Dibond oder Alu als sparkcube Verkleidung

Moin,
kann mir jemand sagen was in dem Fall das bessere Material wäre und Warum?
Gruß aus Köln
olly

Besser oder schlechter?!? Die Platten aus Aluminium sind sicherlich kein Schnäppchen.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Most important Gcode.

Wenn wir den Preis mal außer acht lassen?!?
Oder gibt es kein besser oder schlechter in dem Fall?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.15 16:50.

Ob besser oder schlechter möchte ich jetzt nicht bewerten. Ich habe mich für Dibond entschieden, weil

- gute Isolierung (ich baue einen heated chamber)

- leicht selbst zu fräsen

- leicht (der Drucker kriegt so schon ein ganz schönes Gewicht)

- gute Dämpfung

-leicht steif genug (auch beim Mendel90 habe ichden Rahmen in Dibond)

- schönes Design

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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Mein neuer ist aus 4mm Stahlblech, robust, Günstig (3,4 min auf dem Laser und wo ein Laser ist da gibt es auch Blech wie Sand am Meer.

Ja Ok, es ist Schwer, nicht jedermanns Geschmack, dafür hab ich aber die Kernlöcher gleich mitgemacht, nur noch Gewindeschneiden und keine Hässlichen Muttern überall

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Kennt ihr eine gute Bezugsquelle die aus den DXF Dateien die Dinger fräsen können?

Fräsen ist doch viel zuviel Aufwand!
Wasserstrahlschneiden, macht doch fast in jedem Ort irgend ein Metallbau, Bauunternehmer oder sonstwas.
Nur mal als Beispiel in meinem Umkreis
Wasserstrahlschneiden
Da kannste ja mal anfragen wenn es bei dir nix gibt
oder auch hier:
Udo Berg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.15 06:39.

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Ich war auch am Überlegen, woraus ich ein Gehäuse für meinen Mendel90 bauen könnte. Plexiglas oder Dibond waren die erste Wahl, allerdings nicht von Kostenseite her betrachtet. Dann kam mir die Idee, warum nicht einfach aus 4mm Sperrholz ein maßgeschneidertes Gehäuse mit Plexiglastüren bauen. Dabei war mir wichtig, dass die Elektronik ausserhalb blieb. Die gesamten Materialkosten beliefen sich auf ca. 25€. Die Innenseite wurde schwarz und die Außenseite mit Klarlack lakiert. Im rückseitigen Bereich habe ich dann noch eine LED-Beleuchtung eingebaut.

Das Ergebnis kann man hier sehen: http://forums.reprap.org/read.php?292,326834,443924#msg-443924

So druckt er nun seit einigen Wochen problemlos. Die Aufheizzeit hat sich verkürzt, der Geräuschpegel hat sich verringert und ganz so schlecht sieht es auch nicht aus. Mehr brauche ich nicht.

Gruß Sebastian

Quote
yak54x
Ich war auch am Überlegen, woraus ich ein Gehäuse für meinen Mendel90 bauen könnte. Plexiglas oder Dibond waren die erste Wahl, allerdings nicht von Kostenseite her betrachtet. Dann kam mir die Idee, warum nicht einfach aus 4mm Sperrholz ein maßgeschneidertes Gehäuse mit Plexiglastüren bauen. Dabei war mir wichtig, dass die Elektronik ausserhalb blieb. Die gesamten Materialkosten beliefen sich auf ca. 25€. Die Innenseite wurde schwarz und die Außenseite mit Klarlack lakiert. Im rückseitigen Bereich habe ich dann noch eine LED-Beleuchtung eingebaut.

Das Ergebnis kann man hier sehen: http://forums.reprap.org/read.php?292,326834,443924#msg-443924

So druckt er nun seit einigen Wochen problemlos. Die Aufheizzeit hat sich verkürzt, der Geräuschpegel hat sich verringert und ganz so schlecht sieht es auch nicht aus. Mehr brauche ich nicht.

Gruß Sebastian

Hatte auch an Holz gedacht, da es ja doch in gewissen Maße auch isolierend wirkt.

Sieht sehr gut aus, alles sehr aufgeräumt und einfach gehalten. Wie hast denn die Magnete befestigt? Einfach reingeklebt?
Würde gerne mein Aufbau an deinem orientieren. Würdest du die CAD Daten freigeben, oder lieber nicht?

Grüße vom Bodensee

Jonas

Ich würde mal sagen, dass die Wärmeisolation für diesen Zweck völlig ausreichend ist, zumindest nach meiner Erfahrung.
Die Magnete sind mit 5min-Epoxy eingeklebt. Auf der Holzseite habe ich sie entsprechend eingelassen.
Das Gehäuse ist zweiteilig mit der Trennung dort, wo die Filamentführung reingeht. Diese ist mit zwei Filzstreifen abgedichtet. Beide Teile überlappen sich rechts und links ein Stück und sind dort mit zwei Schrauben verbunden.

Leider gibt es keine richtige CAD-Datei. Ich habe nur in viacad pobiert, wie es aussehen soll, die Details und genauen Maße wurden dann später zu Fuß festgelegt. Da meine Fräse zu klein ist, musste ich eh alles mit der Kreissäge schneiden.
Auf den Bildern sieht man eigentlich das Wesentliche. Wenn du Fragen hast, kein Problem....

Gruß Sebastian

@Sebastian: quasi ne Weiterentwicklung von meinem Gehäuse ;o)

Meins ist immer noch so wie damals in dem Thread gepostet, obwohl ich es jetzt auch an der Filamentöffnung teilen würde. Ich hatte damals Dibond genommen, weil mein Onkel in der Werbebranche solche Platten verwendet. Wenn man bisschen sucht und geduld hat, bekommt man Reststücke in den passenden Maßen günstig bei Ebay. Das von mir verwendete Alufinish ist billiger als das "Klavierlackfinish". Beim Sparkcube mit alufarbene Profile passt alufinish sicher besser. Ob Aluplatten oder Dibond, darüber kann man streiten. Ich für meinen Teil würde keine Aluplatten nehmen, weil zu teuer und schwer. Richtig eingesetzt wie beim Mendel90 sind sogar Dibonplatten stabil genug. Beim Sparkcube hat der Rahmen schon ne Grundsteifigkeit, da reicht Dibond IMHO auch zur Versteifung. Aber jeder wie er mag...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.15 12:14.

Hi Sebastian,
ich habe selbst einen Mendel90 und suche auch nach einem passenden Gehäuse. Ich frage mich nur, welche Temperatur da drinnen ist, da zum Beispiel mein Kamerahalter aus PLA gedruckt ist. ABS kann und will ich ehrlich gesagt zur Zeit nicht verwenden, da das Heizbett mit PEI-Aluplatte trotz Isolierung zu schlapp ist um die 110° C zu packen. Nylon würde bestimmt mit einem Pappkarton gehen, wäre also eine Alternative für Teile die im Drucker sein sollen.
Ist dein Gehäuse fest mit dem Dibond verbunden, oder kann man das abnehmen?
Ich würde mich über weitere Infos freuen.
Gruß Jonas

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Mendel90 Kit von Nophead. (Melzi, J-Head MKV-B, Marlin)
Aludauerdruckplatte
Host über Octopi

Hi!

Dibond ist ja von der Optik her ganz schön, aber was die Ecken und Kanten anbelangt, ist Holz einfacher zu bearbeiten. Man kann das Ganze schön verschleifen und muss sich nicht noch etwas einfallen lassen, damit die Stoßstellen ordentlich aussehen.

Zurzeit habe ich keine Drucke, die mehrere Stunden laufen, daher kann ich nicht sagen, wie hoch die Temperatur im Innenraum max. steigt. Im Bereich von ca. einer Stunde hatte ich bei ABS (235/120) so ca. 45°C, wobei das Gehäuse ja nicht 100% dicht ist, z.B. hat der Bett-Lüfter, der nach Druckende läuft keine Klappen.

Die beiden Gehäuseteile werden von vorne und hinten über den Drucker geschoben und mit zwei Schrauben verbunden, sind also für Wartungsarbeiten innerhalb von ein paar Minuten abnehmbar.




Gruß Sebastian

Quote
yak54x
Dibond ist ja von der Optik her ganz schön, aber was die Ecken und Kanten anbelangt, ist Holz einfacher zu bearbeiten. Man kann das Ganze schön verschleifen und muss sich nicht noch etwas einfallen lassen, damit die Stoßstellen ordentlich aussehen.

Mit dem richtigen Sägeblatt/Fräser bekommt man bei Dibond saubere Schnitt-/Fräskanten hin, die keine Nachbearbeitung bedürfen.

Das ist halt Geschmackssache, mir gefallen einfach aneinander gesetzte und verschraubte Dibondplatten nicht, vor allem, wenn dann die Kosten noch deutlich höher sind.

@floville: Musst du jedesmal den ganzen Kasten wegnehmen, wenn du das gedruckte Objekt entnehmen willst, oder ist der vorne offen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.15 05:23.

@yak54x : Und wie hast denn die Bretter verschraubt? Mit nem Winkel innen oder jeweils nem Vierkantholz, denn man sieht ja keinerlei Schrauben irgendwo.

Quote
yak54x
@floville: Musst du jedesmal den ganzen Kasten wegnehmen, wenn du das gedruckte Objekt entnehmen willst, oder ist der vorne offen?

Vorne ist eine Sichtscheibe die seitlich rausschiebbar ist. Solange ich kein Filament wechseln muss, kann die Haube drauf bleiben. Wenn ich heute noch mal bauen würde, dann mit einem größeren Sichtfenster 25x25cm und wie gesagt, Teilung an dem Schlitz für die Filamentzuführung.

@Luft:
Zur Verbindung von Vorder- und Hinterteil gibt es nur die beiden Schrauben, die man auf dem Bild sehen kann:


Auf dem hinteren Deckel sind zwei Holzklötzchen aufgeleimt, auf deren Unterseite je eine Einschlagmutter eingesetzt ist.


Gruß Sebastian

Ja okay das auch recht geschickt gelöst, aber meinte eigentlich zb. die Seitenteile vom vorderen mit dem Deckel vom vorderen Aufbau...

Also hier an der waagrechten Kante oben am Deckel:

Der vordere Kasten ist ca. 3 cm höher ist als der M90-Rahmen, damit der Extruder genug Platz in der oberen Stellung hat. Die Höhendifferenz zum Vorderen Kasten ist mit Holzbrettchen aufgefüllt. Unter das oberste Brettchen habe ich dann den hinteren Filzstreifen zur Abdichtung der Filamentführung geklemmt. Im Bereich in dem sich die Filamentzuführung bewegt ist der hintere Deckel bündig mit dem M90-Rahmen, rechts und links stehen dann die beiden Buchenklötzchen nach vorne über und damit unter das Vorderteil.



Gruß Sebastian

Jetzt kennt er den kompletten Aufbau, weiß aber immer noch nicht wie du die Stoßkanten der einzelnen Platten miteinander verbunden hast

Quote
floville
Jetzt kennt er den kompletten Aufbau, weiß aber immer noch nicht wie du die Stoßkanten der einzelnen Platten miteinander verbunden hast

Wohl wahr, aber denke es lag an meiner schwammigen Beschreibung!

@yak54x
Habe dir eine PN geschrieben.

Denn der Mendel90 ist ja nicht Thema dieses Sparkcube Beitrags


Grüße Jonas