Erfahrungen mit XTC-3D Epoxydharz?

Hat hier jemand Erfahrungen mit diesem Epoxy-Überzug für 3D Drucke? Nach dem was ich so im Internet darüber finde ist das ja ein tolles Zeug, aber mit 43€ pro 650g hier in DE auch relativ teuer... Vielleicht hat ein billiges Epoxy von Ebay ja denselben Effekt?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.15 12:58.

Ich denke auch, dass ein transparentes Epoxidharz den selben Effekt hat.
Falls du es ausprobieren möchtest kann ich dir R&G empfehlen. Die können dir an der Support-Hotline sicherlich was dazu sagen und dir das richtige empfehlen.
Die verkaufen auch in recht kleinen Gebinden.
www.r-g.de

Eine tolle Seite, danke! Ich mach mich mal schlau und berichte hier.

Ist meiner Meinung nach auch nur Abzocke..Epoxy ist Epoxy. Das hier hat eine Bearbeitungszeit von 10 Min und 4 h Härtung. Kann R&G auch nur Empfehlen..schon einiges da geholt die Jahre


Tipps für Epoxy-Anfänger:

- Raum GUT belüftet. Lackiermaske (nicht Staubmaske!) ist auch sinnvoll

- Schutzbrille..! Das Zeug kann man nicht einfach so ausspülen..egal wo es drauf kommt

- Klamotten die ihr nicht mehr braucht - falls Epoxy auf Kleidung kommt -> Sofort ausziehen, bevor es zum Hautkontakt kommt

- NITRIL-Handschuhe. Auf KEINEN Fall irgendwelche Haushalts-Gummihandschuhe wie z.B. aus Latex nehmen - die stark kresbserregenden Stoffe gehen da innerhalb von Sekunden durch (!!)

- Genaue Waage erforderlich - vor allem, wenns um winzige Mengen geht. Es müssen ja immer zwei Komponenten Anteilig vermischt werden

- Lieber tick mehr anmischen als zu wenig

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.15 15:28.

Quote
AlphaRay
Epoxy ist Epoxy.

Da gibt es schon Unterschiede. Zum Beispiel in der Topf- / Härtezeit, die von wenigen Minuten bis 24 Stunden gehen kann.

Quote
AlphaRay
- Raum GUT belüftet. Lackiermaske (nicht Staubmaske!) ist auch sinnvoll

- Schutzbrille..! Das Zeug kann man nicht einfach so ausspülen..egal wo es drauf kommt

- Klamotten die ihr nicht mehr braucht - falls Epoxy auf Kleidung kommt -> Sofort ausziehen, bevor es zum Hautkontakt kommt

- NITRIL-Handschuhe. Auf KEINEN Fall irgendwelche Haushalts-Gummihandschuhe wie z.B. aus Latex nehmen - die stark kresbserregenden Stoffe gehen da innerhalb von Sekunden durch (!!)

- Genaue Waage erforderlich - vor allem, wenns um winzige Mengen geht. Es müssen ja immer zwei Komponenten Anteilig vermischt werden

- Lieber tick mehr anmischen als zu wenig

Eine genaue Waage braucht man in der Tat. Man muss ggf. auch von Volumenanteilen auf Gewichtsanteile umrechnen. Die beiden Komponenten haben unterschiedliche Dichte und manchmal ist das Mischungsverhältnis nach Volumen angegeben (braucht man für Mischmaschinen). Maximale Abweichung vom idealen Mischverhältnis 3%.

Ansonsten finde ich diese Sicherheitshinweise ziemlich übertrieben. Nur wenige Menschen reagieren heftig auf Expoxy. Bei den Meisten ist Hautkontakt harmlos und führt bestenfalls zu einer Hautrötung, wenn es über Stunden drauf bleibt. So lange man also nicht jeden Tag damit werkelt reicht die ganz normale Werkstatthygiene. Noch nicht ausgehärtetes Epoxy ist wasserlöslich, man kann es also mit Seife abwaschen. Ausgehärtet ist es Hausmüll.

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Viel schlimmer ist Vorgelat auf Polyestherbasis oder spritzfähiges Vorgelat auf Phenolharzbasis. DAS geht nur mit richtiger Atemschutzmaske und Vollschutz, außer man will den ganzen Tag Dauerkopfschmerzen und Atemnot haben...

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Power is nothing.....without control!

Bitte das ganze nicht verharmlosen..ich habe mich vor dem ersten Einsatz vor paar Jahren gründlich informiert. Epoxy hat nichts auf der Haut zu suchen. Neben den Krebserregenden stoffen ist es z.T. stark allergieauslösend.
Ohne Nitril-Handschuhe kein Epoxy. Durch Latex & Co. gehen die ganzen Soffe in Sekunden durch..! (nicht der Kleber - aber die schädlichen Stoffe).


"Beim Einatmen der Dämpfe können folgende Symptome auftreten: Schleimhautreizungen, Atemlähmung, Delirien und Herzstillstand. Eine chronische Exposition über die Atemluft kann zu Nervenstörungen und Nierenschädigung führen."


Hier noch nen Text zum Härter:
"Die Härter-Komponente enthält giftige und ätzende Stoffe wie z. B. Phenole und Amine und kann ebenfalls Allergien auslösen.
Phenol (auch Karbolsäure, Hydroxybenzol) verursacht auf der Haut chemische Verbrennungen und ist ein Nerven-/Zellgift. "


Erst nach dem Aushärten ist Epoxy ungiftig..

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 07:42.

Quote
AlphaRay
Bitte das ganze nicht verharmlosen.

Angstmacherei hilft aber auch nicht weiter. Epoxidharz ist u.A. deswegen so beliebt, gerade weil es vergleichsweise harmlos ist.

Quote
AlphaRay
Eine chronische Exposition über die Atemluft ...

... hat man nicht, wenn man sich mal ein Töpfchen anrührt und mit dem Pinsel aufträgt. Bei einem Segelflugzeug- oder Windmühlenhersteller ist das was Anderes.

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Also ich hab Neuigkeiten:
Ein kurzer Mail-Austausch mit dem Kundenservice von R&G (sehr schnell und sehr freundlich) hat ergeben, dass man dort wenig Erfahrung mit dem Veredeln von 3D-Drucken hat. Es gibt aber wohl zwei Systeme die grundsätzlich in Frage kommen:
Zum einen ist da das EP-Gelcoat System, welches aber sehr dickflüssig ist und bei filigranen Bauteilen eventuell Probleme verursacht. Und dann ist da noch das Epoxydharz HT 2, bei welchem man die Thixotropie selber einstellen kann, wobei das ganze dann leicht milchig werden kann. Ich hab mich für das Zweitere entschieden und berichte hier, wenn ich erste Tests gemacht habe.
Übrigens hab ich jetzt für das Harz+Härter+Thixotropiermittel+Spatel+Nitrilhandschuhe+Pinsel genau soviel bezahlt, wie ich für das XTC-3D alleine bezahlt hätte

Hier noch das Teil, was ich veredeln möchte:

Ich bin auf deine Erfahrungen sehr gespannt.

Ich glaube es ist Zeit für einen kleinen Zwischenbericht:
Gestern ist das Paket von R&G angekommen und ich hab gleich mal losgelegt. Zum Testen habe ich mir vier Drucke mit unterschiedlichen Schichthöhen herausgesucht, unter anderem ein Fehldruck meiner Figur (ich konnte den Support nicht lösen...).
Das Epoxy war schnell angemischt (Harz 100:48 Härter). Da das ganze tatsächlich sehr dünnflüssig ist, habe ich dann noch 1 m% Thixotropiermittel zugegeben (dosierbar 0,5-5 m%). Das Thixotropiermittel ist ein widerliches Zeug. Fast so leicht wie Luft und der kleinste Atemzug weht es über den gesamten Schreibtisch. Immerhin scheint es sich nicht um einen Gefahrstoff zu handeln. Was dann sofort auffällt: Löst sich das Thixotropiermittel, wird das Epoxy milchig. Auf den zweiten Blick erkennt man dann, dass es sich tatsächlich im winzige Luftblasen handelt... Beim Auftragen mit dem Pinsel verschwinden diese Blasen aber zum Glück wieder!
Hat man Harz und Härter verrührt, hat man jetzt angenehme 45 min Arbeitszeit. Das Gemisch mit 1 m% Thm. war sehr gut verstreichbar und so gut wie nicht ablaufend. Mann muss nur darauf achten, alle Luftblasen auszustreichen.

Zum Ergebnis:
Die Aushärtezeit beträgt 24h. Jetzt, nach 16h kann man die Teile bereits anfassen und begutachten. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Weißes wirkt nach der Beschichtung wie Porzellan. Schwarze Teile glänzen ohne Ende (ich hab hier keinen passenden Vergleich). Das Epoxy scheint fest mit dem Plastik verbunden. Luftblasen sehe ich nur dort, wo ich das Epoxy schlampig verstrichen habe. Die Mischung mit 1 m% Thm scheint ideal für Teile mit 0,2mm Schichthöhe. Bei 0,3mm kann man wohl etwas mehr zugeben. Alles in allem also ein Erfolg. Nur ungeduldig sollte man nicht sein

Für das finale Teil werde ich noch 5 m% braune Farbpaste und Bronzepulver zugeben. Ich bin allerdings noch unentschlossen, wieviel Bronzepulver ich brauche. Ich dachte an 30 m%. Stahlwolle zum polieren liegt auch schon bereit

Viele Grüße
Marco

Achja: Mir war nicht klar, dass man den Pinsel nachher wegschmeißen muss Ich weiß, mit Aceton auswaschen funktioniert, aber die Sauerei ist es mir dann doch nicht wert. Auswaschen mit Wasser und viel Seife hat jedenfalls nicht funktioniert. Wenn ich das nächste mal Pinsel im Aldi sehe decke ich mich jedenfalls ordentlich damit ein...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.15 05:15.

Achja: Mir war nicht klar, dass man den Pinsel nachher wegschmeißen muss Ich weiß, mit Aceton auswaschen funktioniert, aber die Sauerei ist es mir dann doch nicht wert. Auswaschen mit Wasser und viel Seife hat jedenfalls nicht funktioniert. Wenn ich das nächste mal Pinsel im Aldi sehe decke ich mich jedenfalls ordentlich damit ein...[/quote]

Lohnt nicht Dafür gibts extra große Packungen billiger Einweg-Pinsel für genau den Einsatzbereich.

Ist seeehr chic geworden..! So in etwa hatte ich mir das schon gedacht. Selber bereits überlegt, wie man Oberflächen glätten könnte
Nach einem Anschliff kann dann auch schön direkt auf Epoxy lackiert werden

Man sollte vielleicht bei den Objekten vor dem Druck eine Art "Sockelanschluss" in Boden drucken (Loch mit Gewinde oder ähnliches), wo man die Figuren dann zum lackieren schön befestigen kann

Gruß
Paul

Quote
AlphaRay
Man sollte vielleicht bei den Objekten vor dem Druck eine Art "Sockelanschluss" in Boden drucken (Loch mit Gewinde oder ähnliches), wo man die Figuren dann zum lackieren schön befestigen kann

Sowas hatte ich auch schon überlegt. Übrigens gewinnen die Teile durch die Behandlung auch deutlich an Stabilität. Die dünnen Ärmchen der Tänzerin lassen sich jetzt selbst mit einiger Kraft nichtmehr abbrechen.

Quote
Marco R
Übrigens gewinnen die Teile durch die Behandlung auch deutlich an Stabilität. Die dünnen Ärmchen der Tänzerin lassen sich jetzt selbst mit einiger Kraft nichtmehr abbrechen.

Yupp, Epoxy kriecht extrem gut in Ritzen. Lernen die Modellbauer, wenn sie mal ein 3mm Balsabrett am Tisch festgeklebt haben, weil das Epoxy durch die Poren des Holzes hindurch gekrochen ist.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Yepp - jetzt noch ein paar Pigmente zum Epoxyd dann sieht man auch den Schichtaufbau nicht mehr. Super.

Ciao, Udo

Sieht echt klasse aus!

Hallo Marco,

Glückwunsch zur gelungenen Premiere bzw. eigentlich wars ja die Generalprobe!

Ich würde das auch gern probieren und habe natürlich Fragen:

1. Wie viel Harz hast du für die Teile verbraucht bzw. angerührt? Bzw. ist das kleine Gebinde in dem Shop zum ordentlich Rumprobieren schon zu klein?
2. Thixotropiermittel ist das oder was anderes: [shop1.r-g.de]
3. Hast du zum Dosieren irgendwelche tricky Hilfsmittel verwendet?
4. Hat die Firma dir Tipps gegeben zur Zugabe von Farben oder Metallpulver oder probierst du das jetzt "frei Schnauze"? Durch die Zusätze verändert sich ja die Viskosität. Da wird auch mehr von dem Th.-Mittel nötig sein?

Bin auf deine weiteren Ergebnisse gespannt!

Gruß,
Stefan

Quote
Alterego
1. Wie viel Harz hast du für die Teile verbraucht bzw. angerührt? Bzw. ist das kleine Gebinde in dem Shop zum ordentlich Rumprobieren schon zu klein?
2. Thixotropiermittel ist das oder was anderes: [shop1.r-g.de]
3. Hast du zum Dosieren irgendwelche tricky Hilfsmittel verwendet?
4. Hat die Firma dir Tipps gegeben zur Zugabe von Farben oder Metallpulver oder probierst du das jetzt "frei Schnauze"? Durch die Zusätze verändert sich ja die Viskosität. Da wird auch mehr von dem Th.-Mittel nötig sein?

1. Für die vier Testteile habe ich ca. 10 Gramm gebraucht, ich habe aber immer mindestens 20 g angerührt, weil ich mit meiner Briefwaage nicht genauer abwiege konnte. Ich glaube aber zum rumprobieren ist das kleine Gebinde vollkommen ausreichend.
2. Genau das
3. Ich habe mit einer Briefwaage erst das Harz eingewogen und dann die nötige Härtermenge berechnet. Der Härter lässt sich sehr schön tropfenweise zugeben! Du solltest dir in jedem Fall Pappbecher bestellen, das Th-.Mittel ist elektrostatisch und klebt dir an Plastikbechern fest.
4. Die Zugabemenge für die Farbpasten sind angegeben, ich habe 5 m% genommen (die Farbpaste ist auch elektrostatisch geladen... ) Bei dem Metallpulver habe ich das jetzt frei Schnauze gemacht, wobei ich jetzt schon sagen kann, dass 30 m% viel zu wenig ist... Ich würde eher auf 50 m% tippen. Und achte darauf ein feinkörniges zu bestellen. Bei der Mischung mit dem Metallpulver habe ich das Th.-Mittel dann zum Schluss untergerührt, ich hatte aber wie gesagt zu wenig Metallpulver verwendet und muss meine Tänzerin wohl nochmal drucken... übrigens ist weiß als Basismaterial eine denkbar schlechte Entscheidung gewesen.

Als kleiner Tipp beim Anrühren:
Ich benutze das 24h-Harz von R&G schon seit mehr als 10 Jahren im Flugzeugmodellbau.
Man muss nicht mit der Waage anrühren, das machen wir eigentlich nur bei sehr großen Mengen. Normalerweise braucht man aber nur relativ kleine Mengen, die man nur schwer mit einer Waage anrühren kann. Oder man benötigt eine Briefwaage oder Ähnliches.
Wir machen das anders. Wir ziehen Harz und Härter in 20 ml Kunststoffspritzen (ohne Kanüle) auf und mischen dann 2:1 bezüglich des Volumens. Kleinste gut anrührbare Menge ist dann 1ml Harz und 0,5ml Härter. Kleine Mengen rühren wir in leeren Tofifee-Schalen an, oder größere in Kunststoff-Schnapspinchen. Sehr große Mengen dann in Joghurtbechern.

Harz und Härter kann man in den aufgezogenen Spritzen problemlos lagern, bis die Spritze nachgefüllt werden muss. Einfach die Spritze oben irgendwie verschliessen.

Zum Aufziehen in die Spritzen gibt es für die Flaschen bei R&G Stöpsel, deren Loch genau den Spritzen entspricht, d.h. Spritze in Flasche stecken, umdrehen, aufziehen, wieder umdrehen und fertig. Sauber Sache.

Sowohl Spritzen als auch Stöpsel gibt es auch bei R&G. Spritzen natürlich auch als Wegwerfartikel beim Arzt oder Krankenhaus, wer da Beziehungen hat.

Kleine Nachfrage, da ich ein anderes Harz verwende (mit Zulassung zum Flugzeugbau). Bei mir ist das Harz klar und der Härter klar glaub, somit das ausgehärtete Harz leicht bläulich. Wie ist das bei dem von Dir verwendeten?

Danke für die Tipps! So könnte man natürlich etwas sparsamer arbeiten.

Quote
Wowbagger
Kleine Nachfrage, da ich ein anderes Harz verwende (mit Zulassung zum Flugzeugbau). Bei mir ist das Harz klar und der Härter klar glaub, somit das ausgehärtete Harz leicht bläulich. Wie ist das bei dem von Dir verwendeten?

Das Harz ist klar, der Härter auch. Das ausgehärtete Harz ist soweit ich das sehen kann auch glasklar, allerdings ist das bei den dünnen Schichten schwer zu sagen. Der Farbeindruck der gedruckten Modelle wird jedenfalls nicht beeinträchtigt.

Kleiner Nachtrag: Das ausgehärtete Harz aus meinem Mischbecher ist tatsächlich ohne Farbe, allerdings milchig trüb aufgrund der beschriebenen Luftblasen.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.15 05:29.

Hallo zusammen,

danke für die Infos und Tipps aus der Praxis!
Dann werde ich mal bestellen...

Gruß,
Stefan

Ich hatte mal vor einiger Zeit experimentiert, ausgedruckte Teile mit Harz zu überziehen. Hatte da noch Polyiesterharz übrig.
Die Ergebnisse waren recht gut. Allerdings muss man aufpassen das man keine Einschlüsse (Staub usw). Außerdem muss man beim Kauf darauf achten das man niedrigvisköses kauft damit es die feinen Rillen bei den Ausdrucken füllen kann. Empfehlenswert ist Epoxydharz, wegen dem Geruch. Das riecht nicht so streng.
Leider hatte ich keine Zeit mehr meine Experimente weiter zu führen.

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.-=cU. Pascal=-.
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Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4

Hallo,

entschuldigt, dass ich diesen sehr alten Thread ausgrabe, aber ich finde kaum Infos zu Epoxidharz und gedruckte Objekte.

Ich möchte verschiedene Bauteile (Teile einer Wetterstation, Windmesser, Regenmesser usw.), gedruckt mit PETG überziehen. Ziel ist eine geglättete Oberfläche, Erhöhung der Festigkeit sowie zusätzlicher Witterungsschutz (wasserdicht). Auch Stoßstellen, an denen die Einzelteile verbunden (geschraubt und geklebt) werden, sollen damit verbessert werden. Zum testen habe ich das HT2 Harz+Härter von R-G bestellt. Mir ist aber nicht ganz klar, wo ich es am besten verarbeite.Kann hierzu jemand ein paar Tipps geben?

Zur Verfügung steht eine ungeheizte Garage sowie mein Büro, in dem ich auch werkle. Als Verarbeitungstemperatur wird 20°C oder mehr empfohlen. Das bekomme ich bei der aktuellen Witterung in der Garage nicht hin, könnte aber ggf. mit einer E-Heizung/ Heizlüfter etwas nachhelfen. 20° werde ich eher nicht schaffen.

Alternativ wäre die Verarbeitung am Schreibtisch. Ich bin aber unsicher wegen des Geruchs. Habe noch nie damit gearbeitet. Könnt ihr eine Verarbeitung in einem geschlossenen Raum vertreten oder ist da dringend von abzuraten? Möchte nicht, dass nachher das ganze Haus stinkt.

Letztlich treibt mich die Frage um, wie schütze ich die Arbeitsfläche? Reicht es aus, Alu Folie auszulegen? Die Teile müssen schließlich einige Stunden trocknen und somit abgelegt werden. Auch möchte ich weder Werkbank noch Schreibtisch dauerhaft mit Harz überziehen oder gar die Bauteile versehentlich dran festkleben. habe noch ein paar alte Tischsets/Schneidunterlagen aus irgendeinem Kunststoff (könnte PE-HD sein) rum liegen. Taugen die was als Unterlage.

Wäre echt toll, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilt.

Grüße
Patrick

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Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie

Also ich sach mal aus Erfahrung von früher her, wer mit Harzen arbeitet sollte das in einem gut belüfteten Raum tun
und sollte sich an die Gebrauchsanweisung des Hersteller halten. Und wenn man dann keine Temperatur von
20 Grad hinbekommt, kann es schief gehen. Und das Harze mal einen unangenehmen Geruch abgeben können sollte
man sich bewußt sein. Dazu würde ich einfach mal den Deckel oder Verschluß des Harzes öffnen und mit der Nase
wahrnehmen wie stark das Harz letztendlich riecht. Vor allem würde ich zunächst ein Probeteil aus PETG drucken und daran
das Harz testen, bevor man hier in die vollen gehen möchte. Denn wer sagt denn ob das Harz überhaupt für das PETG
geeignet ist? Als Unterlage würde ich sogar billige Sperrholzbretter aus dem Baumarkt nehmen. Es gibt aber auch
ab und zu billige stabile und dicke Kunststoffabdeckfolien die sicherlich auch geeignet wären. Aber auch da gilt,
etwas Harz anrühren und etwas auf die Folien oder Kunststoffplatten aufbringen und aushärten lassen, dann sieht man
schnell ob es geeignet ist oder nicht!

Hallo Wutz,

danke für die Antwort. Dass es riecht ist mir klar, nur eben nicht wie stark. Werde mal ein wenig in der Garage anrühren und sehen, wie stark es riecht. Vielleicht reicht es ja aus, das anrühren und aufstreichen in der Garage zu machen (mir warmen Komponenten) und das abtrocknen im Büro. Dann habe ich zumindest die gröbste Sauerei aus dem Haus und ich viel Frischluft beim Arbeiten daran. Später beim abtrocknen muss ich ja nicht daneben stehen und inhalieren.
Ein Testteil habe ich bereits hier liegen, ab und zu sind Fehldrucke auch mal für was gut.

Als Unterlage wirklich Sperrholz? Ich habe gelesen, dass das Zeug so ziemlich durch alles durch zieht und dann alles zusammen klebt. Will ja nicht die Sperrholzplatte auf der Werkbank festkleben :-)

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Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie

Sicherlich kann auf Sperrholz was festkleben, aber 100%ig wird das nicht am Schreibtisch sein.
Ich kann und will mir nicht vorstellen, daß das Harz so dünnflüßig wie Wasser ist! Bis das Harz
durchs Holz geht ist es schon wahrscheinlich Tage, gar Wochen vorher schon lange ausgehärtet.
Aber wenn Du das nicht mit Holz machen möchtest, dann nimm doch einfach mal Deine
Tischsets/Schneidunterlagen als Unterlagen bis das Harz fest ist!

Ich möchte jetzt nicht als Klugschwätzer auftreten, dennoch solltest Du das mal durchlesen:

[www.ezentrumbilder.de]

[www.ezentrumbilder.de]

[www.ezentrumbilder.de]

[www.ezentrumbilder.de]

zum reinigen von expoxydharzverschmutzung habe ich brauchbare löseeigenschaften mit alkohol erzielt. (natürlich nur so lange das zeug nicht schon hart ist).

Also gewöhnlichen brennspititus aus dem discounter. Ist vielleicht etwas weniger ungesund als aceton.