Vermutlich Schrittverluste nur in eine Richtung? (Zickzack statt diagonales infill)

Hallo zusammen,

ich möchte meinen ersten Post hier nutzen um mich kurz vorzustellen.
Mein Name ist Bastian, ich bin 34 Jahre alt und wohne in Franken.
3D Druck hat mich schon immer fasziniert.
So richtig dazu gekommen bin ich aber erst durch das Multikopter-Fieber was mich vor gut 2 Jahren gepackt hat.
Mein Ziel war es damals, einen Multikopter im Eigenbau zu entwerfen.
Dafür fehlten mir aber ein paar Gerätschaften wie z.B. eine CNC Fräse und ein 3D Drucker.
Die Fräse habe ich letzten Winter gebaut, und aktuell ist der Drucker dran

Bei der Wahl des Druckers habe ich mich für ein Prusa i3 rework entschieden.
Der Drucker steht mit seiner Mechanik soweit und auch die Elektronik ist auch soweit verkabelt, .

Nachdem ich ein paar Thinwall Testdrucke von Hardwarekiller ( [hardwarekiller.bplaced.net] [forums.reprap.org] ) gemacht habe um den Extruder einzustellen habe ich ein Calibration Angle ( [www.thingiverse.com] ) versucht zu drucken.
Hier ist mir aufgefallen, dass in X-Richtung immer ein Versatz ist


Habe daraufhin einige Änderungen an den Slicer Speed Settings vorgenommen und Poti erhöht, ohne Erfolg.
Hab mehrere unterschiedliche Modelle gedruckt und bei den meisten trat das Problem auf.

Bei dem Modell "Calibration Cube" ( [www.thingiverse.com] ) ist mir folgendes passiert:
1st Layer: Outer Perimeter schienen sauber zu drucken (auch wenn einer der Vierecke wieder leicht verschoben aussah.
Beim Infill des ersten Layers ist er dann Amok gelaufen.

Ich vermutete einen fehlerhaften Stepstick, da scheinbar die X-Richtung manchmal falsch ist, so dass statt diagonalem Druck ein Zickzack Muster entstanden ist.
Stepstick getauscht. Anderes Modell gedruckt (einen soliden Würfel) und das Problem schien behoben zu sein


Als ich eine Woche später wieder die Thin wall drucken wollte ist mir ab der Hälfte wieder ein X-Versatz von etwa -6mm aufgefallen.
Ich habe den Calibration Cube drucken wollen... Wieder Zickzack Muster.

Was mir an der X-Achse aufgefallen ist:
Schrittmotor dreht sich, wenn er sich in X+ Richtung drehen soll ganz kurz nach X- bevor richtig nach X+ fährt. Mit einem Finger an der Motorwelle macht sich das durch einen vielleicht 1/4Sekunden langen 'ruck' bemerkbar. Aber nur in eine X Richtung. X Richtung und auch die beiden Y Richtungen laufen sauber an.

Da ich jetzt langsam nicht mehr weiß was ich tun könnte, wollte ich mal hier im Forum um Rat fragen
Ich werde heute noch den X-Achsen Motor tauschen (wobei ich nicht glaube das es an ihm liegt)

Hardware: Ramps 1.4 mit Stepsticks A4988. Kühlkörper und Lüfter über Elektronik. Stepsticks werden nicht mal handwarm (bei Drucken <30min)
Extruder: Wolfgangs V4 Direct Drive
Firmware: Marlin
Software: Repetier-Host 1.0.6 mit Slic3r Setup "1.1 or higher"

Hier einige Punkte die ich gemacht habe, welche ich in anderen Threads gefunden habe aber nicht zum Erfolg führten.
- Klebepunkt am Pulley gesetzt um ein "durchrutschen" auszuschließen.
- Slic3r Settings "Use relative E distances = true" setzen.
- Poti an X-Achse weiter aufdrehen (stand mal bei 0.7 oder 0.8V ohne Erfolg)
- Druckgeschwindigkeit verlangsamen
- Neuen Stepstick verwenden
- X-Achse läuft für meinen Geschmack leichtgängig genug. (Motorstrom Erhöhung hat ja auch keinen positiven Effekt gehabt, und würde meiner Meinung nach auch nicht die Zickzack Muster in die falsche Richtung erklären.)

Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Beste Grüße,
Basti

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.14 05:27.

Hi, kenne das Problem bestens, Schrittmotorentreiber tauschen scheint zu klappen, tut es aber nicht.
Setz mal in der Firmware die Acceleration runter, steht meist so bei 9000 pro Achse, das ist aber Quatsch...1000 oder weniger sind da genug.
Das hat bei mir geholfen

---

Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
--------
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Hallo Kenny,

vielen Dank für Deine schnelle Antwort!

Das klingt sehr logisch und ich habe es auch gleich voller Vorfreude ausprobiert!

Meine Setting waren bislang wie folgt:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {3000, 3000, 3, 25}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,50,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions 

#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts

Ich habe es auf Deine Anweisung hin auf 1000 und darunter ausprobiert.
Leider hat es immer noch nicht wirklich viel gebracht.
(Er hat zwar aktuell noch kein Zickzack Muster nach Links versucht, doch sind manche diagonalen Infill Bewegungen immer noch falsch)

Ich habe es sogar runter auf folgende Beschleunigungen versucht:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {3000, 3000, 3, 25}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {100,100,50,1000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions 

#define DEFAULT_ACCELERATION          100    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts

Hier habe ich davon mal ein Video gemacht: [www.youtube.com]
Man hört und sieht deutlich die extrem langsame Beschleunigung. Dennoch wandert er immer weiter nach Links und bei 1 Minute ( [www.youtube.com] ) sieht man wieder "schön" wie das Infill falsch gefüllt wird.



Viele Grüße,
Basti

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.14 09:16.

Schonmal die Schrittmotoren vertauscht, also nur die Kabel auf dem Ramps, oder die Schrittmotorentreiber untereinander?
Dank Rhos Frei würde ich auch mal Alle Lötstellen kontrollieren und auch mal "auf gut Glück" nachlöten

---

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Hallo Kenny,

danke nochmal für Deine Antwort.
Ich habe jetzt die Stepsticks von X und Y mal vertauscht, in der Erwartung, dass jetzt die Außreißer in Y Richtung stattfinden werden.

Aber: Oh wunder: Es scheint keine Probleme mehr zu geben (wenn ich das jetzt zuminest während meines ersten Testdrucks sagen kann).
So weit wie hier bin ich noch nie gekommen

[www.youtube.com]

Ich habe die Einstellungen noch relativ langsam, versuche mich dann wieder etwas hochzutasten.
Aktuell:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {2000, 2000, 3, 25}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {500,500,50,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION          500
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt funktioniert (beschwere mich deshalb auch nicht ) aber den Grund dafür hätte ich jetzt schon irgendwie gern erfahren.

Sei es wie es ist - ich bin erstmal zufrieden

Vielen Dank und bis wahrscheinlich bald wieder hier im Forum!

Beste Grüße,
Basti

hast du die endstop kontrolle wärend des drucks ausgeschalten?

Hallo Mantus,

ich glaube (da ich vor dem Wochenende nicht mehr an meinen Drucker komme), dass die Endstops nur beim Homing scharf geschaltet sind. Meine mich zu erinnern, sie mal während des Drucks berührt zu haben ohne das was passierte.
Wo kann man dies denn einstellen?
Ich habe zwar hier etwas zur Endstop Kontrolle gefunden, aber das ist vermutlich die Repetier Firmware und nicht Marlin (zumindest habe ich die Variable ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS nicht bei mir finden können) [forums.reprap.org]

Davon unabhängig habe ich mal meine configuration.h angehangen.

Darf ich fragen, was Deiner Meinung nach die Endstop Kontrolle bei meinem Zickzack Problem für eine Rolle spielen könnte?

Danke & Beste Grüße,
Basti

naja wenn er glaubt gegen den endstop gefahren zu sein beendet er die bewegung in die richtung, d.h. sein 0 punkt verschiebt sich immer weiter in die entgegengesetzte richtung.
Gibt eigentlich auch solche bilder wie bei dir.

mantus bau dir erstmal Drucker anstatt hier immerzu irgendwas in den Raum zu werfen.
Endstops sind nicht aktiv wenn der Drucker lauft.

Kühl mal mehr aktiv deine Stepsticks, sie überhitzen und schalten dann kurz ab und wieder an.
Dann kannst du auch wieder schneller drucken.
Motorstrom hast du versucht richtig einzustellen?
ich mache das mehr nach Popometer, entgegen Uhrzeigersinn ist weniger, bis zum Anschlag zurück(vorsichtig machen weil Überdreht sind die gleich, und dann 1/4 wieder hoch, testen ob es läuft, wenn nur brummen vom Motor nochmal 1/4 hoch, wenn es dann läuft was drucken damit, Sprünge ja nein? Chip anfassen, ist er heiss oder nicht, Motor anfassen, heiss oder nicht? )

und
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {500,500,50,10000}
die 10000 runter auf 3000 dann knallt der Extruder auch nicht mehr so sondern läuft softer.

und weiter geht es
#define TEMP_SENSOR_0 5 //@BP Extruder. Steht auf Datenblatt von Wolfgang @BPTODO testen
#define TEMP_SENSOR_1 -1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1 //@BP Heatbed (hoffentlich) @BPTODO testen

wenn nur ein Extruder setze das -1 auf 0

und ganz wichtig
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,107.8507578701904}
das letzte ist tödlich
nie mehr als 4 Stellen nach dem Komma, besser nur 2.
also in deinem Fall
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,107.85}

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.14 07:28.

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Quote
Le-Seaw
mantus bau dir erstmal Drucker anstatt hier immerzu irgendwas in den Raum zu werfen.
Endstops sind nicht aktiv wenn der Drucker lauft.

och muss mich jetzt der beleidigte händler durch alle threads verfolgen

also mein Sparkcube druck sehr brav vor sich dahin danke der nachfrage
und Endstops sind bei mir z.b. schon aktiv wärend der Drucker läuft .... also lern du erstmal die drucker SW kennen bevor du sowas von dir gibst ....

ich verfolge dich nicht, ich rette nur den Rest vor deinem geistigen Müll.

Und beleidigt weil du Chinaclonelinks verteilst?
Sicher nicht, jeder der sowas gekauft hat kommt dann gerne wieder zurück zum Original.
Aber die Lernkurve bei manchen ist halt doch sehr flach.

Und er hat Marlin drauf, würde mich schon sehr wundern wenn es da aktiv wäre.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.14 08:32.

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Hallo zusammen

danke erst mal für die Antworten!
Ich versuche sie alle zu kommentieren:

Quote
mantus
naja wenn er glaubt gegen den endstop gefahren zu sein beendet er die bewegung in die richtung, d.h. sein 0 punkt verschiebt sich immer weiter in die entgegengesetzte richtung.
Gibt eigentlich auch solche bilder wie bei dir.

Die Endstops von X-Y können hier nicht das Problem sein.
Ich habe nur ein X-Max Endstop (rechts) und ein Y-Min Endstop (hinten)
Gegen die stoßen beim Drucken nicht das Bett bzw. der Extruder.

Quote
Le-Seaw
Kühl mal mehr aktiv deine Stepsticks, sie überhitzen und schalten dann kurz ab und wieder an.

Meine Stepsticks werden mit einem großen 140mm Lüfter aktiv gekühlt. Siehe hier


Der macht ordentliche Wind, dass es mir daneben auch schon manchmal frisch wird
Die Stepsticks haben auch Kühlkörper drauf und werden beim Betrieb noch nicht mal handwarm.
Auch die Motoren sind während des Drucks nicht mal handwarm.

Quote
Le-Seaw
Motorstrom hast du versucht richtig einzustellen?
ich mache das mehr nach Popometer, entgegen Uhrzeigersinn ist weniger, bis zum Anschlag zurück(vorsichtig machen weil Überdreht sind die gleich, und dann 1/4 wieder hoch, testen ob es läuft, wenn nur brummen vom Motor nochmal 1/4 hoch, wenn es dann läuft was drucken damit, Sprünge ja nein? Chip anfassen, ist er heiss oder nicht, Motor anfassen, heiss oder nicht? )

Strom habe ich wie folgt berechnet:

Vref = (Imax x 0.7) x (8 x Rs)

Imax = 1,7A
Rs =0.05 Ohm
Vref = 0.476V

(Zumindest hoffe ich, dass RS 0.05 ist und nicht wie bei einem Polulu 0.2 Ohm. Den sonst wäre meine Vref = 1,904V)

Vref messe ich mit Multimeter an Schraubenzieher, während ich drehe (Minuspol an Masse) klappt wunderbar.
Habe folgendes eingestellt (sofern ich mich recht erinnere):
X: 0,7 V
Y: 0,55 V
Z: 1,5V
Z Musste so hoch, weil hier 2 Motoren parallel angetrieben werden und ansonsten sich nur einer drehte. Viel höher könnte ich auch nicht gehen, da die Motoren sonst brummen.
Wundersamerweise werden die Z-Motoren auch nicht warm.

Quote
Le-Seaw
#define TEMP_SENSOR_1 -1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1 //@BP Heatbed (hoffentlich) @BPTODO testen

wenn nur ein Extruder setze das -1 auf 0

Danke, das hab ich übersehen. Wird gemacht.

Quote
Le-Seaw
und ganz wichtig
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,107.8507578701904}
das letzte ist tödlich smiling smiley
nie mehr als 4 Stellen nach dem Komma, besser nur 2.
also in deinem Fall
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,107.85}

Oh, dass die Nachkommastellen Probleme bereiten wusste ich nicht. Habe dies in anderen Beispielkonfigurationen gesehen und habs daher ebenfalls so gemacht.

Ich werds einstellen und berichten, sobald ich wieder an meinen Drucker komme
Danke nochmal für die Antworten und ich wünsch Euch einen schönen Abend!

Viele Grüße,
Basti

Naja wenn der endstop rechts ist und er nach links "ausweicht" wäre das genau das erwartete verhalten.
die endstops könnten durch emv ausgelöst werden eben nicht durch physischen kontakt.
Wenn du 0.49 errechnet hast wieso dann die spqnnungen für x und y und wieso so unterschiedlich?

@troll: achso um meine china links gehts ..... aber was will man von einem händler deines niveaus auch erwarten. Los-trollen ohne auch nur einmal hier angegriffen worden zu sein. So einen unfreundlichen chinahändler musst mal finden.
Und jetzt troll mit dir alleine

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.14 12:12.

Ja gehst du endlich? wird ja auch Zeit.

BTT
Vielleicht auch mal DRV Treiber ausprobieren, oder RS messen nicht das der nicht passt.
Aber zusammen mit deinen Slicereinstellungen aus dem anderen Thread könnte es sich vielleicht nun auch erledigt haben.
Du warst ein bisschen flott unterwegs für einen Prusa.
Alles über 60mm ist da schon schnell

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Simpler Test für den Motorstrom: Schalt den Motorstrom an für den Haltemoment, Du dürftest kaum in der Lage sein einen Motor zu drehen oder gar den Schlitten zu schieben. Wenn es doch sehr leicht geht einfach mal den Strom höher, die Motoren dürfen ruhig Handwarm werden, selbst wenn die heiss werden kann so schnell nichts kaputt gehen.

Die Endstop-Zuleitungen sollten auch verdrillte Drähte haben und nicht parallel zu den Motoren laufen, die Störung kann kann in das Board einstreuen und dieses stören. Wenn Du Flachkabel verwendest müssen IMHO Pullups oder Pulldowns verwendet werden.

Hatte auch schon einen Wackelkontakt weil ich bei der Stromeinstellung zu fest mit den Schraubendreher auf das Poti der Steppsticks gedrückt hatte.

Das Netzteil liefert genügend Strom und die Spannung fällt nicht ab?

Evtl. ein USB-Hub dazwischen oder druckst Du von SD-Karte? Manchmal stört eine Masseschleife zwischen Netzteil vom Drucker und Laptopnetzteil. Testweise den Laptop ohne eingestecktes Netzteil betreiben.

PS: Mit dem Z-Antrieb wirst Du nicht glücklich, die Metalladapter hatte ich auch mal, die federn leider sehr stark in der Höhe, dort müssen ganz starre Übergänge zwischen Motor und Achse her, den sonst verstellt sich ständig die Z-Höhe.

Ingo

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.11.14 07:30.

Quote
Bash-T
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt funktioniert

Vielleicht war es einfach ein klassischer schlechter Kontakt und durch die Herumsteckerei wurde der Kontakt gereinigt. Die extrabilligen StepSticks sparen ja sogar an der Goldbeschichtung der Kontaktstifte, Zinn ist anfällig für Oxidation.

Quote
Bash-T

Quote
Le-Seaw
Kühl mal mehr aktiv deine Stepsticks, sie überhitzen und schalten dann kurz ab und wieder an.

Meine Stepsticks werden mit einem großen 140mm Lüfter aktiv gekühlt.

Das hilft, reicht aber nicht immer. Überhitzung kann man allerdings sehr leicht feststellen: die Motoren haben dann regelmässige, kurze Aussetzer (rund 0,5 Sekunden), besonders im Stand (da ist der Motorstrom am höchsten). Ist der Strom viel zu hoch, artet das in eine Art stottern aus. Man kann diese Aussetzer gut am Motor hören.

Quote
Bash-T
Zumindest hoffe ich, dass RS 0.05 ist und nicht wie bei einem Polulu 0.2 Ohm.

Das kann man nachschauen. Von all den kleinen SMD-Klötzchen auf dem StepStick sind die braunen hohen Klötzchen Kondensatoren. Die schwarzen und grünen, flachere Kästchen sind Widerstände. Die beiden (ja, es sind zwei gleiche) grossen Widerstände sind die Referenzwiderstände. Da ist eine Zahl aufgedruckt, die den Widerstand angibt. Man braucht allerdings ein Mikroskop oder ein hoch auflösendes Foto, um das lesen zu können.

Die Zahl kann man dann hier decodieren: [de.wikipedia.org]

Da es nur 0,05, 0,1 und 0,2 Ohm gibt, reicht es aber, nach einer 1, 2 oder 5 Ausschau zu halten.

---

Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Hallo zusammen,
Danke!

Ich versuche wieder auf die Kommentare zu antworten

Quote
Le-Seaw
Vielleicht auch mal DRV Treiber ausprobieren, oder RS messen nicht das der nicht passt.

DRV Treiber sind bereits bestellt, aber bis die ankommen kann es noch etwas dauern.
Ich frage mich wie man den Rs messen könnte. Habe leider noch nichts dazu finden können wo der sitzt.

Quote
Le-Seaw
Du warst ein bisschen flott unterwegs für einen Prusa.
Alles über 60mm ist da schon schnell

Das kann gut sein, ich glaube über den nächsten Drucker mache ich mir dann noch mehr Gedanken, wenn es in Richtung Geschwindigkeit geht

Quote
minimales
Simpler Test für den Motorstrom: Schalt den Motorstrom an für den Haltemoment, Du dürftest kaum in der Lage sein einen Motor zu drehen oder gar den Schlitten zu schieben. Wenn es doch sehr leicht geht einfach mal den Strom höher, die Motoren dürfen ruhig Handwarm werden, selbst wenn die heiss werden kann so schnell nichts kaputt gehen.

Also drehen lässt sich der Motor mit Haltestrom. Ist zwar etwas schwergängig, aber mit Daumen und Zeigefinger mittelfest an der Welle gedreht springt sie über.
(War bislang auch gut so, da durch die Ausraster die X-Achse an ihre mechanischen Grenzen gestoßen ist und nicht gleich die Halterungen zerrissen hat.)

Quote
minimales
Die Endstop-Zuleitungen sollten auch verdrillte Drähte haben und nicht parallel zu den Motoren laufen, die Störung kann kann in das Board einstreuen und dieses stören. Wenn Du Flachkabel verwendest müssen IMHO Pullups oder Pulldowns verwendet werden.

Hmm, ich habe als Anschlusskabel für die Endstops Flachkabel und die über den Extruder-Motor zusammen richtung RAMPS geführt (siehe hier: )


Könnte das ein Problem werden?
Ich habe in Marlin folgendes gesetzt

// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

Also dürften denke ich die Pullups verwendet werden.

Quote
minimales
Das Netzteil liefert genügend Strom und die Spannung fällt nicht ab?

Ich verwende ein "HP Server-Netzteil DPS-600PB " 575W 47A. Das sollte nicht ein Schwachpunkt sein.

Quote
minimales
Evtl. ein USB-Hub dazwischen oder druckst Du von SD-Karte? Manchmal stört eine Masseschleife zwischen Netzteil vom Drucker und Laptopnetzteil. Testweise den Laptop ohne eingestecktes Netzteil betreiben.

Drucke aktuell mit Laptop (im Akkubetrieb). Ich möchte später mal auf Raspberry Pi umsteigen, wenn ich ihn erst einmal richtig schön am Laufen habe.

Quote
minimales
PS: Mit dem Z-Antrieb wirst Du nicht glücklich, die Metalladapter hatte ich auch mal, die federn leider sehr stark in der Höhe, dort müssen ganz starre Übergänge zwischen Motor und Achse her, den sonst verstellt sich ständig die Z-Höhe.

Klingt einleuchtend. Kann man dem genügend entgegenwirken wenn man die Gewindestangen direkt auf der Motorwelle aufliegen lässt wenn man die Kupplung fixiert?
Dann kann sie ja nicht mehr nach unten einfedern und die Kräfte wirken ja fast immer nur nach unten.


Vielen Dank Euch für das kontinuierliche Feedback!

Beste Grüße,
Basti

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.11.14 08:22.

Hallo Traumflug,

danke für Dein Feedback!

Quote
Traumflug

Quote
Bash-T
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt funktioniert

Vielleicht war es einfach ein klassischer schlechter Kontakt und durch die Herumsteckerei wurde der Kontakt gereinigt. Die extrabilligen StepSticks sparen ja sogar an der Goldbeschichtung der Kontaktstifte, Zinn ist anfällig für Oxidation.

Quote
Bash-T

Quote
Le-Seaw
Kühl mal mehr aktiv deine Stepsticks, sie überhitzen und schalten dann kurz ab und wieder an.

Meine Stepsticks werden mit einem großen 140mm Lüfter aktiv gekühlt.

Das hilft, reicht aber nicht immer. Überhitzung kann man allerdings sehr leicht feststellen: die Motoren haben dann regelmässige, kurze Aussetzer (rund 0,5 Sekunden), besonders im Stand (da ist der Motorstrom am höchsten). Ist der Strom viel zu hoch, artet das in eine Art stottern aus. Man kann diese Aussetzer gut am Motor hören.

Die Stepsticks werden doch aber parallel zu den Motoren heiß, oder? Da die Motoren immer kühl sind (nicht mal warm) vermute mal ich dass falls es Aussetzer gibt die nicht von Überhitzung kommen würden.

Quote
Traumflug

Quote
Bash-T
Zumindest hoffe ich, dass RS 0.05 ist und nicht wie bei einem Polulu 0.2 Ohm.

Das kann man nachschauen. Von all den kleinen SMD-Klötzchen auf dem StepStick sind die braunen hohen Klötzchen Kondensatoren. Die schwarzen und grünen, flachere Kästchen sind Widerstände. Die beiden (ja, es sind zwei gleiche) grossen Widerstände sind die Referenzwiderstände. Da ist eine Zahl aufgedruckt, die den Widerstand angibt. Man braucht allerdings ein Mikroskop oder ein hoch auflösendes Foto, um das lesen zu können.

Die Zahl kann man dann hier decodieren: [de.wikipedia.org]

Da es nur 0,05, 0,1 und 0,2 Ohm gibt, reicht es aber, nach einer 1, 2 oder 5 Ausschau zu halten.

Super Info, vielen Dank! Ich werde heute Abend mal meine Brille putzen und nachschauen was für Resistoren bei mir drauf bappen.

Viele Grüße,
Basti

Moin Basti,

bei meinem Cube hatte ich 2x ein ähnliches Problem. Da war ein Kabelbruch in der Leitung zum x Endstop. Die Leitung ist bei meinem cube parallel zur Filamentzuführung.
Immer wenn Y > Position 100 war wurde der Endstop so quasi geöffnet und der Drucker bewegte sich falsch.

Kannst ja mal das Kabel provisorisch überbrücken und testen.

Grüße

Sascha

---

3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

www.wattwetter.de

Quote
Bash-T
Die Stepsticks werden doch aber parallel zu den Motoren heiß, oder?

Treiber und Motor werden zwar beide durch zu viel Strom warm, das heisst aber noch lange nicht, dass ein kühler Motor auch einen kühlen Treiber bedeutet. Der StepStick ist in der Regel bei deutlich weniger Strom und auch zeitlich viel schneller (weniger aufzuwärmende Masse) am Limit.

Dass die Z-Motoren nicht warm werden ist übrigens kein Wunder. Der Strom verteilt sich auf die beiden Motoren.

---

Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Kann es sein, das durch die Induktion eines Stepperkabels der Endstop ausgelöst wird?

ja das hab ich weiter oben versucht zu erklären

Quote
Sepur
Kann es sein, das durch die Induktion eines Stepperkabels der Endstop ausgelöst wird?

Nicht bei Marlin. Fang an etwas zu drucken und während er dabei ist, halt mal den X oder Y Endstop gedrückt.
Dann wirst du sehen dass sich diese Achse weiterhin bewegt.

Quote
mantus
ja das hab ich weiter oben versucht zu erklären

NEIN! Mein Gott, ich habe den Thread hier nur gelesen und deine vor Unwissenheit gefüllten Kommentare und Anweisungen gehen mir so derbe auf den Sack.
Wenn man keine Ahnung hat, sich mit dem Thema nicht auseinander gesetzt hat, dann behält man es eben für sich. Lern das mal.

Also ich hatte das gleiche Problem, auch schonmal ganz am Anfang geschrieben, aber jetzt noch mal :-)
Löte doch mal den Arduino nach, und das Ramps, selbst an meinem Original Arduino hab ich noch den Messing Stift durch den Lot Tropfen gesehen, wäre es denn nicht einfach möglich bzw. denkbar, das da mal nen Pin nicht immer Kontakt hat?!

---

Prusa Air 2
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BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Quote
MWZflyer

Quote
Sepur
Kann es sein, das durch die Induktion eines Stepperkabels der Endstop ausgelöst wird?

Nicht bei Marlin. Fang an etwas zu drucken und während er dabei ist, halt mal den X oder Y Endstop gedrückt.
Dann wirst du sehen dass sich diese Achse weiterhin bewegt.

Mein Gott, ich habe den Thread hier nur gelesen und deine vor Unwissenheit gefüllten Kommentare und Anweisungen gehen mir so derbe auf den Sack.

Mit Deiner Allwissenheit müsstest Du ja auch wissen, dass das bei Marlin eine Einstellungssache ist. Man kann es ein- und ausschalten. Vor nicht all zu langer Zeit war Ein sogar noch die Standardeinstellung, wenn ich mich recht an die Kommentare hier im Forum erinnere. Gehst Du Dir jetzt selber auf den Sack, weil Du das nicht gewusst hast? Dann wünsche ich Dir viel Vergnügen dabei.

---

Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Moin,

ich habe die Endstops so angeschlossen, daß sie im geöffnetem Zustand (also während des Druckens) 0 Ohm haben.
Ist so eine Art Überwachungsfeature. Bei einem Kabelbruch ist es dann so als wenn der Endstop ausgelöst wird. Das geht auch bei Marlin.

Grüße

Sascha

---

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www.wattwetter.de

Hallo zusammen,

ich wollte Euch mitteilen, dass ich heute Abend noch einmal ein bisschen die vorangegangenen Punkte am Drucker ausprobiert habe und einen Testdruck startete.
Oh wunder, jetzt sieht das Ergebnis im Vergleich zu vorher mehr als gut aus wie ich finde



Welcher Punkt jetzt die wirkliche Entscheidung gebracht hat, oder ob es ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren war kann ich im Nachgang nur schwer sagen.
Aber ich liste einfach noch mal auf, was ich geändert habe (vielleicht hilft es ja irgendwann jemand

- Motorstrom für X/Y erhöht (da ich die Motoren trotz Haltestrom mit mittlerem Kraftaufwand drehen konnte und die Motoren und Stepsticks kalt waren). Spannung liegt jetzt jeweils bei ~1V
- Slic3r Filament Settings: "Enable auto cooling" ausschalten
- Slic3r Print Settings: Speed:


In Marlin:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {2000, 2000, 3, 25} //vorher {3000, 3000, 3, 25}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {900,900,50,3000} //vorher {9000,9000,50,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION          900 //vorher 3000

Nun habe ich aber noch ein paar weiterführende Fragen, die sich mir aufdrängen

Quote
MWZflyer

Quote
Sepur
Kann es sein, das durch die Induktion eines Stepperkabels der Endstop ausgelöst wird?

Nicht bei Marlin. Fang an etwas zu drucken und während er dabei ist, halt mal den X oder Y Endstop gedrückt.
Dann wirst du sehen dass sich diese Achse weiterhin bewegt.

Das habe ich auch festgestellt. Während des Druckens die Endstops gedrückt. Sie lösen zwar aus Diode leuchtet, aber es unterbricht nicht den Druck.
Weiß zufällig jemand, wie die Einstellung in Marlin heißt?
Ich habe in der configuration_adv.h folgende Zeile gefunden (die ich aber grad mangels Drucker nicht testen kann)

#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing

Wenn man dies auskommentiert könnte man meiner Auffassung nach die Schalter nicht nur als Positionsschalter, sondern auch als Endschalter verwenden (was ich letztenendes auch gerne würde)

Quote
saschaho
ich habe die Endstops so angeschlossen, daß sie im geöffnetem Zustand (also während des Druckens) 0 Ohm haben.
Ist so eine Art Überwachungsfeature. Bei einem Kabelbruch ist es dann so als wenn der Endstop ausgelöst wird. Das geht auch bei Marlin.

Genauso habe ich es bei meiner CNC Fräse auch gemacht.
Allerdings habe ich es bislang noch nicht geschafft die Endstops die ich hier habe so zu verkabeln, dass sie "normally closed" sind. Vermutlich stelle ich mir grad nur etwas deppert an.
Ich habe solche Dinger hier:


Zurück zu meinem Kalibrierungsobjekt oben: [www.thingiverse.com]
Wie man auf dem Bild vielleicht sieht ist der Infill nicht so schön sauber und unterbrochen.
Woran könnte dies liegen?
Ich habe in Verdacht die "Retraction length". Die hatte ich bei der 0.5mm Düse auf 2.2mm eingestellt. Jetzt verwende ich eine 0.35mm Düse und muss vermutlich den Wert auch noch mal reduzieren.


Beste Grüße und Danke!
Basti

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Bash-T
Zurück zu meinem Kalibrierungsobjekt oben: [www.thingiverse.com]
Wie man auf dem Bild vielleicht sieht ist der Infill nicht so schön sauber und unterbrochen.
Woran könnte dies liegen?
Ich habe in Verdacht die "Retraction length". Die hatte ich bei der 0.5mm Düse auf 2.2mm eingestellt. Jetzt verwende ich eine 0.35mm Düse und muss vermutlich den Wert auch noch mal reduzieren.


Beste Grüße und Danke!
Basti

Hallo Basti,

der Infill hat keinen Platz mehr. Wo soll der Drucker den hindrucken??
Versuch doch mal nur einen Perimeter zu drucken,(0,5mmDüse, Perimeter0,2mm)
Die kleinen Teile mal mit 30mm/sec. drucken.
Dann wird das auch.

Man kann sich das in der Vorschau vom RepetierHost schön ansehen ob man die Perimeter verringern muss.

Liebe Grüße
Helmut

Super, dass es läuft.

In letzter Zeit tauchen überall diese Endstops mit vier Drähten auf. Hat da mal wieder jemand eine Lastwagenladung untaugliches Zeug abgeladen? Die RepRapper sind ja auf sowas ganz scharf, so lange es nur billig und von eBay ist. ;-)

Die Web-Adresse mit der Anleitung ist sogar aufgedruckt, da sollte sich heraus finden lassen, wie die verdrahtet sind.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

mitte ist GND (2 pins)
Links signal
rechts +

das was du suchst ist eher das:
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.

oder was soll genau passieren?

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..