellung von 0.4mm mit ~0.37mm raus. Dafür ist jetzt aber mein Topfill und die Perimeter annähernd perfekt. Ich kann die Tage mal ein Bild hochladen.

Nächster Versuch. Filamentdurchmesser leicht angepasst (3.05 auf 3.07) und Flow auf 98% statt 100.

Sieht sogar noch schlimmer aus, als vorherige Drucke vom gleichen Teil mit 100% Flow.
Hatte zwischendrin ein einfaches Teil (Keilform ohne overhang) gedruckt mit 96% Flow, da wurde dann die oberste Deckschicht nicht mehr ganz geschlossen, und es gab Lücken zur outer shell.
Hier mal ein Overhangtestobjekt mit 98%, mit Winkeln von 35°-65°.

Mit 96% sieht das Objekt fast identisch aus.
Bei dauerhaft 70° Bettemperatur zieht es die Spitzen genauso hoch wie vorher bei 120->90°, wobei das Objekt ja ein Extremfall ist.
Bei 94% tut sich immer noch nicht wirklich was. Ich probier morgen noch 90%, aber für heute ist es erstmal zu spät. Unten mal die Objekte 98% und 94% zum Vergleich.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.14 19:55.

So, letzte Tests.

[i.imgur.com]

[i.imgur.com]

Runter bis auf 70% Flow Rate. Die Teile werden immer leichter (klar), aber an den Overhangs tut sich nahezu gar nichts. Beim 65° Overhang sind die ersten 3 mm glatter als vorher, aber an den wichtigen, 35 und 45°, tut sich auf den ersten Blick absolut nichts. Bei 70% war die abschließende Oberfläche dann schon gelöchert, ab 80% haben sich gelegentlich einzelne Layer leicht voneinander gelöst.

Edit: Okay, zurück auf 85%, nochmal den Fuß von oben probiert.
Das Gekräusel ist schlimmer geworden an der unteren Schräge, und aus irgendeinem Grund scheint links (im Bild unten) am Rand das ABS zu verbrennen oder sowas. Der Bereich ist grünlich-braun verfärbt. Das ist beim vorherigen Druck auch schon mal passiert. Bei 230° sollte sowas aber nicht passieren können, oder?


Edit: Nochmal ein unscharfes Bild, wo aber die Verfärbung deutlich besser sichtbar ist.


2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.14 08:07.

Hallo Arakon,

Könntest Du dieses Testbauteil ausdrucken, ich denke daran kann man mehr erkennen: [www.thingiverse.com]

Bitte auch die Druckachsen merken, auf ein Blatt übertragen und das Bauteil korrekt ausgerichtet drauflegen. Interessant ist auch noch wo er beim Layerwechsel wieder angesetzt hat.

Liebe Grüße,
Ingo

Lochdurchmesser von oben 7.9 in X Richtung, 7.89 in Y. Von unten bringt die Messung nicht viel, weil da ein leichter Rand wegen des aufs-Bett-pressens entsteht.
85% Flow, 90° Bett durchgehend, 0.3mm Layer.
X: [i.imgur.com]
Y: [i.imgur.com]
Von oben: [i.imgur.com]

Hallo Arakon,

so wie das ganze hier aussieht, scheints du bei deinen Versuchen, dein SD-CardReader zum Laufen zu bringen, irgendwie die Thermistor Settings für das Hotend mit verstellt zu haben, oder gar eine andere Firmware als die von nophead zu benutzen. Check/vergleich das mal mit der originalen FW für den Mendel90, irgendwie sieht das alles viel zu heiß aus.

Das mal als Ansatz!

Grüße Jörg

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Und sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung!
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Das einzige, was für den Cardreader geändert wurde, ist der CS Pin für den SD Reader. Alles andere ist unberührt und exakt nopheads Firmware, die, die er auf der MicroSD mitgeliefert hatte.
Allerdings, um dem mal zu folgen hab ich die Temperatur mal um 10° gesenkt auf 220°, und probier das gerade mal aus.

Sooo.. du hast recht mit der Temperatur. Die ist zwar korrekt, aber wenn ich den Lüfter zuschalte, sieht es gleich viel besser aus. Ich hab immer noch Beulen an den Kanten, aber nicht mehr diese komplette Unförmigkeit.

Ich glaube, man sieht recht gut, ab welchem Zeitpunkt ich den Lüfter zugeschaltet habe. Erst mit 1/4, dann 1/2, und schließlich 100% Geschwindigkeit. Die Frage ist jetzt natürlich: Gibt das nicht gewaltig Probleme mit Verzug, wenn ich den Lüfter im Druck zuschalte?
Habs nochmal gedruckt, diesmal mit 100% Lüfter ab 2mm, 50% Lüfter auf den letzten 1.5cm. Gab aber schwache Layerverbindung und einige sind auch auseinandergegangen.



2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.14 14:40.

Hallo Arakon,

Hast Du ein Foto von Deinem Drucker?

Wenn ich das letzte Bild betrachte dann hast Du einen Z-Wobbel. Die (Nicht-Präsions)-Spindeln für die Höhenverstellung haben immer einen Schlag und bei jeder Drehung wird dies auch an den Schlitten und damit an die Druckdüse übergeben. Wenn Du mit einem sehr geringen nun einzelne Würste platzieren lässt, dann fallen diese ins Leere. Je geringer Du die Layerhöhe wählst oder den Faktor für "edge width over height" reduzierst, um so stärker kommt dieser Effekt zu tragen. Evtl. brauchst Du eine andere Konstruktion, die deine X-Achse mit der Y-Achse verbindet.

Mit dem Lüfter kommt immer drauf an, normalerweise liebt der PLAer den Lüfter und der ABSler hasst sie, aber gerade Brücken und starke Überhänge lassen sich nicht ohne Lüftereinsatz drucken, da der Kunstoff nicht schnell genug in der gewünschten Form einfriert. Wenn die Schichten nicht haften, dann ist es zu kalt, wenn die Form nicht stimmt zu warm.

Wenn ich das untere Teil betrachte würde ich auch den Retraction Speed und die Länge in Betracht ziehen. Wenn man gar keine Retraction nutzen würdest hättest Du Fäden zwischen den Schenkeln des Dreiecks, stimmen die Retraction-Einstellungen nicht dann baut sich nicht schnell genug wieder Druck auf und es fehlt Material, das kann zu den Verformungen der Ecken führen.

Zu Deiner Frage: Der Lüfter sollte nicht das Bett kühlen sondern das Kunstoff direkt nach Austritt aus an der Düse. Bei meinen Drucks fällt auf, dass die Vorderseite immer sehr gut aussieht und auf der Hinterseite sich Unsauberkeiten ergeben. Grund ist der ungleichmässige Lüfterstrom. Wenn man mit allem was die Lüftertechnik hergibt über das Heizbett blässt, dann verzieht sich natürlich das ganze Werk.

Auch je nachdem wie die Lüftungstechnik aussieht ergibt sich Unterschiede, deswegen wäre ein paar Fotos deines Druckers sehr interessant und die Cura-Config, wobei ich da nicht so der Held bin, verwende ich zu selten.

PS: Je mehr Infill um so mehr Verzug, das abkühlende Kunstoff verhält sich wie die Haare auf einem Violinenbogen, kühlen sie ab, dann ziehen sie sich geringfügig zusammen und erhöhen den Zug. Gerade Bauteile mit eckigen Ecken auf der Heizplatte reagieren sofort darauf.
Ingo

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.14 16:41.

Ich hab einen Mendel90. Nicht meiner, aber identisch: [reprap.org]

Der Luftstrom wird kreisförmig am Hotend ausgegeben und kühlt dort das Filament.
Z-Wobble sollte eigentlich nicht massiv möglich sein, da der Drucker auf geraden Stangen läuft.
Retraction war bei dem Teil anders eingestellt, normal sind die Flächen sauber geschlossen.
Infill war bei 20%, bei einem Versuch mit 5% sahen die Schrägen kein Stück besser aus.

Soo.. nochmal den Fuß von oben, mit 50% Lüfter.
Nur noch leichtes Kräuseln an komplett freischwebenden Stellen. Wieder zurück auf 100% flow zum Testen gewesen. Massiv besser.

Ich habe genau den gleichen Drucker hier stehen als DiBond-Kit von Nophead. Doch, der Z-Wobble ist möglich, da das Kunstoff weich ist und nachgibt. Das wiederkehrende Muster in Deinem Ausdruck zeigt aber einen Schlag der regelmässig wiederkehrend ist. Da aber das Design von Nophead wohl am weitesten durchdacht ist kann die Messingmutter sich auf der Achse drehen ohne aber durch einen Schlag auf den Schlitten zu übertragen. Wäre das Ende der Stange oben auch Fixiert, dann würde der Wobel ausreichen um den Schlitten zu verbiegen.

Meine Notizen für German Reprap ABS lauten 230-240 Grad für den Extruder und 100 Grad für das Heizbett. Vorheizen der Druckplatte habe ich in den Start-Code eingebaut, mein Drucker wartet für fünf weitere Minuten, nachdem das Heizbett die Zieltemperatur erreicht hat. Die sonstigen Vorgaben sind genau von NopHead übernommen aus GitHub für PLA 0.2mm. Retract läuft bei mir mit 40 und bei PLA ziehe ich 1.5mm zurück, bei ABS bis zu 4mm, zu weit fördert aber den Schwund da der Druckaufbau seine Zeit braucht. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten braucht man gar keinen Retract mehr, der erzeugt sogar das Gegenteil, weil auf den Retract gewartet werden muss statt weiter zu drucken.

Unbedingt das Bett genau (+/-0.05 sollte Ziel sein an jeder Ecke) ausrichten mit einer Messuhr: [www.thingiverse.com]

Ich kann auch empfehlen noch mal in heissen Zustand zu prüfen. Vor den Heizen die Messuhr in der Mitte parken und mal schauen wie weit sich die Platte nach oben durchbiegt.

Den Drucker nicht mehr unnötig dannach bewegen, gerade auf die Seite legen und ähnliches wird mit erneutem Ausmessen bestraft.

Die Riemen sollten eine tiefe Note spielen können, genug Spannung ist wichtig. Auch mal schauen ob wirklich alles richtig montiert ist und die Kugellager sich drehen können und der Riemen einmal umgeschlagen ist, damit er auf der glatten Seite über die Umlenkrolle läuft.

Ingo

Quote
minimales
Ich habe genau den gleichen Drucker hier stehen als DiBond-Kit von Nophead. Doch, der Z-Wobble ist möglich, da das Kunstoff weich ist und nachgibt. Das wiederkehrende Muster in Deinem Ausdruck zeigt aber einen Schlag der regelmässig wiederkehrend ist. Da aber das Design von Nophead wohl am weitesten durchdacht ist kann die Messingmutter sich auf der Achse drehen ohne aber durch einen Schlag auf den Schlitten zu übertragen. Wäre das Ende der Stange oben auch Fixiert, dann würde der Wobel ausreichen um den Schlitten zu verbiegen.

Stimmt, Z-Wobble wird aufgrund der Konstruktion relativ gut kompensiert, aber nicht 100%ig. Ich habe letzte Woche diese Kupplung entdeckt. Und ich muss sagen, das ich echt eins der wenigen Tuningteile welches mich auf Anhieb überzeugt hat um mal ausgedruckt und getestet zu werden. Und die Kupplungen verbleiben auch im Drucker, weil Z-Wobble nahezu verschwunden ist! Nur die Druckbarkeit ist schon grenzwertig (Gewindeflanken sind rund, nicht wie üblich 60° Gewindeflanken) und ich hab bisserl ungutes Gefühl ob die Klemmung langfristig fest genug ist. Diese Sorgen werde ich mit Loctite eliminieren

Die Klemmung mit der Kupplung sollte auf jeden fall reichen. Ich habe bei mir eine ähnliche Kupplung (Schlauch mit 3 Kerben je Seite zum Selbstzentrieren) und diese nur mit Kabelbinder verklemmt. Selbst das hält dicke.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Was für einen Schlauch nimmst du da? Ich nehme an recht dickwandig. Der Mendel hat Schrittmotorseitig 5mm und M6 Gewindestangen. Kann man die Differenz mit der Schlitzung gut kompensieren?

Ich hab nen Gewebeschlauch. Genaue Abmessungen kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube der Innendurchmesser liegt bei ca. 6mm. Mein Sparkcube hat auch Schrittmotorseitig 5mm und eine M6 Gewindestange für die Z-Achse.

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