Kaufberatung Prusa i3 Hephestos

Hallo zusammen,

nachdem meine anstehende Kaufentscheidung auch Dank dieses tollen Forums auf den Hephestos gefallen ist, würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr mir noch ein paar letzte Tipps zu nötigen Komponenten geben könntet. Wer einen Hephestos hat und seit einiger Zeit damit arbeitet, kann sicher am Kompetentesten sagen, was er im Nachhinein auf jeden Fall im ersten Schritt (zusätzlich) beachten würde.

1.) Ich würde gerne auch ABS drucken, daher brauche ich ein beheizbares Druckbett. Welches würdet Ihr empfehlen?

2.) Für den Betrieb mit Heizbett braucht man ein stärkeres Netzteil. Auch hier: Was wäre Eure Empfehlung?

3.) Gibt es irgendwelche Teile beim Hephestos, die man direkt von Anfang an austauschen sollte gegen besser geeignete Teile?

Besten Dank vorab für Eure Tipps!

Nur mal so am Rande. Warum nicht gleich einen Drucker der ein Heizbett hat? Dann sparst du dir schon mal 2 Punkte, evtl. sogar den 3.
Was du beim Hephestos irgendwann tauschen würdest wäre wohl der Extruder und das Hotend

Meine Empfehlung:
[reprapuniverse.com]

Ist mit beliebtem Hotend und Heizbett

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.12.15 01:25.

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Da kann man Kenny nur zustimmen. Hab den bq prusa. Er druckt standard ganz ok, aber detailreiche Sachen kannst du nicht schön drucken, sehen eher aus wie eine topografische Landkarte. Hab anfangs ohne Heizbett auf Prittstift gedruckt, ging super. Später hab ich mir bei eBay ein reprap mk2 gekauft, ein ATX Netzteil aus einem alten PC genommen, und betreibe das Heizbett jetzt so. Ebenso hab ich das Marlin hotend inklusive Wade bowden Extruder nachgerüstet.

Gibt wohl schon den Hephestos2:
[www.bq.com]

Leider wohl auch ohne Heizbett aber sonnst sieht er gut aus.
Gibt auf Youtube schon Videos dazu.
[www.youtube.com]

Soweit ich weiss, kommt der Hephestos 2 erst noch raus. Der ist aber garnicht verbesserbar/veränderbar wie der Hephestos. Daher würde ich abraten

Danke für Eure Kommentare. Ich hatbe mich speziell für den Hephestos entschieden, weil er

- sehr weit verbreitet ist (Erfahrungsaustausch, Austausch von Settings) und ich noch nicht so erfahren bin, alles selbst hinzubekommen
- ich die Umsetzung gut finde
- ich den Kombi-Extruder mit integrierter Belüftung praktisch finde

Wenn Ihr ein Prusa i3 Modell kennt, dass bei ähnlichem Preis (499,-) wirklich mehr für's Geld bietet oder deutlich besser arbeitet, dann gerne her mit den Fakten. Der Achatz z.B. sieht nicht schlecht aus, aber deutliche Vorteile sehe ich nicht. Aber ich lasse mich wie gesagt gerne eines Besseren belehren

Bei BQ gibt es übrigens bis Weihnachten 10%.

Habe da letztens eine Mail mit Gutscheincode bekommen.
Bei Interesse gerne PM.

Gruß,
jan

Also jemanden der dich überzeugen will von was auch immer musste hier schon suchen, mal abgesehen natürlich du willst nen Vellemann oder nen Cube, dann ist Polen offen


aber zum Thema weit verbreitet....
Arduino, Ramps 1.4
4-5 Schrittmotoren und nen Ding das aus einer dicken Plastikwurst eine dünne macht.

Da kocht eigentlich niemand sein eigenes Süppchen.
Wenn dir der Hephestos so wie er ist genügt, dann kauf Ihn,
Willst du mehr, dann kauf einen mit mehr

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Prusa Air 2
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Noch eine Frage zum Heizbett: Ich habe für den Hephestos ein SainSmart MK2B im Warenkorb sowie dieses 300 W PC-Netzteil, da das beim Hephestos mitgelieferte ja zu schwach für ein zusätzliches Heizbett ist. Brauch ich zusätzlich zu diesen beiden Teilen noch irgendetwas für den Heizbetrieb (Verkabelung etc.).

Ich habe in diesem Zusammenhang auch mal irgendwo etwas von einem SSR Relais gelesen, aber ich verstehe spontan nicht, wofür genau das gut ist.

Kann mir jemand zu den beiden Fragen Hilfestellung geben?

Abend!

So ein atx-Netzteil würde ich nicht nehmen.
Die regeln oftmals nicht vernünftig, wenn auf der 5v-Schiene keine Last hängt und man nur die 12v Schiene belastet.
Lieber sowas: http://www.ebay.de/itm/DC-12V-8A-10A-15A-20A-25A-30A-LED-Trafo-Netzteil-Netzadapter-Fur-Streifen-Stripe-/252047831154?var=&hash=item3aaf38b072:m:m8RYFFxHA4BOWc0RK68GdxAin der 25Ampere Variante.

Zum Thema SSR:
Das Ramps, welches beim Hephestos dabei ist kann maximal ca. 11A auf dem Heizbett-Ausgang liefern.
Das wären bei 12v also ca. 130Watt.
Wenn dein Heizbett mehr braucht, dann musst du ein Solid-State-Relais benutzen.
Dieses zieht den Strom für das Heizbett dann direkt vom Netzteil und lässt sich vom Ramps nur noch sagen, wann das Heizbett eingeschaltet werden soll. Das passiert dann mit einem geringen Strom, der deutlich (ein bruchteil) unter den 11a liegt, die das Ramps verpackt.

Langer Rede kurzer Sinn: ein mk2 Heizbett sollte ca. 10a ziehen und kann ohne Relais betrieben werden.
Du solltest allerdings darauf achten ausreichend dicke kabel (1,5mm² gehen noch in die klemmen vom Ramps und reichen dicke) zum Heizbett zu nehmen, sonst geht dir die Leistung im kabel flöten, statt im Bett.
Auf die notwendigen Temperaturen für Abs kommst du damit aber nicht wirklich.

Ich habe mir eine Zeit lang mit meinem mk3 heizbett (selbe leistung, nur aus alu, also auch ohne ssr) mit Buildtak geholfen.
Da reichen 85 Grad bett-temperatur für Abs, wenn man Zugluft ausschließen kann (umzugskarton drüber stülpen) und mit viel Brim druckt. Mehr als 90 geht mit der Leistung auch garnicht.

Jetzt habe ich eine dauerdruckplatte (schau mal im kommerz-abteil des forums auf den thread von gonzohs) mit 200w silikon-heizmatte (auch von gonzohs) und dann natürlich auch mit SSR.
Aufheizzeiten sind kürzer (60 Grad für PLA in unter 2 minuten, 120 für abs nach 5 minuten) und ich produziere weniger Ausschuss, da die Teile sicher haften.
Kostet aber natürlich wieder der Spaß.

Hoffe mal ich habe nicht zu viel Verwirrung gestiftet.
Gruß,
jan

PS: sorry für die Schreibfehler und Groß/Kleinschreibung.
Mein Tablet hasst meine dicken finger heute...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.12.15 02:26.

@Malcshour: Danke Dir. Kann es sein, dass Du oben beim Netzteil-Vorschlag einen Link setzen wolltest? ABS sollte schon druckbar sein und in meiner Werkstatt wird es auch schon mal unter 10 Grad kalt, also will das Beheizen des Druckers gut geplant sein. Was genau ist Buildtak (hast Du dazu evtl. einen Link)?

Hier hast du einen ganzen Thread über BuildTak

Grüße

---

Grüße
Martin

Danke Zizibee Hatte den Begriff über die Suchfunktion nicht gefunden, vielleicht habe ich mich verschrieben, ist ja noch früh

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.12.15 01:42.

Moin!
Ja, habe den link repariert!

War schon spät...

Bis dann,
jan

Quote
Malcshour


Auf die notwendigen Temperaturen für Abs kommst du damit aber nicht wirklich.

Ich habe mir eine Zeit lang mit meinem mk3 heizbett (selbe leistung, nur aus alu, also auch ohne ssr) mit Buildtak geholfen.
Da reichen 85 Grad bett-temperatur für Abs, wenn man Zugluft ausschließen kann (umzugskarton drüber stülpen) und mit viel Brim druckt. Mehr als 90 geht mit der Leistung auch garnicht.

Da muss ich widersprechen. Auch ich halte zwar gar nichts von den MK-Heizbetten, aber man kommt auch mit nem MK2 easy auf 110 Grad, wenn man das teil von unten isoliert. Macht die Dinger nicht besser, aber es geht Ok, es dauert ne Zeit, aber es ist möglich. Habe ne Zeit lang so gedruckt, bis ich endlich eine DDP mit PEI und 230V Heizmatte angeschafft habe.

Es gab jetzt schon einige kritische Anmerkungen zu MK-Heizbetten... könntet Ihr mir bitte etwas genauer sagen, was dagegen spricht? Ich hatte mich für das MK Heizbett und die Borosilikatplatte entschieden, da ich einiges Positives dazu gelesen hatte. Eure Kommentare irritieren mich da natürlich und da meine Zubehör-Bestellung noch nicht ausgelöst ist, würde ich jetzt gerne alles richtig machen

Konkrete Tipps zu einer besseren Heiz-Kombi sind natürlich auch willkommen. wie gesagt möchte ich auch bei etwas geringeren Temperaturen ABS erfolgreich drucken können. Leider kann ich aber z.B. mit Angaben wie "eine DDP mit PEI und 230V Heizmatte" nicht ganz so viel anfangen

@menni: vielleicht war mein mk3 einfach ein Ausreißer nach unten.
Trotz Isolierung von unten kam ich nur durch auflegen einer korkplatte über 110 Grad. Nachdem ich diese runter genommen habe fiel die Temperatur auf 91 Grad. Dort hielt sie sich dann auch Stunden. Abgesehen davon war es von Anfang an krumm und hat sich beim heizen je nach Mondstand in alle Himmelsrichtungen verzogen.

@TheBrad:
Ddp = dauerdruckplatte = eloxierte aluminiumplatte, welche mit PEI imprägniert wird.
Wenn diese warm ist, haften viele Kunststoffe darauf sehr gut.
Nach dem Druck kühlt die platte ab und die Druckteile lösen sich quasi von alleine.

Um das teil zu heizen nimmt man in der Regel eine Heizmatte aus Silikon (mit eimgegossenem Heizdraht), die mit einer doppelseitigen Klebefolien unter die DDP geklebt wird.
Die flexible Matte "arbeitet" nicht beim heizen und beeinflusst das Druckbett nicht.
In der Regel nimmt man dann auch ein paar Watt mehr Leistung (daher dann auch ein Relais) um die aufheizzeiten zu minimieren. Ca. 0.5Watt/cm² sind da wohl ganz OK.
Anbieten tut sowas der forumuser gonzohs. Von dem habe ich meine Kombi (identische Größe, wie ein mk3 in 5mm dicke mit einer 12V 200Watt Heizmatte) auch.
Findest du hier: http://forums.reprap.org/read.php?335,501747

Auf Glas habe ich nie gedruckt. Dazu kann ich nichts sagen.

Gruß,
jan

@Malcshour: Vielen Dank für die hilfreichen Erklärungen und den Link. Dann werde ich mir das gleich mal anschauen.

Loool, einen billig Drucker kaufen und dann 500€ für übertriebenes Zubehör reinstecken. Das klingt mal wieder alles sehr Einsteiger freundlich

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
--------
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Vor allem das Heizbett schafft keine 110°, bullsh*t.
Und das ATX Netzteil würde nicht richtig regeln.. Ich hören nur blablabla. Drängt dem Anfänger nicht 500€ Extra auf.

Quote
MeisterQ
Drängt dem Anfänger nicht 500€ Extra auf.

Du darfst mich zwar gerne und ungestraft als Anfänger (im 3D Druck) bezeichnen, aber ich bin durchaus in der Lage, mein Budget im Auge zu behalten
Aber danke für den Hinweis

Es wird nur eben gerne mal vergessen, dass fast alle hier mit einer Spiegelfliese aus dem Ikea angefangen hängen (was ich bei meinem kleinen Drucker auch immernoch praktiziere weil es wunderbar funktioniert

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Hallo,

ich habe mir auch einen Hephestos gekauft und muss sagen: Ich bin sehr zufrieden:
Hephestos: [reprap.me]
MK3: [reprap.me]

Erstmal zu Deinen Fragen:
1. ABS habe ich bisher nur sehr wenig gedruckt. Ab einer Materialstärke von 2 cm hat es sich dann auch immer an den Ecken nach oben gebogen. Ich vermute, das liegt weniger an der Heizplatte (die Haftung war ja da),als an dem fehlenden Gehäuse. Letzendlich ist das aber egal. Solange Du die Druckteile nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzt und diese nicht zu warm werden, sehe ich keinen Grund auf ABS zu wechseln.
2. Das Netzteil (12 Volt Gleichstrom) im oben genannten Kit hat ausgereicht (für Prusa UND Heizbett).
3. Nein.

Was gibt es zu beachten?
Wenn Du ein Heizbett zusätzlich verwenden willst, dann musst Du ein Firmware-Update (Software auf dem Hephestos) durchführen, da dies 'von Haus aus' nicht unterstützt wird. Eine passende Firmware gibt es auch bei denen auf der Seite als kostenloser Download.
Alle paar Wochen sind die Gewindestangen zu reinigen und nachzuölen (W40).
Ansonsten kann man sich relativ sicher sein, dass man das Ganze dann auch überlebt. Bei einem Heizbett mit 230 V Wechselstrom und einer 'RepRap-typischen' Verkabelung wäre ich da vorsichtig. Bei Kleinkindern im Haus sowieso.

Viel Spass.

Quote
MeisterQ
Vor allem das Heizbett schafft keine 110°, bullsh*t.
Und das ATX Netzteil würde nicht richtig regeln.. Ich hören nur blablabla. Drängt dem Anfänger nicht 500€ Extra auf.

Ich kann nur von meinen Erfahrungen mit meinem mk3 berichten.
Wie schon gesagt: vielleicht war mein ein montagsmodell.

@Atx-Netzteil / Regelung
[reprap.org]
[www.mikrocontroller.net]
Vielleicht ganz interessantes blablabla für einige...

@potter68: Danke für die ausführliche Antwort. ABS ist mir wichtig, weil ich Teile für den Modellbau drucken möchte, die dann langfristig im Outdoor-Bereich eingesetzt werden sollen. Ansonsten gebe ich Dir Recht, dass PLA vermutlich ausreichen würde. Da ich in unserem Gartenhaus drucken werde und das nicht sonderlich gut beheizt ist, muss ich diesen Punkt mit beachten bei der Planung des Heizbettes, speziell im Winter. Um z. B. bei einer Raumtemperatur von etwa 12 Grad eine brauchbare Temperatur für ABS hinzubekommen, muss die Heizplatte ganz schön arbeiten und dann ist es vermutlich besser, sie direkt an eine externe Spannungsquelle zu hängen, um das RAMPS zu entlasten. Also schätze ich nach dem bisher Gelesenen mal, dass eine Heizplatte mit externer Versorgung tatsächlich die bessere Wahl für mich ist. Bezüglich Kindern muss ich mir zum Glück keine Gedanken machen und das Ganze wird selbstverständlich auch professionell verkabelt.

Soweit meine bisherige Einschätzung als 3D Laie, aber fleißiger Leser Falls ich etwas falsch interpretiert habe in Euren Augen, dann sagt es!

Quote
TheBrad
@potter68: Um z. B. bei einer Raumtemperatur von etwa 12 Grad eine brauchbare Temperatur für ABS hinzubekommen, muss die Heizplatte ganz schön arbeiten und dann ist es vermutlich besser, sie direkt an eine externe Spannungsquelle zu hängen, um das RAMPS zu entlasten. Also schätze ich nach dem bisher Gelesenen mal, dass eine Heizplatte mit externer Versorgung tatsächlich die bessere Wahl für mich ist. Bezüglich Kindern muss ich mir zum Glück keine Gedanken machen und das Ganze wird selbstverständlich auch professionell verkabelt.

Soweit meine bisherige Einschätzung als 3D Laie, aber fleißiger Leser Falls ich etwas falsch interpretiert habe in Euren Augen, dann sagt es!

Du hast (zum Teil) recht:
Etwas hab ich nämlich vergessen. Ich hätte mir ein 24 Volt Netzteil holen sollen, da mit den 12 Volt schon mal eine Viertelstunde vergehen kann, bis die Heizplatte auf 80 Grad ist. Insofern macht das mit 24 Volt Sinn.
Allerdings sind das immer 'externe Spannungsquellen', die zum Einsatz kommen. Und dadurch, dass Du die Heizplatte an 24 Volt hängst, wird das RAMPS automatisch entlastet, da dann ja auch weniger Strom fließt.

Wie das jetzt mit irgendwelchen Linearreglern auf den Boards ist, die dann evtl. Kühlung brauchen, kann ich Dir nicht sagen. Aber ich denke mal das ist kein Problem denn:
1. Kann man die Logik evtl. getrennt von den Leistungstreibern mit 12 Volt versorgen.
2. Falls nicht (1), sollten da irgendwelche Kühlkörper schon drauf sein.
Aber Genaues kann Dir sicher jemand Anderes sagen.

Also mein MK2 braucht auf 70° ca. 3-4minuten. Hab nur unten Alufolie kleben. Auf 110° braucht es ca. 10 Minuten. Aber ABS Drucke ich eh nie.

Um mit dem Ramps ein Relais zu schalten, muss man in der Firmware natürlich auch Parameter ändern, weil das Relais nicht mit der PWM Frequenz schalten kann. Dafür ist es einfach zu langsam.

Und wenn man da schon dran ist, dann kann man gleich das Marlin Hephestos runter schmeissen, und das richtige drauf machen.

Quote
MeisterQ
Und wenn man da schon dran ist, dann kann man gleich das Marlin Hephestos runter schmeissen, und das richtige drauf machen.

Dazu 2 Fragen:

- Wo finde ich "das richtige"?
- Kann ich "das richtige" einfach so auf dem Hephestos einsetzen? Der Hephestos braucht bauartbedingt doch sicher eigene Parameter, oder?

Lad dir die Software vom Hephestos auf der bq Seite runter, dann kannst du auf github die Marlin Version laden (sorry bin am Handy, Krieg das gerade nicht so hin), dann öfnest du diese auch mit der Arduino IDE und übernimmst die Parameter bei default steps etc.. Dann einfach auf den Arduino hochladen.

Besten Dank, MeisterQ