Wanhao und bq - Welcher Prusa i3? Oder was anderes?

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Flowflow
Hey,

Der Rework sieht nicht schlecht aus,
ist nur (mit LCD/SD Kartenleser u. Versand) finanziell das äußerste was möglich ist :/

Der i3 ist aber technisch das äußerste, was mit 550€ möglich ist

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Also mein WanHao ist angekommen.
Waren jetzt keine 4 Werktage und es ist sogar schon Rev.D.

Bis jetzt bin ich Mega begeistert.
Er ist zwar laut aber er tut was er soll.
Hab nur mal kurz das Demo-File ausgedruckt und bin echt zufrieden.

Ich hoffe ich kann in Bälde mehr dazu sagen.

Das sieht doch wirklich ganz ordentlich aus. Vorallem für OFTB!

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Die Brücke ist nicht ganz perfekt aber viel besser als ich es je erwartet hätte.
Waren jetzt auch nur 4 Schrauben rein, Filament füttern, schnell Kalibrieren und direkt von SD Drucken.
Natürlich wird der Hersteller den G-Code auf sein Gerät optimiert haben aber mich begeistert es.
Dazu muss ich auch sagen der Support von 3ddesire ist echt klasse.
Ich fühl mich wohl mit dem Händler und dem Gerät.

Mein Wanhao ist heute auch gekommen. Aufbau war leicht, kalibrieren und dann auch der mitgelieferte Testdruck.
Dann hat er sein mitgeliefertes Testmodel gedruckt - zumindestens bis 75%.
Beim Daumennagel blieb das Modell auf einmal am Extruder hängen und brach von der Unterlage ab.
Das wars dann. Ich habe das mitgelieferte Stückchen PLA verwendet, eingestellte Extrudertemperatur 215Grad, Bettemperatur 60Grad.
Der Extruder fiel im Druckbetrieb bis auf 194 runter, das Bett bis 48Grad. Ich vermute, die Extrudertemperatur wurde zu niedrig?
Soll ich die einfach ein paar Grad höher stellen oder mal mit einem provisorischem Gehäuse versuchen?

Krass, solche Druckergebnisse habe ich schon lange nicht mehr gehabt ...
Aber Richtig, so fing es vor 3 Jahren an ...
Derzeit drucke ich gerne PET und mit 0,2mm Düse und und und

Versuche mal deine Heizdüse in Z um 0,05mm-0,1mm näher an das Heizbett zu bringen.
Versuche auch mal die ersten 3 Layer das Heizbett 5 Grad höher zu stellen.
Vielleicht etwas langsammer das ganze (90% Geschwindigkeit).

Ist nur eine Vermutung meinerseits.
Schlechter wird es nicht :-)

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Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

@Angelo 0,2er Düse? Den Druck möchte ich mal sehen...

@were Wenn die Temperatur absinkt einfach mal die PID-Werte abstimmen. Aber vielleicht ist dein Netzteil auch zu schwach? Ansonsten sieht der Druck ja schon sehr gut aus.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.15 04:30.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Man muss das ganze in der Relation sehen, dies sind schließlich die allerersten Drucke (Ich denke sogar der erste Druck der User überhaupt) eines "günstigen" Fertigdruckers und dafür finde ich diese absolut in Ordnung.

Sehr merkwürdig finde ich allerdings dass dein Heizbett einen so starken Temperaturverfall hatte. Da würde ich mich auf die Fehlersuche begeben, denn so etwas habe ich - ohne mechanischen Defekt - noch nicht erlebt. Dass dein Hotend bei eingeschaltetem Filamentlüfter mit der Temperatur schwankt ist nachvollziehbar, bei dem Heizbett jedoch nicht.

Deswegen:

1. Spannung ohne Last messen
2. Kabelverbindungen prüfen
3. Spannung mit Last messen

Die letzten paar Prozente holst du dann über das PID Tuning raus, aber einen Abfall von 12°C würde ich persönlich nicht auf PID schieben.

Was ich auch schon lange los werden wollte. Es gibt hier sicherlich geballte Kompetenz und ein paar Leute haben richtig Ahnung von der ganzen Materie. Für mich wirkt es hier jedoch so dass die, die am lautesten Schreien, am wenigsten von sich preisgeben. Da sieht man weder die Drucker noch ausgedruckte Teile. Teilweise könnte man meinen bei dem ein oder anderen hier sehen die Teile nicht aus wie gedruckt, sondern wie gegossen. Gesehen habe ich davon jedoch noch nichts.

Das ist jetzt weder böse gemeint noch möchte ich eine Grundsatzdiskussion breittreten, hier geht es mittlerweile schließlich um den Wanhao. Das musste ich nur mal los werden. ;-)

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Ich bin gerade auf Arbeit und kann es nicht selbst nachschaun.
Wenn ich mich richtig erinnere ist das aber der Wert den der G-Code möchte und kein abfall durch äußere Gründe.
Ich kann mich nur erinnern das die Drucktemp einen zielwert von 196° und das Bett unter 50° (waren glaub 46°-48°) hatte.
Bei mir hat es mit dem Tape auf dem Bett bombenfest gehalten.

Achja ich hab den Lüfter (wie in einigen Videos empfohlen) links losgeschraubt und den Luftstrahl ca. mittig auf die Düse ausgerichtet.
Vorher war die Düse weit am rand vom Luftstrahl.

Kann gut sein dass sie nach oben hin wo die layer kleiner werden und du den Überhang hast mit der Temperatur nach unten fahren. Den gcode werden sie schon extra angepasst haben.
Im übrigen finde ich das Ergebnis für einen 450€ Drucker und für den ersten Druck schon ziemlich gut. Wenn man da an diverse K8200 Ergebnisse zurück denkt.

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LG
Siegfried

My things

Hey,

@Dragonion
@were
Danke euch beiden für das Teilen eurer Erfahrungen, sieht wirklich klasse aus!

Ich hatte vorgestern mal den Service von createc3d angeschrieben weil ich einige Fragen zur Stahl und Alu-Version des p3Steel hatte,
zumindest der Support ist schnell (Antwort direkt am nächsten Morgen) und sehr gründlich, alle Fragen beantwortet!

(Falls es jemanden interessiert, beide Versionen sind aus 3mm Blech gefertigt, die X-Achs-Endstücke sind jetzt in beiden Versionen komplett aus
Metall gefertigt, die Produktbilder brauchen nur ein Update)

Im Moment schwanke ich jetzt zwischen dem Wanhao und dem p3Steel (ob Alu oder Stahl), mit Versand ist bei beiden noch Budget für Verbesserungen/Änderungen, aber ich denke das
ich wegen dem HotEnd (E3D v6) eher zum p3Steel greifen werde...

Danke an alle für die Tipps und Hilfestellungen,
sobald der Bausatz ankommt (und ich Zeit habe für den Aufbau, wird wohl Mitte/Ende August) mach ich nen Baubericht auf,
alleine um mich zu Bedanken

liebe Grüße
Flo

Schön, das meine positiven Berichte weitestgehend bestätigt wurden, auch wenn man einem Händler ja nicht so glauben darf .
Das weniger erfahrene Anwender nach wenigen Minuten mit einem Druck beginnen können spricht für das Gerät. Wenn es dann jemandem den Druck beim erstenmal von der Platte haut. ist dies aus meine Sicht wirklich nicht kritikwürdig.
Die Druckqualität finde ich nach wie vor ausgezeichnet, und diese als Krass zu bezeichnen ist wohl nicht passend.
Schaue mir gerne mal die Druckergebnisse mit kleineren Düsendurchmessern an. (ungeduldig auf Fotos wartend)

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[www.touch-the-bits.de]

Mit der Druckqualität bin ich insoweit auch sehr zufrieden.

@Steffen: Natürlich ist das das Erstlingswerk eines 3D-Neulings auf einem sehr preisgünstigen Fertiggerät, gar keine Frage.

Derzeit läuft der zweite Druck (Allerdings in ABS, weil ich Dussel statt PLA ABS bestellt habe) aber ich habe manuell die Extruder Temperatur auf 240Grad gestellt und das Heizbett auf 60Grad. Nachdem das Hotend jedoch auch nach längerer Wartezeit die 240 nicht erreicht hat, habe ich die Lüftergeschwindigkeit auf 25% heruntergeregelt. Jetzt druckt er vor sich hin und schwankt zwischen 240 und 235 Grad, was vermutlich ok ist, denn bisher siegt das Ergebnis bei 40% Fertigstellung gut aus.

Ich habe schon Hinweise bekommen, dass es ratsam wäre, den Lüfter mit einem Zusatzteil zu erweitern, was ich als nächstes in Angriff nehmen werde.
http://www.thingiverse.com/thing:881566
http://www.thingiverse.com/thing:880059

... und es ist wieder passiert. Bei 75% löst sich das Modell vom Heizbett. Diesmal mit ABS und anderen Werten.

Hab gerade wenig Zeit, aber 60°C sind für ABS vieeeeeeeel zu wenig. Eher richtung 100-130°C. Das musste sich früher oder später ablösen

EDIT: Noch was, bei ABS keinen Filamentlüfter verwenden

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.15 07:04.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Filamentlüfter - das ist der obere?

Hallo Were,

ABS-Druck ist so ab 65 - 70°C Bettemperatur möglich. Das habe ich schon oft genug für kleine bis mittelgroße Teile gemacht.

Ich habe es auf eine Spiegelfliese und UHU-Klebestit gedruckt. Dabei mußt Du aber jeden Lufthauch Zugluft vermeiden und am besten einen Skirt nahe um das Teil als Schutzhülle hochziehen.

Gruß Edwin

Der Filamentlüfter ist dieser welche auf deine Noozle/Düse zeigt und diese kühlt. Bei PLA ist das notwendig, bei ABS sollte dieser jedoch vermieden werden. Meiner Meinung nach sollte dieser Lüfter eher auf das Bauteil abstrahlen und nicht direkt auf die Noozle. Leider erkennt man auf den Bildern nicht sonderlich viel.

Ich habe noch nicht sonderlich viel Erfahrung mit ABS und kann dir diesbezgl. nicht groß weiterhelfen. Ich bin glücklich mit PLA und hatte bis dato noch kein Bedürfnis ABS zu drucken.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Hallo Zusammen,


ich bin neu hier, und habe seit kurzem auch einen Wanhao i3. Habe beruflich mit 3D Druck zu tun, und wollte mein Beruf zum Hobby machen
Habe auch schon zwei Teile gedruckt. Und sehe da keine gravierenden Unterschiede hinsichtlich der Qualität zu den Erzeugnissen bei mir auf der Arbeit (Reprap X400, unter Berücksichtigung der Anschaffungskosten).

Allerdings habe ich aufgehört zu drucken, weil mir der Riemen immer rausfällt, wie andreaszuhaus oben beschrieb. Ich habe es versucht den Riemen straffer zu ziehen, mit Kabelbinder an den Schrauben. Gestern habe ich versucht eine gewöhnliche Distanzscheibe aussen draufzupacken, damit der Riemen nicht über das Lager rutscht. Aber das funktioniert nicht.

Allerdings habe ich bei meinem letzten Druck erst später bemerkt, dass der Riemen rausgesprungen ist, sodass nun ein leichter Abrieb festzustellen ist. Wo kann man Ersatzteile beschaffen?
Derzeit benutze ich Kapton Folie, weil wir dass auf der Arbeit eh immer haben, aber ich habe gesehen, dass einige Anwender Glasplatten benutzen. Gibt es diese im Internet?

Viele Grüße

Welche Revision hast du vom Wanhao Duplicator i3 ?

Mit meiner Rev. D hatte ich bisher keine Probeme.
Wegen Ersatzteilen kannst du ja mal bei [3ddesire.com] nachfragen.
Die haben einiges gelistet aber wohl derzeit nicht auf Lager. (Im Onlineshop ohne Preise)

Wenn ich das richtig mitbekommen habe könntest du auch andreaszuhaus mal direkt fragen.

Anstelle von einer Glasplatte hab ich jetzt mal Spiegelfliesen in passender Größe bestellt aber noch nicht getestet.
Ich werde über kurz oder lang wohl eh auf ein Dauerdruckbett umsteigen.

Bin grad auf der Arbeit. Werde nach Feierabend mal schauen was für eine Revision ich habe. Ich hoffe ja drauf das andreaszuhaus mir einen Rat gibt.

Hallo, ich habe von außen eine Aluscheibe angeschraubt, in die ich eine Senkung im Durchmesser der lagerschultern gemacht habe , so liegt die Scheibe direkt am Riemen an. Bischen Verschleiß am Riemen ist sicher nicht schlimm. Die Zusammengesetzten Lager haben scharfe kanten, die sollte mann abschrägen. Habe das lager auf eine Schraube gesetzt und dann mit einem Dremel angeschrägt.

Ok, nach 1 Monat Wanhao I3, wovon ich 1 Woche drucken konnte und seither versuche, ihn wieder zum Laufen zu bringen mein Fazit:

Ich würde ihn nie wieder kaufen.

Zwar ist der Aufbau vertrauenerweckend und stabil, jedoch das verbaute Melzi Board meiner Meinung nach ein Fehlgriff.
Bei einem Defekt ist man auf teure Ersatzteile angewiesen, der Support vom Hersteller ist dabei wenig hilfreich, zumal bei einem Defekt nach 1 Woche eine Gewährleistung abgelehnt wurde, weil das Gerät ja geöffnet wurde.
Meiner Meinung nach ist 3D-Druck bisher jedoch nicht möglich ohne beispielsweise einmal den Extruder zu zerlegen um einen Filamentstau zu beheben.
Der Filament-Transport ist dann auch die zweite Schwachstelle und bereitete mir die meisten Probleme.

Ich habe mir mittlerweile aus China ein Melzi-Board besorgt, da der Versuch, ihn auf Ramps umzurüsten scheiterte. Es gelang mir nicht, die verwendeten Temperatursensoren mit einer Repetier Firmware korrekt anzusprechen.
Nachdem ich aber drucken und nicht basteln will, wird er nun auf Melzi zurückgebaut, in der Hoffnung, er funktioniert danach noch lange genug um mir damit die Teile für einen Mendel zu drucken.

Als 3D-Druck Anfänger bin ich damit leider reingefallen und habe einiges an Lehrgeld gezahlt. Immerhin habe ich an Erfahrung gewonnen, das ist ja auch etwas.

Hallo Were,

mach icht den Fehler jetzt wieder einen Drucker zu bauen desen Technik auch schon lange wieder überholt ist.
Zum Wanhao I3 hatte ich ja schon ganz zu Anfang meine Meinung sehr eindeutig gesagt, aber da ja alles immer billig sein muß und viele dem mehr oder weniger "Plug & Play-Versprechen" glauben wollen hast Du nur wieder meine Meinung dazu bestätigt und Du bist beileibe nicht der Einzige.

Bevor Du jetzt beginnst Dir einen "vernünftigen " Drucker zu bauen, dann sieht Dir doch aus Deinen jetzigen Erfahrungen die verschiedenen Techniken an.
Ein Mendel/Prusa und wie sie alle heissen,.....ok,....da gibt es sehr ausgereifte Geräte, aber dieser werden immer wieder sehr schnell an ihre physikalisch bedingten Grenzen stoße da sie das Druckbett mit dem Bauteil in Y-Richtung bewegen.
So etwas sorgt immer für Unruhe, bedarf sehr guter Führungen und begrenzt die mögliche Druckgeschwindigkeit schon sehr. ich selbst baue aus diesem grund nur noch Durcker die das Bett ausschließlich in der Z-Achse bewegen.

Nur mal so als Tipp: sieh Dir mal den Sparcube an.
Den kannst Du soweit ausrüsten und aufbauen wie Du und Dein Geldbeutel es wollen und auch nachrüsten. Da dazu alles Opensurce ist, bekommst Du auch nicht die Probleme die Du jetzt hast und es gibt sehr viel Erfahrung. Ich persönlich sehe so etwas als eine der momentan besten Aufbauten an, die richtig gebaut die meisten wesentlich teuren Drucker locker in die Tasche stecken wenn man diesen sauber und intelligent aufbaut.
Allerdings sage ich Dir auch dazu, daß alle Drucker nur das Drucken was Du dann damit machst. Erfahrung zum 3 D-Druck kann der beste Drucker nicht ersetzen.

Gruß Edwin

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were
Fazit:
Ich würde ihn nie wieder kaufen.
...
Meiner Meinung nach ist 3D-Druck bisher jedoch nicht möglich ohne beispielsweise einmal den Extruder zu zerlegen..
Der Filament-Transport ist dann auch die zweite Schwachstelle..

Nachdem ich aber drucken und nicht basteln will...

Solche oder ähnliche Probleme hast Du eigentlich mit jedem Bausatzdrucker, egal woher.
Wenn Du Pech hast, auch mit einem fertig aufgebaut gelieferten Ultimaker.
Sogar reprap-ferne Profimodelle aus dem gehobenen 5stelligen Preisbereich benötigen Wartung und Service

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were
Ich habe mir mittlerweile aus China ein Melzi-Board besorgt, da der Versuch, ihn auf Ramps umzurüsten scheiterte.

Ich kenne Dein Problem nicht, jedenfalls ist Melzi total veraltet und von den Abmessungen auf einen Prusa Mendel i1/2 angepasst.
Als Komplettboard macht es die Fehlerbehebung auch nicht einfacher.

Quote
were
... in der Hoffnung, er funktioniert danach noch lange genug um mir damit die Teile für einen Mendel zu drucken.

???
Ein was-wie-auch-immer-i3 ist ein Abkömmling eines Prusa Mendel Iteration 3, und damit ein Element aus der großen Menge "Mendel".

@Edwin Sparcube ist notiert. Danke, das werde ich mir auf jeden Fall ansehen.

@bianchifan Mit basteln meine ich eben nicht die notwendige Wartung. Derzeit habe ich allerdings mehrere Wochen lang (vergeblich) bemüht, die Schwachstelle - nämlich das Melzi-Board auszumerzen.
Ich würde sehr gerne auf Ramps weitermachen, leider funktioniert es nicht und ich finde auch den Fehler nicht (siehe meinen Thread in Software) . Deshalb also Kapitulation und zurück zum Melzi. Ich mag das Melzi eigentlich auch nicht mehr, aber immerhin müsste ich damit wieder drucken können.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.15 11:00.

Ich habe den Sparkcube gerade gebaut und bin in Kontakt mit anderen Erbauern.
Das Teil ist wirklich klasse (liegt ja auch deutlich über 200% oberhalb von der Preisklasse vom Wanhao I3) und durchdacht geplant aber bei weitem kein Selbstläufer.
Gerade als Erstkontakt ist das schon ne Herausforderung.
Da gibt es schon die eine oder andere Hürde zu meistern und Serienstreuungen von Teilen oder sonstige Probleme (Beispielsweise E3D V6 Hotend in Bezug auf PLA) können einen schon verzweifeln lassen.
Aber ich würde den Sparkcube jederzeit wieder empfehlen.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D

Quote
were
Ich würde sehr gerne auf Ramps weitermachen, leider funktioniert es nicht und ich finde auch den Fehler nicht (siehe meinen Thread in Software)

Dort habe ich niemals reingeschaut, von Repetier habe ich keine Ahnung.

Du hast also Melzi + RAMPS(incl. Ardu-Maga) + Melzi.. und immer noch Probleme...

Frage: Warum Repetier? War die beim ursprünglichen Melzi drauf?

Solange man sich mit der Materie noch nicht auskennt, ist es vielleicht vorteilhafter, sich zunächst an einen bewährten Standard zu halten.
In Deinem Fall: Die Firmware, die Deinem Gerät beilag.
Da scheinbar die Differenzen zwischen Melzi und Mega2650 zu groß sind wäre der naheliegendste Schritt eine Firmware eines alternativen
I3-Anbieters, der ein RAMPS als Elektronik mitliefert.
Auf Anhieb fällt mir da der I3 rework ein, es gibt mittlerweile zahlreiche andere, Hephestos z.B.
Entscheidend ist, dass man sich am Anfang an die vorgegebene Konfiguration hält, z.B. bei den Endstopps.
Erst wenn die läuft, kann man weiter schauen.