Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1

Hallo ich bin neu hier. Habe mich jetzt schon durch ein paar Bautagebücher durchgelesen und beschlossen mir einen Sparkcube zu bauen.
Ich habe noch nicht angefangen, da ich mir bei der größe unsicher bin. Wie ist das so? Kommt ihr mit der Druckgröße von 20x20x20 aus? Könnt ihr mir eine bestimmte Größe empfehlen?
Was muss ich beachten, wenn ich den Drucker größer bauen möchte? Klar längere Profile und Gehäusewände und Wellen. Muss ich dann irgendwelchen anderen Maße haben bei Schrauben zum Beispiel oder so?
Ein weiteres Fragezeichen steht für mich noch beim Extruder. Ich würde den in der BOM von vincent empfohlenen verwenden, also E4D-v6 1,75mm. Ich habe aber noch nicht ganz die Vor-/Nachteile von Direct Drive und Bowden verstanden...

Danke schonmal.

Gruß Kevin

Moin,

für 98% der Teile reicht die Größe. Hatte in den 3 Monaten die ich dabei bin aber auch schon
Teile die nicht auf den Tisch gepasst haben.

Gehe beim nächsten Umbau auf 300x200mm

Ich habe auch auf 300x200 gebaut. Ich habe auch einen Baubericht in Projekte, da kannste dir anschauen wie das aussieht in dem Drucker. Ich benutze den compact bowden extruder von thingiverse, der läuft auch gut mit nem Retract von 2,3mm bei 42mm/s. Verlängert habe ich nuu die Profile und die Riemen. Für Z habe ich weiterhin die 10mm Wellen, läuft auch ohne Probleme nach verstärkung der Konstruktion.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.15 03:56.

Quote
dennisstu
Ich benutze den compact bowden extruder von thingiverse, der läuft auch gut mit nem Retract von 2,3mm bei 42mm/s.

Was ist Retract?

Also am besten gleich so Bauen wie dennisstu.
Warum hast du dich für den compact bowden Extruder von thingiverse entschieden und nicht für einen direct drive extruder?
Der Vorteil ist ja, dass man schneller drucken kann und weniger Gewicht am extruder hat. Den Nachteil vom bowden verstehe ich nicht ganz.

Könnte man nachträglich noch auf bowden umrüsten?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.15 08:38.

also ich für meinen teil hab mich für den compact entschieden, weil er "einfacher" ist als der airtripper, und einen schnelleren leichteren zugriff zum Förderrad gewährt, das war mir persönlich wichtig.
Bowden deswegen weil so viel weniger gewischt am schlitten ist => weniger schwingungen => schnelleres drucken .....
Die nachteile vom Bowden sind in meinen augen minimalst.
Etwas kraft Verlust durch die Reibung im Bowden, aber wenn du mal soviel kraft brauchst, das dieser Effekt zum tragen kommt, hast sowieso andere Probleme.
Angeblich mehr oozing und mehr retract den man deswegen braucht .... also ich arbeite mit max 1mm retract am E3D V6 mit Verbatim ABS.

Okay dann werde ich den auch benutzen. Dann kann man allerdings keine flexiblen Materialien drucken richtig? Das geht nur mit direct drive? Ist für flexible Materialien ein Extruder besser der mit 3mm Filiament arbeitet statt mit 1,75mm?
Ich überlege gerade an der Länge der Aluprofile. Ich werde auch die schwarzen verwenden. Sieht schon schnieke aus.
Weiß nicht genau wenn ich 300mm x 200mm drucken will dann muss ich die Profile in X Richtung verlängern. Und die 2 Wellen auf denen der Extruder sich bewegt inklusive der Riemen. Das müsste doch dann reichen wenn ich 50cm mehr Zahnriemen bestelle oder?
Hab ich noch was vergessen? Wie sieht das mit der Stabilität aus? Reicht das aus, wenn ich das Gestell mit Aludibond verkleide wie beim Original (nur in breiter)?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.15 10:06.

Ich habe mich jetzt entschieden und werde die Profile bei Motedis bestellen. Die 20x20 I Type mit Nut 5.
Da kann man einen Stab a 2m in 4x 460mm schneiden lassen. Das wird dann die Breite.
Dann einen weiteren Stab a 3m in 4x 380mm und 4x 300mm schneiden lassen.
Bleibt nur noch ein kleiner Rest bei beiden übrig den ich dann auch bezahlen muss. Aber im Grunde ist das günstiger.

Somit habe ich dann ein Außenmaß von 500x420x300mm.

Verbesserungsvorschläge?

Die maße habe ich auch so geholt, komme nur nicht auf die Druckbreite von 300x200mm. momentan eher 320x165, hab da noch nicht genau die maße in die Firmware eingetragen. Aber die maße an den Profilen habe ich auch so. Habe für die Profile knapp 60 bezahlt, mit abschlüssen, schanieren, Magnethalter,.... Für das Dibond hab ich 70 bezahlt, wenn du meine Front und Deckplatte willst kannst du dich melden, werde dort auf Plexi umsteigen (oben und vorne komplett zu).

Habe mich für den Bowden entschieden weil er wie mantus schon erwähnt einfach aufgebaut ist, gut funktioniert und man einfach weniger Gewicht transportieren muss. Zudem baut dann der Schlitten nicht so hoch auf.

Hast du dir schon gedanken wegen Filamenthalter gemacht? Z Achse? Sonst kannst du da direkt mehr Profile bestellen. habe links in der Mitte noch eine Strebe, an der einen Filamentrollenhalter den ich gedruckt habe, so ist das Filament auch gut verstaut. Die Z Achse habe ich mit den Aluprofilen als ein "H" verstärkt. Seit dem habe ich keinen vibrierenen Drucktisch mehr, bei bsi zu 150mm/s und 10mm Wellen. Empfehle dir aber direkt auf 16mm Wellen bei Z zu gehen.

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dennisstu
Habe für die Profile knapp 60 bezahlt, mit abschlüssen, schanieren, Magnethalter,....

Wofür und welche Magnethalter?

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dennisstu
Für das Dibond hab ich 70 bezahlt, wenn du meine Front und Deckplatte willst kannst du dich melden, werde dort auf Plexi umsteigen (oben und vorne komplett zu).

Okay reines Aluminium bspw. in 4mm Dicke ist wahrscheinlich teurer und schwerer nehme ich an.
Hast du keine Öffnung, wie das original?

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dennisstu
Habe mich für den Bowden entschieden weil er wie mantus schon erwähnt einfach aufgebaut ist, gut funktioniert und man einfach weniger Gewicht transportieren muss. Zudem baut dann der Schlitten nicht so hoch auf.

Dann werde ich den Compact Bowden nutzen. Wo hast du den denn befestigt?

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dennisstu
Hast du dir schon gedanken wegen Filamenthalter gemacht? Z Achse? Sonst kannst du da direkt mehr Profile bestellen. habe links in der Mitte noch eine Strebe, an der einen Filamentrollenhalter den ich gedruckt habe, so ist das Filament auch gut verstaut. Die Z Achse habe ich mit den Aluprofilen als ein "H" verstärkt. Seit dem habe ich keinen vibrierenen Drucktisch mehr, bei bsi zu 150mm/s und 10mm Wellen. Empfehle dir aber direkt auf 16mm Wellen bei Z zu gehen.

Ich habe eine wage Vorstellung davon was du meist. Habe mal in deinem Beitrag geschaut.
Meinst du hier das horizontale Profil links in der Mitte?



Hast das einen bestimmten Grund warum links von der Elektronik noch ein Profil ist? Ist das die Verstärkung der Z-Achse? (Nur so nebenbei: Breite = X, Höhe = Y, Tiefe = Z ?)

Aber prinzipiell ist mit den Außenmaßen eine Druckfläche von 300 x 200 möglich?
Gibts in der Größe Heizbetten? Ich hab noch keine gefunden. Oder kann ich auf ein Heizbett verzichten und das später nachrüsten?
Ich hab in deinem Thread gesehen du hast eine Heizmatte oder so? Gibt es irgendwie einen guten Thread, der den Aufbau des Drucktisches erläutert?
Dann brauchen wir das hier nicht komplett durchzukauen

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informaterian
Wofür und welche Magnethalter?

Mache die Plexiverkleidung aufklappbar, dafür die Halter dann hält die zu. (Habe die nur erwähnt damit man weiss was in dem Preis noch so drin ist.

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informaterian
Okay reines Aluminium bspw. in 4mm Dicke ist wahrscheinlich teurer und schwerer nehme ich an.Hast du keine Öffnung, wie das original?

Mein Dibond ist 4mm, mit beiden Seiten in weiss und Öffnung oben/vorne.

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informaterian
Dann werde ich den Compact Bowden nutzen. Wo hast du den denn befestigt?

Lass dich nun aber nicht verwirren, habe da noch n anderen direct Extruder drauf und den compact nur als Filamentguide genutzt, hab getestet was ich nun nehme, bowden oder direct. Links an dem Profil ist die Filamentrollenhalterung und direkt dadrüber der compact bowden extruder.

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informaterian
Ich habe eine wage Vorstellung davon was du meist. Habe mal in deinem Beitrag geschaut.Meinst du hier das horizontale Profil links in der Mitte?

Ne ne, das siehst du nun oben besser, ist nur fürs Filament.Ich hatte das Problem das mein gebogenes 2mm Alublech nicht gerade war, sich stark biegen ließ und somit ich die Druckplatte (Glas) stark verspannen musste damit die Fläche gerade ist. Dabei brach sogar eine 6mm Glasscheibe. Nun habe ich das Alublech richten lassen und mit den Item Profil von unten verstärkt. dazu eine selbstgebaute Druckplatte aus 4mm Aluminium an der Druckfläche und 8mm am Rand. Wenn du magst kann ich dir da später n Foto machen was ich genau meine.

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informaterian
Hast das einen bestimmten Grund warum links von der Elektronik noch ein Profil ist? Ist das die Verstärkung der Z-Achse? (Nur so nebenbei: Breite = X, Höhe = Y, Tiefe = Z ?)

Ja wollte dort erst noch ein Dibond hinmachen um die Elektrik vom Druckraum azuschotten. Habe da mir aber nun schon was anderes für überlegt.

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informaterian
Aber prinzipiell ist mit den Außenmaßen eine Druckfläche von 300 x 200 möglich?Gibts in der Größe Heizbetten? Ich hab noch keine gefunden. Oder kann ich auf ein Heizbett verzichten und das später nachrüsten? Ich hab in deinem Thread gesehen du hast eine Heizmatte oder so? Gibt es irgendwie einen guten Thread, der den Aufbau des Drucktisches erläutert?Dann brauchen wir das hier nicht komplett durchzukauen

Ja das ist es, werde mir den Schlitten neu drucken, hab mir extra eine bowden variante konstruiert, gehe dann auf Sinter Gleitlagerbuchsen um so noch mehr Platz einzusparen, die Halter für die Motoren und Umlenkrollen werden auch noch anders konzipiert, so das diese unter dem Profil sitzen. dann sollte genug Druckplat da sein. Bis jetzt brauch ich den Platz halt nur noch nicht, die 300 in der Breite sind schon enorm groß mit 165 in der tiefe. Habe da eine BuildTak matte verklebt die hat genau die maße 295x165mm. Deswegen hab ich mir da noch nicht so den Kopf weiter gemacht.

Mit der Heizmatte kommt es drauf an was du drucken willst, ABS dann ist die Matte pflicht. ich habe nur eine 200x200 silikonheizmatte drunter, die brint aber die gesamte aluplatte relativ gleichmäßig auf 120+ grad ohne Probleme. Es gab hier mal eine Sammelbestellung mit 300x200er Matten, vielleicht kommt das ja nochmal von jemanden. Ne glaube da gibt es keinen richtigen thread, jeder hat den auch irgendwie anders aufgebaut.


EDIT: Achja, habe den Rahmen oben einen stück runtergesetzt wie du vielleicht siehst, so kann ich n Deckel draufmachen der komplett zu macht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.15 05:21.

Kannst du mir irgendwelche Shops empfehlen?
Also für die Profile habe ich ja schon motedis. Die Nema 17 werden ich mir bei aliexpress bestellen und die TMC2100 dann direkt bei watterott.
Gummifüße bei ebay. Die von Sparkcube Touch.
Ich weiß nicht wo ich Lager und Wellen bestellen sollte. Habe schonmal überlegt das ein oder andere bei motedis mitzubestellen.

Wo kann man gut Dibond oder Aluplatten bestellen?

Gibts nen guten Shop für Hotend bzw Extruder?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.15 05:48.

[motedis.de] -> Profile/Zubehör
[www.metallbau-pietrzak.de] -> Wellen/Lager/Trapezgewindespindel (ggf. Lager von eBay...) metall-cnc-shop.de ist ebenfalls von Pietrzak
Ebay -> stepperonline -> NEMA17 Motoren (schwarze variante passend)
Alu Blech bis 3mm eventuell für verkleidung -> [blechking.de]
Alu Vollblech für z.b. Druckplatte -> [www.alu-verkauf.de]
Dibond hab ich hier bestellt -> 2mm bestellt, geliefert wurde 4mm; hatten kein 2mm mehr -> [www.modulor.de]

Frage am Rande zu den ALU-Profilen 20x20. Die gibt es ja in der Ausführung I-Typ (Nut 5) und B-Typ (Nut 6), also einmal mit 5mm breiter Nutöffnung und einmal mit 6mm breiter Nutöffnung. Ist das egal welche Variante man wählt?
Und wo gibt es Nutensteine Nut 5 mit M5-Gewinde in der Variante mit Steg und mittiger Bohrung?

Nö ist nicht egal. Mit dem I-Typ hast du Probleme die zusammen zu schrauben, da dort die Linsenschrauben nicht richtig passen. Steht aber auch in der BOM das da B-Typ 20x20 genommen werden sollten.

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Okay, das muss ich wohl überlesen haben, aber Danke für den Hinweis.

Das ist dann aber ne 6er Nut oder?
Da ist dann das Loch in der Mitte anders. Siehe Motedis Nur größer?
Welches Gewinde muss denn dann da rein gebohrt werden?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.03.15 12:46.

Die Typ-B Profile haben eine 5,5mm Borhung, da kannst direkt M6 rein schneiden.

[www.motedis.com]

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Grüße
Marco

Thingiverse

Noch einmal eine Frage zu den Alu-Profilen. Welche Nutensteine nimmt man am besten zur Befestigung?
Hier mal eine kleine Auswahl von den Produkten die alle für die Alu-Profile angeboten werden (Auswahl muss nicht vollständig sein!)

Nutenstein Variante 1:

Nutenstein Variante 2:

Nutenstein Variante 3:

Nutenstein Variante 4:

Für mich...die 4.

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Für Leute die mal nen Stein vergessen die 3.

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Wurstnase
Für Leute die mal nen Stein vergessen die 3.

Warum? Ich hab keine Ahnung von Nutensteinen btw.

Die Hammermuttern kannst nachträglich noch ins Profil einschwenken.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Gehen die bei Aluprofil Typ B 6er Nut? Hammermutter B-Typ Nut 6 M4

Steht doch da "B-Typ Nut 6".

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Grüße
Marco

Thingiverse

Hallo,

es gibt noch die 5. Form: Federmuttern
Die lassen sich auch nachträglich einschwenken. Werden komischerweise nie erwähnt...

mfg,
Rickenharp

Ist doch bei Nummer vier so....lassen sich nachträglich einschwenken, verrutschen nicht, muss man nicht extra ausrichten, wie bei Hammermuttern.
Gruß

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Was ist denn mit der Variante 1? Ist diese nicht zu empfehlen, weil sie nicht stark genug ist?
Scheint die kostengünstige Variante zu sein,allerdings auch die mit den kürzesten Gewindetiefe.

Nimm die mal....und irgendwann wirfst du die durch die Wohnung...

Klar billig...aber auch echter Mist...

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Mal ne klare Aussage zu dem Thema und wenn man es genau nimmt ist der Preisunterschied nun auch nicht!

Habe Typ 2. auch die kann man nachträglich rein drehen. Funktionierten soweit ganz gut, sind aber auch nicht gerade günstig.