Mein erster 3d, der Prusa i3 (fragen, projekt)

Hallo zusammen

Ersteinmal zu mir. Ich bin 19 Jahre jung und komme aus der Eifel.
Momentan mache ich eine Ausbildung zum Verfahrens Mechaniker für Kunststoff und Kautschuk Technik Fachrichtung Formteile.

Beruflich habe ich viel mit Kunststoffen zu tun (Spritzguss) weswegen es mich schon länger reizt einen 3d Drucker zu haben.

Da ich bei der ganzen Sachen allerdings auch etwas lernen will, habe ich beschlossen mir den Prusa i3 selber zusammen zu bauen.

In diesem Thema werde ich meine Fortschritte dokumentieren und hoffe das ich von euch antworten auf meine Fragen erhalte. Gerne höre ich auch Kritik oder Verbesserungsvorschläge.


Die ersten Teile sind bestellt und unterwegs zu mir :

Rahmen aus Holz:
[www.ebay.de]

Gedruckte Kunststoffteile:
[www.ebay.de]

Gewindestangen/Führungen:
[www.ebay.de]

Gt2 Zahnriemen Set (Zahnriemen mit Zahnriemen Scheibe)

LM8UU linearführungen (12stk.)


Meine Erste frage , was sollte ich als nächste bestellen? Mein budget für diesen Monat beträgt noch ca. 100€

Mit freundlichen Grüßen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.15 14:23.

Moin von Anfänger zu Anfänger

Erstmal viel Freude beim Aufbau Deines Druckers und dem Start in diese faszinierende Welt!
Wobei ich allerdings immer nicht verstehen kann, wieso sich die Leute diese Sperrholzdinger antun.
Ich hätte da viel zu große Sorgen, dass sich der Rahmen irgendwie verzieht (Temp. und Luftfeuchte)
oder einfach nur nicht stabil genug ist.

Ich hatte mich vor kurzem ebenfalls als absoluter Anfänger für den P3Steel entschieden.
-> [forums.reprap.org]
Der Stahlrahmen wirkt erstmal äußerst stabil, aber wenn der Drucker dann richtig loslegt, vor allem
beim schwingungsfördernden Ausfüllen kleiner Flächen, dann rappelt selbst der Stahlrahmen recht
beängstigend.... Inzwischen würde ich glaube eine dicke fette Rahmenkonstruktion mit stabilisierenden
Seitenwänden vorziehen.

Aber keine Sorge, das Ding wird sicher funktionieren und um in die Welt einzutauchen, taugt er sicher
allemal. Man kann eben nur nicht so schnell drucken....

Aus meiner Erfahrung würde ich als nächstes die Elektronik und vielleicht auch gleich die Schrittmotoren
kaufen. Da kann man schon mal bisschen spielen - die ganze Firmware- und Softwarekonfiguriererei
braucht schon etwas Zeit, um da richtig durchzusteigen.

Als Hotend kann ich das E3D V6 für 1,75mm mit 0,4er Düse empfehlen (kenn aber auch nix anderes).
Das läuft bei mir ab dem ersten Druck absolut problemlos mit PLA.

Das Bett ist bei mir noch das originale MK3 mit einfacher 5mm Glasplatte. Inzwischen schmier ich da
bisschen mit einem UHU Klebestift drauf rum und das PLA hält bombenfest. Besonders schön ist das
nicht, funktioniert aber super.


Viel Spass und Erfolg weiterhin
Henryk

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.15 03:12.

Quote
kyrneh

Der Stahlrahmen wirkt erstmal äußerst stabil, aber wenn der Drucker dann richtig loslegt, vor allem
beim schwingungsfördernden Ausfüllen kleiner Flächen, dann rappelt selbst der Stahlrahmen recht
beängstigend....

Hast du den Jerk noch auf Defaultwert von 20? Dann springt selbst der steel irgendwann vom Tisch oder du bekommst bei großflächigen Drucken Schrittverluste.
Stell den Drucker so ein, dass er nicht vibriert, dann werden auch die Drucke sauberer.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Quote
gockel
Meine Erste frage , was sollte ich als nächste bestellen? Mein budget für diesen Monat beträgt noch ca. 100€

Ist doch eigentlich recht einfach. Du hast 2 Möglichkeiten:
1. Du bestellst dir schonmal die Stepper, dann hast du schon fast alle mechanischen Teile zusammen und kannst anfangen zu montieren.

2. Scheinbar hast du keine Hemmungen aus dem Ausland zu bestellen um etwas Geld zu sparen. Mache ich eigentlich auch immer so und bin damit bislang gut gefahren. Könntest dir also die Teile für die Elektronik schonmal aus China bestellen.
Das wäre: Kabelsatz, MEGA, RAMPS, MK2, LCD, etc.
Durchschnittlich dauert der Versand 2-3 Wochen, diesen Monat wirst du eh vom Budget her nicht fertig.

Grüße aus der Voreifel.
P.S: Ich hätte noch einiges abzugeben, dass du gebrauchen könntest. Mehr per PN.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Die ersten Teile sind heute gekommen
Von den gedruckten teilen bin ich nicht so begeistert. (Siehe 2. Bild)





Als nächstes werde ich mir wohl die Schrittmotoren besorgen.
Weiß jemand welches Schraubenset ich benötige? Ich habe 8mm Führungen und M10/ M5 Gewindestangen.

Kann es sein, dass die schiefen Teile nur Support sind und du diese erst entfernen musst?

Gruß
Thomas

Es lässt sich zwar schlecht erkennen, aber das große Zahnrad sieht so aus, als ob man es direkt in die Tonne werfen kann.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hi,

mit dem selben Holzrahmen habe ich auch angefangen (Twelvepro Variante)

Es ist leider nicht ganz kompatibel zu den Rework Kunststoffteilen und eigentlich ist diese Variante für Zoll Gewindestangen ausgelegt.

Das Y-Carriage passt auch nicht für deine Lagerhalter, da muss man andere hernehmen und der Y- Riemenhalter ist auch ein anderer.

Man bekommt es schon zum laufen aber man muss etwas Basteln.

Weitere Infos hier: [www.thingiverse.com]


Ich habe mir letzendlich einen Alu Rahmen geholt.

Ohje.. Fängt ja schon gut an kann das noch jemand bestätigen das das mit diesen teilen nicht geht?
Und was ist mit dem großem Zahnrad? Ich finde das sieht ganz gut aus und passt auch mit dem kleinen zusammen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.15 18:29.

Es geht schon nur eben mit Einschränkungen.

- Du brauchst noch die Lagerhalter für den Y-Schlitten

- Die Bohrungen für den Y-Riemenhalter passen auch nicht. Kannst du selber direkt feststellen wenn du dir das Bild bei eBay ansiehst und mit deinem Teil vergleichst. Dein Riemenhalter hat zwei pararelle Bohrungen und der Y- Schlitten von deinem gewählten Gehäuse hat ingesamt 3. Also müsstest du selbst eine Bohrungen setzten falls dies vom Platz her noch möglich ist.

- Wenn du die Gewindestangen nach den Längen des Prusa i3 Rework hernimmst musst du mit einschränkungen im Bauraum rechnen. Die Ausparungen in den Seitenteilen sind auch nicht für M10 Gewindestangen geeignet, wie sie im I3 Rework verwendet werden geeignet.

Werden die Lager für den Y- Schlitten nicht einfach mit kabelbindern befestigt?

Neu bestellt wurden:

5x nema 17

[www.ebay.de]

4x 608 Kugellager 1x 624 Kugellager

Schrauben werden geholt welche ich noch zuhause habe, und der Rest im örtlichem
Baumarkt gekauft.

Mfg

Bei dem von dir Bestellten Rahmen nicht.

Sieh dir mal ganz genau das Y-Carriage bei Ebay an.

Die Standart Y-Carriage hat Rechteckige Aussparungen für die LM8UU Lager. Bei deinem sind nur zwei Bohrungen vorhanden die für Lagerhalter vorgesehen sind.

Ohne diese Halter bekommst du die Lager mit Kabelbindern nicht vernünftig befestigt.


Den Riemenhalter und die Lagerhalter hätte ich noch da. Falls du das wirklich so bauen möchtest kann ich sie dir gerne schenken wenn du die Versandkosten übernimmst.

Heute ist das single sheet angekommen. Jetzt hab ich auch gesehen was ihr meintet

Leider habe ich deine Antwort erst jetzt gelesen und habe schon passende Löscher gebohrt.
Ich schau mal wie das so passt und komm ggf. nochmal auf dein Angebot zurück. Gerne auch gegen eine kleine Aufwandsentschädigung+ Versandkosten.

Aktueller Stand:



Die Schlitze wo die Gewindestangen vom Grundgestell reinkommen habe ich von 8mm auf 10mm mit einer Feile vergrößert, da ich ja die M10 Gewindestangen habe.
Das einzigste was jetzt noch nicht passt sind oben die Bohrungen wo die M5 Gewindestangen hindurch kommen. Die hat 10mm.

Hat da jemand einen Vorschlag?

Mfg

Die oberen Bohrungen kannst du erstmal so lassen. Für den Anfang müssen die Gewindestangen oben nicht geführt sein.

Dreh aber mal die beiden unteren Platten für die Stepper. Sonst passt das mit den Führungen nicht.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Dann wäre das ja gelöst

Ohje wie peinlich.. Sind ja nur 2-3 schrauben

ich hab mir neulich auch einen Prusa i3 Rework zusammebgebaut, mit dem selben Holzrahmen wie du ihn auch hast.
Ein paar Änderungen waren nötig um die M10 Gewindestangen anzubringen aber das geht mit ein bisschen Feilen und Sägen leicht von der Hand. Für die Linearkugellager habe ich einfach selbst mit der Laubsäge Ausbuchtungen gesägt.
Viel Spaß noch beim Zusammebau :-)

Jetzt sind Löscher gebohrt, denke das wird so passen. Danke

Leider lassen die anderen Teile noch auf sich warten -.-

Gewindestangen und Führungen sind noch immer nicht da..

Dafür aber die Elektronik. Das Mk2 heatbed ist alles andere als eben. Ist das normal?

Was haltet ihr von diesem netzteil?
[www.ebay.de]

Des weiteren, welches passende hotend könnt ihr mir empfehlen?

Mfg

Quote
gockel
Das einzigste was jetzt noch nicht passt sind oben die Bohrungen wo die M5 Gewindestangen hindurch kommen. Die hat 10mm.

Ist für ein Kugellager ID=5mm, AD=10mm vorgesehen.
Wichtig ist eine sehr lose Koppelung, damit sich Unebenheiten nicht im Druck wiederfinden, Stichwort Z-Wobble, also ID 1mm größer oder weglassen.

Die Kugellager hab ich auch heute bekommen allerdings 4 Stück von den kleinen

Danke

Mittlerweile sind alle Teile angekommen, alles aufgebaut, Firmware drauf gespielt, endschalter eingestellt usw.

Heute kam dann die erste Ernüchterung. Hab Manuell die z Achse auf 105mm gefahren und hab dann die Achsen auf home fahren lassen.

Die z Achse blieb dabei immer kurz stehen und ging dann weiter. Bei 0mm angekommen wurde das display komplett weiß und nicht ging mehr.

Über USB geht das display, über Netzteil komplett weiß.

Hab dann die Firmware nochmal neu drauf gemacht und dann konnte ich mithilfe des Kontrastes das display wieder lesbar machen.

Allerdings kann ich die Achsen nicht mehr fahren, weder über display noch über Repetiert Host.

Mir ist dann aufgefallen das die Unterseite des arduinos sehr heiß wurde ( ca 80crad) obwohl sich keine Achsen bewegt haben und heizbett und hotend auch aus waren.

Was kann das sein?

Moin Gockel.....

Also so ne Ferndiagnose ist nie gut, aber ich probiers mal.

Du hast sicher Kabel für die Endschalter mit 3 Adern. Und deine Endschalter haben auch die Pins dazu. Die Adern liefern 5V, Masse und den geschaltenen Draht. Allerdings haben 5V auf mech. Endschaltern nix verloren. Deine Mikrocontrollerpins schalten nach Masse. Also an den Pins liegen immer 5V an, die über einen internen Widerstand dann gegen Masse gezogen werden.

Du hast sicher vorher nicht geschaut, was an den Endschalterpins anliegt, oder? Nun bist du gegen den Endschalter gefahren und hast 5V da drauf gejagt, und dein Spannungsregler auf dem MEGA Board ist hin. Das sind so die typischen Dinge, wenn man sich nicht mit Mikrocontrollern befasst. Also einfach mal messen, ob aus dem Spannungsregler noch etwas raus kommt. Dazu Schaltplan vom MEGA Board suchen und messen.

Ach ja....hast du deine Schrittmotortreiber eingestellt(Strom), bevor du alles angeschlossen hast und getestet? Macht auch kaum jemand, obwohl das wichtig wäre. Viele stecken erstaml alles zusammen, ohne zu begreifen, wie und warum das so funktioniert, wie es funktioniert.

Gruß

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Lass mal (wenn wählbar) die hintergrundbeleuchtung vom display weg, oder lass mal das display komplett raus und drucke über usb vom rechner.

Wenn es so funktioniert, ist der spannungsregler vom arduino etwas schwach ausgelegt und begrenzt den strom über den internen überhitzungsschutz. Das problem hatte ich bei meinem eigenbau auch. (Dabei fällt die 5v spannung auf grib ca. 4v und damit verschiebt sich der displaykontrast)
Es hatte alles funktioniert so lange ich extern mit 5v ankam über usb, egal ob PC oder (handylade) USB-Netzteil.

---

CTC 3D Drucker, fabrikator II mini, ultimaker-diy,
Modifizierter Prusa I3 Boxed.
Baubericht im Blog: [blog.gafu.de]

Ich besitze zwar ein Multimeter aber habe von Elektronik nicht so den durchblick. Deswegen habe ich mir einfach ein neues Ramps und Arduino gekauft.

Endschalter benutze ich von sainsmart oder sintron. Bin mir nicht ganz sicher.

Dort sind 3 Anschlüsse.
SIG (gelb)
GND (schwarz)
VCC (rot)

Diese habe ich einfach so wie auf einem Schaltplan gefunden angeschlossen.

Aber ich vermute das war falsch?

PS: wenn man den Poti am Treiber über dreht kann nan den dan wegwerfen oder geht der Treiber noch?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.15 11:28.

[forums.reprap.org]

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Quote
gockel
Die z Achse blieb dabei immer kurz stehen und ging dann weiter. Bei 0mm angekommen wurde das display komplett weiß und nicht ging mehr.

Das hört sich stark nach überhitzenden Schrittmotortreiber an. Lüfter für die Elektronik vorsehen und Schrittmotortreiber einstellen.

Nach ca. einem Jahr kommt dann doch nochmal die Lust auf endlich den Prusa i3 ans laufen zu bekommen.

Jedoch frage ich mich immer noch wie die mechanischen endschalter angeschlossen werden. Habe mir mehrere Videos und Schaltpläne angeschaut aber dort sind meistens 3 Kabel angeschlossen.

Des weiteren scheint es ja so zu sein das der Spannungsregler auf dem Arduino überlastet ist um von 12V auf 5V zu regeln. Erledigt sich dieses Problem wenn ich einfach 5V auf den USB Anschluss des Arduino gebe?

Mfg gockel

Hallo Gockel,

die Endschalter kannst du auch mit nur 2 Kabeln benutzen. Masse und Eingang. Dann stell in der Firmware in Marlin ein, dass die Eingänge Pullups haben (interne Widerstände nach +).

Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Spannungsregler überlastet ist. Ich weiß natürlich auch nicht, was du an 5V alles angeklempt hast .

Soweit ich aber weiß, macht der USB 5V zu, wenn du 12V anschließt. Sonst würde da ja auch ständig Ausgleichströme fließen.

Ich weiß nicht was ich bei meinen letzten Versuchen anders gemacht habe, aber nun scheint alles zu funktionieren.

Ist es möglich in Marlin den Nullpunkt der Z achse manuell zu verstellen? mein z Endstop lässt sich schwer so genau einstellen.
Also ist es möglich das die z achse bis zum endstop fährt, und dann z.B noch 0,05mm höher? Also einen variablen Wert.

MfG

Quote
gockel
Ist es möglich in Marlin den Nullpunkt der Z achse manuell zu verstellen? mein z Endstop lässt sich schwer so genau einstellen.
Also ist es möglich das die z achse bis zum endstop fährt, und dann z.B noch 0,05mm höher? Also einen variablen Wert.

MfG

Ich habe es noch nicht probiert mit einem normalen Endstop sollte aber trotzdem funktionieren mit der aktuellen Marlin.

#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER "wert in mm"

Positiver Wert geht erhöht den Abstand. Negativer Wert verkleinert ihn.

Das geht auch per GCode Befehl

M851 Z"der wert"

Das kann man dann entweder im EEPROM abspeichern oder gleich im Startscript im Slicer hinterlegen.

Ich habe das aber bisher nur für ABL genutzt. Also mit einem positiven Wert mal testen. Es gibt noch eine andere Methode, die hier Josef Prusa vorstellt. Finde ich auch sehr gut, hab sie aber bisher nicht getestet.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.16 10:04.