Ghosting Sparkcube/CoreXY

Ich wollte gleich auf Nummer sicher gehen, wusste ja nicht ob die Chinesen überhaupt gerade Schienen liefern
Bleibt die Frage wie viel das Weglassen bringen würde. Ohne Profil und Unterlegblech wäre die Y-Achse nochmal gute 240g leichter.

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Grüße
Marco

Thingiverse

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Glatzemann

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Skimmy
Ok, war interessant für mich, da ich meine 2 seitlichen MGN12 "oben auf" das Profil geschraubt habe, nicht innen wie du. Bei 510mm Abstand (MitteSchiene zu Mitte Schiene) kommt es auch hier ohne Riemen fast immer sofort zum verkanten. Und ich habe alle Verbindungen aus Alu.

Ich habe meine ja auch oben drauf und bei mir verkantet da nichts. Es verkantet erst, wenn ich das X-Achsen-Profil nur auf einen Wagen montiere und auf der gegenüberliegenden Seite (ohne Riemen) drücke. Wenn beide Wagen dran sind, dann läuft das immer butterweich, egal, wo ich gegen das Profil drücke.

Hattest du nicht die Hiwin-Originale? Evtl. liegt da der Hund begraben?

Bei mir ist allerdings der Abstand Mitte Schiene zu Mitte Schiene nur 420mm (leider zu wenig).

@loco: Sehr nice...

Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich von den IGUS-Führungen gesprochen habe. Mit den Hiwin habe ich das gar nicht ausprobiert. Hab ich nachher was zu tun

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Moin,

also bei meinen obenliegenden MGN12 verkantet auch nichts. Es kommt halt auch auf die Steifigkeit der Verbindung des X-Trägers zum Schlitten an.
Wenn da der rechte Winkel immer eingehalten wird, warum soll da was verkanten.
Dadurch das ich meine beiden Y-Motoren an den Umlenkrollen miteinander verbunden habe, laufen sie auch immer parallel.

Ich hatte noch einen Rest rotes colorfabb-XT und habe mal dieses Testdings gedruckt.
Die Überhänge sind mit dem Zeugs schwer zu drucken und die Parameter für Flow und Temperatur waren auch falsch, daher sind die Layer besch...eiden, aber es geht hier ja ums ghosting.

Gedruckt mit 75mm/s acc. 1500 bei 250°C



Grüße

Sascha

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3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

www.wattwetter.de

Das ding sieht ja grauenhaft aus bei mir Oo ich bin direkt schockiert

Das sieht doch nach Überextrusion aus. Hab genauestens Kalibriert und fahre trotzdem noch mit 0,98 Multiplier

Link zu den Bildern

ACC 1500
JERK 15

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.16 04:11.

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Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware

Thingiverse

@Skimmy: Mit den Igus-Schienen kann ich das bestätigen. (Hab jetzt einen Igus-Kontakt. Der Freund von unserer Baby-Sitterin arbeitet in der Drylin-Abteilung von Igus ) Bei den Hiwins (und Clones) hätte mich das jetzt echt gewundert. Wenn die oben liegen, kann man die fast einbauen wie man will und bekommt die nicht zum blockieren. Wenn die so eingebaut sind wie die von loco muss man tatsächlich richtig steife Verbinder haben und sehr, sehr genau arbeiten, damit die nicht verkanten.

Aber ich denke nicht, daß daher so kleine Wellen / Ghosting entstehen kann. Wenn die verkanten, dann hat man direkt einen Sprung im Millimeterbereich. Ich hab das momentan bei einer meiner Schienen in der Z-Achse. Bei jedem 10 Druck oder so verkantet die ein wenig... Und da hat man dann nicht mehr nur Ghosting, sondern direkt einen (!) fetten Slimer ("Ghostbusters").

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

@4ndi:
Die Oberfläche ist ein wenig unsauber, aber ansonsten sieht das doch schon gut aus. Etwas Ghosting ist noch zu sehen.


Ich habe gestern noch einen Würfel mit Acc=1000mm/s², Jerk=12mm/s und v=70mm/s gedruckt. Vom Ghosting ist so ziemlich nichts mehr zu sehen, dafür stehen die Ecken 0,1 - 0,2mm weiter heraus.
Außerdem fällt auf, dass ich vorher winzige Löcher am Anfang/Ende der Perimeter hatte, jetzt aber dicke Blobs raus hängen.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.16 05:37.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Ich habe irgendwie das gefühl das diese stellen die sind wo er zum äußeren Perimeter fährt. Da diese Blobs direkte Muster ergeben. Echt komisch.

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Thingiverse

Die Blobs werden weniger mit einer höheren Beschleunigung, höherem Jerk, passender Geschwindigkeit (70 sollte ok sein) und insbesondere einer flotten Z-Achse. Gleichzeitig müssen die Retract-Einstellungen so optimiert werden, daß der Druck in der Düse möglichst schnell abgebaut werden kann.

Und dann hängt es noch vom Material bzw. der Viskosität des Materials ab. Mit Colorfabb XT habe ich diese Blobs z.B. sehr, sehr stark und bei gleichen Einstellungen mit PETG von 3DPSP gar nicht und mit dem PETG von Extrudr ganz minimal.

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Die Retract Settings waren bei meinem Druck natürlich nicht angepasst. Ich werde mal versuchen die Extra Restart Distance noch etwas zu verringern (also weiter ins Negative). Meine Z-Achse ist mit 35mm/s ja nicht grade langsam, daran sollte es also nicht liegen.

Was hat aber der Jerk mit den Blobs zu tun? Ich dachte der sagt nur aus wie groß die Geschwindigkeitsänderung sein darf, bei der die Geschwindigkeit einfach ohne Beschleunigung verändert wird, also (zb. bei Kreisfahrten).

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.16 05:31.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Der Blob entsteht normalerweise an der Stelle, an der der Layer gewechselt wird, oder die Düse "neu ansetzt". Ein niedriger Jerk in Verbindung mit einer niedrigen Beschleunigung führt nun dazu, daß die Düse länger an der Stelle bleibt, bei der der Blob entsteht, wenn das flüssige Filament genug Zeit hat um aus der Düse zu laufen.

Ein höherer Jerk führt dazu, daß die Düse schnell auf ihre neue Position "springt" und nicht erst langsam beschleunigt werden muss. So bleibt dem Filament weniger Zeit aus der Düse zu laufen und so einen Tropfen zu bilden.

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Aaah, habs auch grade in der Repetier Config gelesen "If the printer is standing still, the start speed is jerk/2".
Ich dachte bisher immer das betrifft wirklich nur Geschwindigkeitsunterschiede <= Jerk.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Stahl vs. Fiberglas verstärkter Riemen
Ratet einmal was was ist.
Der Unterschied ist in Echt noch viel größer als am Foto.

Eine andere Beobachtung von mir beim testen war dass das ghosting scheinbar mit dem Senken des jerk und dem Anheben!! der acc weniger wird. Kann das vielleicht einmal jemand probieren ob ich mich da nicht irre was die Beschleunigung betrifft. Das obere Foto wurde mit 2000mm/s^2 Beschleunigung und 15mm/s jerk gedruckt. Das untere war mit 1000mm/s^2 und 20mm/s oder 17mm/s. Das weiß ich nicht mehr. Perimeter wurden mit 45mm/s gedruckt. Material ist PETG.




2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.16 07:34.

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LG
Siegfried

My things

Quote
Siad
Eine andere Beobachtung von mir beim testen war dass das ghosting scheinbar mit dem Senken des jerk und dem Anheben!! der acc weniger wird.

Das klingt sehr logisch. Der Jerk ist die Geschwindigkeit die ohne Beschleunigung direkt eingeleitet wird. Dadurch kann man Kurven schneller fahren. Bei einem niedriegen Jerk ist die Beschleunigungsphase gleichmäßiger da man keinen Ruck bzw. weniger Ruck am Anfang hat. Enge und/oder kurzsegmentige Kurven werden dadurch aber leider sehr langsam.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Das mit dem jerk ist mir schon klar. Mir geht's eher um die Beschleunigung. Wenn ich meine Drucke mit dem neuen Riemen vergleiche bilde ich mir ein bei 2000mm/s^2 und 15mm/s weniger ghosting zu haben als bei 1000mm/s^2 und 15mm/s. Da habe ich mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Beides ist aber so oder so um Längen besser als der alte Riemen.

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LG
Siegfried

My things

@Siad
Hast du einen Link zu den besseren Zahnriemen?

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1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]

Quote
Siad
Stahl vs. Fiberglas verstärkter Riemen
Ratet einmal was was ist.
Der Unterschied ist in Echt noch viel größer als am Foto.

Eine andere Beobachtung von mir beim testen war dass das ghosting scheinbar mit dem Senken des jerk und dem Anheben!! der acc weniger wird. Kann das vielleicht einmal jemand probieren ob ich mich da nicht irre was die Beschleunigung betrifft. Das obere Foto wurde mit 2000mm/s^2 Beschleunigung und 15mm/s jerk gedruckt. Das untere war mit 1000mm/s^2 und 20mm/s oder 17mm/s. Das weiß ich nicht mehr. Perimeter wurden mit 45mm/s gedruckt. Material ist PETG.

[attachment 69537 DSC04322.jpg]
[attachment 69538 DSC04325.jpg]

Kannst du das reproduzieren?

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Denke das wird dieser hier sein... Zumindest die Art GT2 Glasfaser

Mal schauen wie sich meine Stahl Kern machen...

Gruß Gregor

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Gruß
Gregor

Quote
palim
@Siad
Hast du einen Link zu den besseren Zahnriemen?

Hab sie über ebay gekauft. Ich kann jetzt aber natürlich nicht sagen wie gut oder schlecht meine alten bzw. auch jetzt die neuen im Vergleich zu anderen sind.

@skimmy
Wenn ich einmal Zeit habe versuche ich auch eine kleine Testreihe zu drucken.

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LG
Siegfried

My things

Hallo Siegfried,

ich hab die nun auch mal zu Testen bestellt und wehe die sind nix.

Grinsender Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Schick mir sonst die Rechnung. Ich schmeiß leg sie dann ins "Archiv".

Kürzen geht mit so einem kleinen Elektronikseitenschneider ganz gut. Druck dir aber lieber vorher diese kleinen Riemenspanner für den x-Schlitten aus und schau ob sie passen. Ich verwende eigene und dort ist der Riemen gefühlt etwas härter durchgegangen. Schau auch dass du die Länge möglichst genau erwischt. Die Dinger nachziehen ist schwer bis fast nicht möglich.

Bin aber auf deine Ergebnisse gespannt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.16 04:24.

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LG
Siegfried

My things

Quote
Skimmy

Kannst du das reproduzieren?

So ich habe jetzt einmal 2 Serien gedruckt mit 1000, 1500, 2000mm/s^2und 15 bzw. 12,5mm/s.

In Bezug aufs ghosting:
Bei 1000mm/s^2 habe ich das gleichmäßigste Ergebnis.
Bei 1500mm/s^2 bekomme ich die schlechtesten Ergebnisse.
Bei 2000mm/s^2 habe ich die sauberste x Achse dafür aber eine schlechtere y-Achse als bei 1000mm/s^2.


Das Ergebnis bei 1000mm/s^2 und 12,5mm/s ist aber schon sehr ansehlich. Je nach Lichteinfall sieht man an den Buchstaben noch leichtes ghosting das man aber mit dem Fingernagel nicht mehr spürt. Bei den Punkten habe ich auf allen Würfeln prinzipiell mehr ghosting als an den Buchstaben. Die sweet spots sind bei mir imho also 1000 bzw. 2000mm/s^2 und 12,5mm/s. Die Kanten selbst werden bei 2000mm/s^2 aber logischerweise deutlich schärfer.

Als nächstes kommen wohl die Lager dran. Entweder Misumi oder LBBR mit neuen Schlitten wenn ich eine preislich akzeptable Quelle finde.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.16 06:48.

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LG
Siegfried

My things

Hast Du Dir mal den Sinter Bronze Lager Thread angeschaut?
[forums.reprap.org]
Gruß
Andreas

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Quote
Siad
Schick mir sonst die Rechnung. Ich schmeiß leg sie dann ins "Archiv".

Kürzen geht mit so einem kleinen Elektronikseitenschneider ganz gut. Druck dir aber lieber vorher diese kleinen Riemenspanner für den x-Schlitten aus und schau ob sie passen. Ich verwende eigene und dort ist der Riemen gefühlt etwas härter durchgegangen. Schau auch dass du die Länge möglichst genau erwischt. Die Dinger nachziehen ist schwer bis fast nicht möglich.

Bin aber auf deine Ergebnisse gespannt.

Die Riemen hab ich hier, aber wenn ich den möglichen gewaltfreien Biegeradius sehe, tut mir das schon jetzt weh, wenn ich die über das 20Zähne Pulley führen muss.

Gruß
Andreas

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Ich habe auch 20er pulleys und mir tut nix weh.

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LG
Siegfried

My things

den XY-Würfel, wie schnell soll man den drucken, damits vergleichbar wird?

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

6 Mal hab ichs jetzt gedruckt und ich muss zugeben, hat etwas gedauert, bis ich das ghosting halbwegs im Griff hatte. Meine schwere Carriage hat zum Ghosting beigetragen...



Es sieht jetzt so aus:

Material: PETG
Acc X: 600mm/s²
Acc Y: 800mm/s² 
Jerk: 25
Adanced-Faktor: 36
Speed: alles 50mm/s

Wenn ich die Fotos jetzt sehe, denke ich, das ich mit der Temperatur noch ein wenig runter kann, beim Bridging sackt es doch ein klein wenig. Alles in allem bin ich DEUTLICH runter mit den Beschleunigungen...

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Klär mich mal bitte zu dem advanced Parameter auf.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Art zusätzliche Beschleunigung/Bremse für den Extruder um z.B. beim Bowden besser den Druck im Hotend abzubauen, man kriegt damit die dicken Enden der Tracks in den Griff, wenn man damit Probleme hat. Allerdings funktioniert der K-Faktor nur bei gleichbleibenden Geschwindigkeiten und miss daher für jede Geschwindigkeit neu ermittelt werden. Daher drucke ich jetzt erstmal alles mit 50mm/s

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

OK, ziemlich genauso weit bin ich auch.
Ich hab eine Ahnung worum es geht, es aber nicht verstanden.
Hatte gehofft du könntest mit einen Schubs in die richtige Richtung geben.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Soweit ich das verstanden habe läuft der Extruder beim Beschleunigen ein paar Schritte vorraus und bremst ein wenig früher wieder ab.

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